# taz.de -- Auswandern aus Kuba: Nichts wie weg

	# taz.de -- Auswandern aus Kuba: Nichts wie weg

	> Gerade verlassen so viele Kubaner:innen ihr Land wie lange nicht. Vor
	> allem die Jungen haben die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben. Ein
	> Ortsbesuch.

	Bild: Blick aufs Meer von Havannas Uferpromenade

	Santa Clara/Havanna taz \| Im Zentrum von Santa Clara ist nicht viel los an
	diesem Tag Ende Dezember. Santa Clara wird gern die „Hauptstadt der
	Revolution“ genannt. Hier erkämpfte Che Guevara 1958 einen entscheidenden
	Sieg gegen das Batista-Regime, hier werden seine Gebeine in einem Mausoleum
	aufbewahrt. Die Stadt gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen Kubas,
	aber das Geschäft mit den Besucher:innen ist nach der Pandemie nicht
	wieder so angelaufen, wie die Kubaner:innen sich das vorgestellt haben.
	Ein paar Taxifahrer rangeln um die wenigen Tourist:innen, die sich in der
	Stadt umschauen.

	Neben ein paar alten Mopeds aus der DDR gehören die Taxis zu den wenigen
	motorisierten Fahrzeugen. Benzin ist knapp, seitdem der Weltmarktpreis
	gestiegen ist und die Regierung Kraftstoff abzweigt, um Strom zu
	produzieren. Viele Bauern fahren mit Pferdekutschen.

	An einer Ecke des zentralen Platzes sitzen zwei, drei Jugendliche und
	tippen auf Handys herum. Das sei mal der Treffpunkt der jungen Leute
	gewesen, sagt Elier David Molina Cruz, Musiker aus Santa Clara. Voll sei es
	hier früher gewesen, lebhaft. Cruz ist 25, er spielt seit zehn Jahren
	Gitarre. „Wir haben immer da gesessen, haben zusammen gespielt, abgehangen.
	Heute ist kaum noch jemand da, den ich kenne.“

	Für das Gespräch schlägt Cruz ein Café vor, direkt neben den Häusern, in
	denen Che Guevara für die Revolution kämpfte. „Ich bin hier allein
	geblieben“, sagt er. „Alle meine Freunde sind weg.“

	## In Richtung Florida

	Vor allem junge Menschen haben in den vergangenen Jahren Kuba verlassen, so
	viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die letzten zwei großen
	Migrationswellen fanden 1980 und Mitte der 90er Jahre statt. Während der
	Mariel-Bootskrise 1980 verließen rund 1,3 Prozent der damaligen
	Gesamtbevölkerung über den Hafen von Mariel in Booten das Land in Richtung
	Florida. In den 1990ern hatte der [1][Wegfall der Sowjetunion als
	wichtigste Unterstützerin des sozialistischen Kubas] zu einer der größten
	Krisen auf der Insel geführt.

	Die jetzige Krise vergleichen viele Kubaner:innen mit dieser Zeit. Die
	Pandemie, eine Währungsreform und [2][die neuen Sanktionen aus der
	Präsidentschaftszeit von Donald Trump], die unter Joe Biden bislang
	großteils weiterbestehen, haben für die neue Migrationswelle gesorgt: Nur
	die Fluchtrouten haben sich verändert. Viele Kubaner:innen reisen
	zunächst nach Nicaragua, für das sie kein Visum brauchen. Dann machen sie
	sich auf den Landweg nach Mexiko, um von dort illegal über die Grenze in
	die USA zu gelangen, wo viele Familienangehörige haben.

	Über 220.000 Kubaner:innen sollen laut US-Grenzkontrolle so 2022 in die
	USA gekommen sein. [3][Vor allem junge Menschen, die sich ein neues Leben
	aufbauen wollen.] Proteste, Widerstand und Veränderungen innerhalb des
	Systems sind für sie keine Option mehr.

	Auch für Elier David Cruz nicht. Die Haare trägt er schulterlang, an den
	Fingern stecken Totenkopfringe. Seine Arme sind voll mit Tätowierungen,
	einige davon aber nur in Umrissen, ihnen fehlt die Füllung, dafür hat das
	Geld nicht gereicht. Die Schriftzüge von Metallica, Nirvana, den Stones und
	seiner ersten eigenen Band „Alkimia“ kann man lesen. Und ein Zitat von John
	Lennon: „You may say I am a dreamer, but I am not the only one.“

	## Der Tag des Protests

	Er arbeitet in einer Rock-Coverband in der Touristenstadt Trinidad, etwas
	weiter im Süden Kubas. Aber er überlegt, nach Uruguay zu gehen. Ein Cousin
	von ihm lebt dort und könnte ihm einen Job besorgen. „Das Problem ist das
	Geld. Ich brauche circa 3.000 Dollar. Ich bin bei 100, fehlen noch 2.900“,
	sagt er und lacht kurz auf. Er müsste dafür sein Equipment verkaufen, das
	er in den vergangenen Jahren mühsam zusammengesammelt hat: Bass, Mikros und
	die schwarze E-Gitarre.

	Das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht, seit Jahren lebt er von
	der Musik. „Manchmal muss ich eben hungern“, sