# taz.de -- Designer über Nachhaltigkeit: „So viel Mode hat keinen Charakter“

	# taz.de -- Designer über Nachhaltigkeit: „So viel Mode hat keinen Charakter…

	> Der ugandische Designer Bobby Kolade macht Mode aus europäischen
	> Altkleidern. Er glaubt, mit seiner Kollektion einen Nerv zu treffen.

	Bild: Bobby Kolade shoppt für seine Kollektionen auf den großen Secondhandmä…

	taz am Wochenende: Sie sind Modedesigner in Kampala, Uganda. Ihr Label
	Buzigahill ist nach einem Stadtteil Kampalas benannt. Warum?

	Bobby Kolade: [1][Buzigahill] ist ein sehr durchmischter Stadtteil mit
	Hotels, tollen alten Häusern, aber auch neuen, schlecht gebauten
	Apartments. Ich habe dort 2020 gewohnt, hatte einen fantastischen Blick auf
	den Victoriasee und einen großen Garten. Zufälligerweise lebten auch alle
	meine Freunde dort und während des Lockdowns haben wir sehr viel Zeit
	miteinander verbracht. Dieser Freundeskreis und meine Arbeit machen mein
	Leben in Kampala aus, daher der Name.

	Ihre erste Kollektion heißt „Return to Sender“. Steckt darin schon das
	Konzept des Labels?

	Ja. Wir werden hier in Uganda mit Secondhandkleidung aus dem Globalen
	Norden überflutet. Der [2][Owinomarkt] in Kampala ist Afrikas größter
	Freiluftmarkt und weltberühmt für die riesigen Mengen an Altkleidern, die
	hier gehandelt werden. Wir holen dort unseren Teil davon und schicken ihn
	wieder dorthin zurück, wo er herkommt, allerdings in neuer, anderer Form,
	aufgemöbelt durch unsere Designerfindungen und unser handwerkliches Können.

	Ihre Stücke kosten zwischen 195 und 520 Euro. Zahlen Sie mit diesen Preisen
	dem Norden seinen Altkleiderexport und die Zerstörung der ugandischen
	Textilwirtschaft heim?

	Nein. Wir erkennen im Müll des Globalen Nordens eben die Ressource, die es
	uns ermöglicht, den Aufbau einer eigenen Textilindustrie in Angriff zu
	nehmen. Das findet nicht im leeren Raum statt, sondern unter schwierigen
	wirtschaftlichen Bedingungen. Die Handelsabkommen zwischen Uganda und der
	europäischen Union etwa sind so gestaltet, dass wir wenigstens 30 Prozent
	von unserem Preis in Europa zurücklassen müssen. Das ist für uns im Moment
	ein sehr großes Thema. Wir zahlen Mehrwertsteuer und vor allem
	Einfuhrsteuern.

	Sind Importgebühren nicht eigentlich Sache des Kunden?

	Das stimmt. Aber trotzdem ist unglaublich, wie leicht es inzwischen für die
	Menschen im Globalen Norden ist, Dinge zu bestellen und zurückzugeben. Da
	müssen wir mithalten. Wir bauen also auch eine Tür-zu-Tür-Lieferung auf –
	von Uganda aus. Was eine Meisterleistung ist, bedenkt man die Konkurrenz
	der großen Marken im Onlinehandel. Wir haben uns deswegen entschieden,
	diese Kosten für unsere Kunden zu übernehmen. Wir müssten übrigens keine
	Einfuhr bezahlen, wären unsere Teile aus Baumwolle, Leinen oder Seide, die
	in Uganda hergestellt werden.

	Warum das?

	Unter dem [3][Everything-but-Arms-Abkommen] zwischen der EU und den
	afrikanischen Ländern gibt es die Abmachung, dass keine Steuern für
	Produkte anfallen, die aus lokal hergestelltem Material gefertigt sind. Für
	die Wiederverwendung und Weiterverarbeitung von Secondhandkleidung ist das
	aber, wie unser Rechtsanwalt uns belehrte, ausdrücklich ausgeschlossen.

	Also wird Nachhaltigkeit bestraft?

	Exakt. Wir kaufen die Secondhandkleidung in großen Ballen mit einem Gewicht
	von 45 bis 99 Kilo. Von so einem Ballen sind aber oft nur wenige Kilo
	überhaupt zu gebrauchen. Wir zahlen also erst einmal drauf, weil wir viel
	Ausschuss haben. Und dann zahlen wir ein zweites Mal drauf mit unserem
	Ansatz im Sinn der Sustainable Development Goals, wenn wir die Altkleider
	veredeln und verkaufen. Unsere Preise sind fair kalkuliert.

	Haben Sie eine Ahnung, wie teuer die Teile sein müssten, damit der durch
	den internationalen Altkleiderhandel angerichtete Schaden wirklich bezahlt
	werden könnte?

	Nein, keine Ahnung, wahrscheinlich unbezahlbar. Aber ich weiß, wie viel
	Arbeit wir bei Buzigahill allein schon in die Neuverwertung der
	Secondhandklamotten stecken. Die T-Shirts, Sweatshirts und Hosen, die wir
	produzieren, jedes Kleidungsstück geht durch viele Hände. Wir fertigen
	logischerweise ausschließlich Einzelstücke an. Man kann das Upcycling
	nennen. Ich bin kein Fan dieses Begriffs. Ich bevorzuge „Repurposing“ oder
	spreche von „Reactional Redesign“.

	Klingt interessant, worum geht’s?

	Wir reagieren auf das, was uns zur Verfügung steht. Die Designs und Styles
	unserer Kollektion sind stark von dem Material beeinflusst, das wir
	bekommen. Es ist eigentlich spannend, nicht zu wissen, mit welchen Farben,
	Größen oder mit welcher Qualität man es zu tun haben wird. Gleichzeitig
	bedeutet dieses Reagierende Design unheimlich viel Arbeit und ist manchmal
	total frustrierend für das Team. Alles ist so unberechenbar.

	Sie haben in Berlin Modedesign studiert, an der Kunsthochschule Weißensee.
	Im Jahr 2013 haben wir anlässlich Ihrer Abschlusskollektion schon einmal
	ein [4][Interview für die taz geführt]. Auf Grundlage dessen, was Sie dort
	gelernt haben, erscheint Ihr heutiges Vorgehen vermutlich ziemlich
	avantgardistisch, zumindest unorthodox, oder?

	Ja, früher habe ich entschieden, welche Stoffe ich bestelle und welcher
	grundsätzlichen Idee meine Kollektion folgt. Jetzt muss ich flexibel sein
	und darf nicht mit einer festen Idee an die Auswahl gehen. Das T-Shirt, das
	ich gerade trage, besteht aus vier verschiedenen T-Shirts. Sie haben
	natürlich nicht alle die gleiche Qualität und entsprechend verhalten sich
	die Stoffe jeweils anders. Ich muss also genau schauen, was überhaupt und
	wie zusammengeht. Das sind ganz neue Produktionsprozesse. Gerade weil wir
	doch eine konkrete Sprache, einen konkreten, wiedererkennbaren Style
	entwickeln wollen.

	Wie sieht der aus?

	Wir versuchen, die Sache leichthin anzugehen. Der Style spielt mit dem
	Unperfekten, statt es zu kaschieren. Wir mögen die Nähte nach außen gekehrt
	und den Stoff gern auch mal nicht versäumt. Letztlich ist unsere
	Designsprache eine Produktionssprache. Es gibt viele Sachen, die ich gerne
	machen möchte, die aber viel zu kompliziert sind, als dass wir aktuell in
	der Lage wären, sie zu realisieren. Insofern sind unsere Sachen auch
	simpel, minimalistisch.

	Und wie stellt sich die Produktion dar?

	Im Moment arbeiten sechs Schneiderinnen bei Buzigahill – ein Team, das ich
	über mehrere Monate eingearbeitet habe. Inzwischen können sie nicht nur
	Redesign-Entwürfe perfekt umsetzen, sondern sie öffnen auch die Ballen und
	entscheiden in Rücksprache mit mir, welche Kleidungsstücke wir davon
	verwenden.

	Wie gehen Sie dann weiter vor?

	Zuletzt haben wir einen Ballen mit T-Shirts aus den USA aufgemacht und
	hatten dann auch schnell eine ungefähre Idee, was wir mit den Shirts
	machen. Dementsprechend haben wir aussortiert. Wir achten auf die Qualität,
	schauen, ob es Flecken und Löcher gibt. Die Teile werden gewaschen und wir
	schauen, wie sich die Stoffe dabei verhalten haben. Dann hängen wir sie auf
	und überprüfen noch mal die Designidee. Wenn der Style dann gefunden ist,
	fangen die Schneiderinnen an, die Sachen zu kombinieren. In diesem Ballen
	waren sehr viele neue Drucke, das hat uns auf eine neue Idee gebracht, was
	wir daraus machen wollen. Man darf nicht mit einer festen Vorstellung an
	die Auswahl gehen.

	Gerade arbeiten Sie an der zweiten Kollektion, aus welchen Teilen soll sie
	bestehen?

	Wir machen T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, und jetzt in der neuen
	Kollektion haben wir zwei Jeansstyles. Wir haben kurze Hosen und sogar
	Boxershorts aus alten T-Shirts aus Deutschland gemacht. Das ist jetzt die
	zweite Runde, und mir ist aufgefallen, dass wir jetzt noch einfacher, noch
	schlichter werden, dabei in der Verarbeitung aber noch raffinierter. Man
	merkt, dass wir viel gelernt haben.

	Wie kamen Sie auf die Idee, mit Secondhandkleidung zu arbeiten?

	Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Das war eine Reaktion. Eigentlich
	wollte ich Kleider aus ugandischer Baumwolle für den lokalen Markt
	herstellen. Aber ich musste lernen, dass es nicht möglich ist. Denn der
	lokale Markt ist absolut von der Secondhandkleidung beherrscht. Ich habe
	nur reagiert. Ich habe mich gefragt, was können wir machen? Das Ziel war
	immer, ein richtiges Unternehmen aufzubauen und dabei mit dem lokalen Markt
	arbeiten.

	Im Grunde ist Buzigahill ein klassisches Start-up-Unternehmen. Fühlt es
	sich für Sie auch so an?

	Am Anfang habe ich alles selbst gemacht. Das Team war superklein, und dazu
	musste ich selbst erst den ganzen Prozess verstehen lernen. Mittlerweile
	beschäftigt Buzigahill die schon erwähnten sechs Schneiderinnen. Ein
	Mitarbeiter ist für IT und die Fotografie zuständig, dazu kommt eine
	PR-Frau, ein Studioadministrator, ein Buchhalter, ein Rechtsanwalt in
	Teilzeit, vier Consultants und ich.

	Wie sieht die wirtschaftliche Situation in Uganda aus?

	Ökonomisch ist es instabil. Wir spüren die Auswirkungen des Kriegs in der
	Ukraine. Die Preise steigen stark und von der Regierung kommt keine Hilfe.
	Einfache Dinge wie Seife, Grundnahrungsmittel oder Benzin sind extrem teuer
	geworden. Die Mehrheit der Menschen hat da zu kämpfen.

	Und wie gründet man da eine Firma?

	Für Start-ups ist dieses Land nicht gemacht. Obwohl es so viele
	Möglichkeiten gibt, die Ressourcen und eine junge Bevölkerung sind ja
	vorhanden. Aber die Bürokratie macht Gründungen nahezu unmöglich. Die
	meisten meiner Kollegen haben keine offiziell angemeldete Firma mit einer
	Steuernummer. Große Investoren sind der Regierung willkommen. China spielt
	eine wichtige Rolle, Indien und die USA.

	Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in Berlin studiert haben?

	Na ja, ich habe einen deutschen Pass, weil mein Vater Deutscher war. Er hat
	in Kampala gelebt und gearbeitet. Ich war auf einer internationalen Schule,
	und da war es ziemlich klar, wenn du auf einer internationalen Schule bist,
	dann studierst du danach im Ausland. Leider bleiben die meisten im Ausland,
	was ein großes Problem für das Land ist.

	Sie konnten als Deutscher dann ganz unkompliziert hier studieren?

	Ja. Eine Lehrerin von mir hatte in Berlin studiert, und weil ich als Teil
	ihrer Familie galt, bin ich in den Sommerferien mit ihnen nach Deutschland
	gereist. Sie haben mich dann in Berlin bei Freunden abgesetzt. Und ich
	schaute, was ich wohl da machen kann. Ich wollte etwas mit Design
	studieren. Das war mir klar und für jemanden aus Uganda war Grafikdesign
	naheliegend. Also hab ich angefangen, das zu studieren. Dass es so etwas
	wie Modedesign als Studium gibt, war mir völlig unbekannt. Aber als ich
	davon erfuhr, habe ich gleich dorthin gewechselt.

	Haben sich Ihre Erwartungen nach dem Studium eigentlich realisiert? Und
	welche waren das?

	Nee, nee, nee, meine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Zum Glück. Ich
	war sehr fixiert auf Luxusmode. Auf Paris. Während des Studiums hatte ich
	lange Praktika bei Maison Margiela und Balenciaga gemacht und nach meinem
	Studium wollte ich weiterhin im Luxusbereich bleiben und den besten Anzug
	„Made in Germany“ produzieren. Ich wollte was Eigenes aufbauen, mit
	luxuriösen Stoffen, im Preissegment ganz hoch, das war die Idee. Inzwischen
	finde ich diese Art von Modegeschehen nicht sehr modern.

	Sie meinen also, dass Buzigahill stärker am Zeitgeist und zukunftsweisender
	ist?

	Ja, ist die Mode nicht ein bisschen stehen geblieben? Klassischerweise ist
	sie doch immer voraus. Das sehe ich aber nicht. Gestern zum Beispiel war
	ich im KaDeWe und fand, dass alle Marken so ziemlich das Gleiche machen.
	Ich spüre nicht mehr so viel bei den großen Marken, von denen ich früher
	geträumt habe. Die meisten Sachen haben keine Seele, ich spüre keine
	Persönlichkeit, keinen Charakter.

	Und wie sieht die Mode in Afrika aus?

	Mode war immer wichtig. Durch die Kolonialisierung und Globalisierung und
	das Internet sind allerdings die westlichen Styles erst richtig sichtbar
	geworden. In Nigeria oder auch in Ghana haben die Stimmen der lokalen
	Designer inzwischen größeres Gewicht. Für Uganda stimmt das nicht. Hier
	hängt alles mit Kaufkraft und Secondhandkleidung zusammen. Die Sachen sind
	zu stark.

	Welche Ausbildungsmöglichkeiten haben junge Menschen, die sich für Mode
	interessieren?

	Es gibt keine eigenständigen Kunsthochschulen, aber an den großen
	Universitäten gibt es fast immer einen Fachbereich für Kunst und Design.
	Unglücklicherweise leiden diese Fachbereiche an massiver Unterfinanzierung,
	auch an den großen, früher bedeutenden Universitäten wie etwa der Makerere
	University in Kampala. Inzwischen sind die privaten Universitäten besser
	als die staatlichen. An der Records Fashion School sind die Studenten
	tatsächlich sehr kreativ und unabhängig.

	Woran fehlt es in den Studiengängen?

	Das Internet ist bei uns nach wie vor teuer, die meisten benutzen die
	sozialen Medien zur Kommunikation oder als Unterhaltung, aber so richtig
	zum Lernen nicht. Und das Schulsystem, na ja, viele Schulen unterrichten
	den Umgang mit Computern auf einer Tafel mit Kreide. Die meisten Studenten
	haben ja keinen Rechner. Ich baue nebenbei eine Non-Profit-Organisation
	auf: Aiduke Clothing Research. Ich will einen Ort schaffen mit einer
	Bibliothek und Ausbildungsmöglichkeiten, zu denen die Studenten freien
	Zugang haben. Eine Alternative für Studenten, um an die Sachen ranzukommen,
	die sie an den Hochschulen nicht bekommen. Inspiriert etwa von meinem
	Studium an der Kunsthochschule Weißensee.

	Wenn die Studenten kaum Rechner und kaum Internet haben, wie steht es
	eigentlich generell um Enterprise 2.0 in Uganda?

	Unsere Internetgeschwindigkeit ist zwar zehnmal langsamer als hier in
	Berlin, aber es läuft. Bei Buzigahill haben wir einen IT-Spezialisten und
	Webprogrammierer, wir sind auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen
	vertreten, und wir benutzen Shopify-Systeme und DHL Express, das läuft
	mittlerweile wunderbar. Wenn jemand aus Berlin etwas bei uns ordert, ist
	seine Bestellung normalerweise in drei Tagen dort. Weil wir eben die
	Zollgänge vermeiden. Für einen bestimmten Betrag erledigt das DHL für uns.

	Indem Sie die Sachen in die Industrienationen zurückschicken, orientieren
	Sie sich global. Welche Märkte fokussieren Sie?

	Wir versuchen mit unserer Kommunikation genau die Länder zu erreichen, aus
	denen die Sachen herkommen. USA, Kanada, Deutschland, UK, das sind die
	Hauptländer. China schickt ganz viel nach Uganda, aber ich möchte nicht mit
	den chinesischen Sachen arbeiten. Die Kleidung, die aus Europa kommt,
	stammt ohnehin schon aus China, wurde dort produziert und ist von der
	Qualität besser, als es die neuen Sachen aus China sind. Wir versuchen vor
	allem Amerika zu pushen. Die USA sind unser bester Markt. Steuerlich
	gesehen. Wir müssen in Amerika keine Mehrwertsteuer und keine Einfuhrsteuer
	zahlen, solange die Bestellung unter 800 Dollar liegt. Das ist für uns
	natürlich sehr gut.

	Secondhand ist schon länger auch im Globalen Norden im Trend. Viele Leute
	shoppen so aus Gründen der Nachhaltigkeit. Liegen sie damit richtig?

	Ja und nein. Ich bin Co-Host eines Podcasts mit der Filmemacherin Nikissi
	Serumaga. In „[5][Vintage or Violence“] geht es nur um Secondhandbekleidung
	und die Wirkung auf den lokalen Markt. Es ist eine super interessante und
	wichtige Recherche. Wir sprechen mit sechs verschiedenen Menschen, einer
	Geschäftsfrau, die in den sechziger und siebziger Jahren ein großes
	Textilunternehmen in Kampala aufgebaut hat, bis hin zu den ganz
	verschiedenen Leuten, die heute mit Altkleidern handeln, auf dem Markt oder
	im eigenen Geschäft. Der Secondhandboom hat auch hier zu einer Art von Fast
	Fashion geführt, weil Klamotten so billig sind.

	Apropos Fast Fashion, da werden riesige Stückzahlen losgeschlagen. Welche
	Auflage hatte Ihre erste Kollektion und wie hat sie sich verkauft?

	Für den ersten Drop haben wir die Zahlen veröffentlicht: 245 Teile. Sie
	haben sich besser verkauft, als ich erwartet habe. Es lief richtig gut, wir
	scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben. Es kann noch besser laufen.
	Mein Ziel ist ja ein Unternehmen mit vielleicht 1.000 Leuten in einem
	Vollzeitjob, mit Krankenversicherung und allem drum und dran. Wenn das
	steht, dann ist meine Arbeit getan.

	6 Nov 2022

	## LINKS

	[1] https://buzigahill.com/
	[2] /Globaler-Textilhandel-mit-lokalen-Folgen/!5469852
	[3] https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/alles-ausser-waffen…
	[4] /!500841/
	[5] https://theduuka.com/vintage-or-violence/

	## AUTOREN

	Brigitte Werneburg

	## TAGS

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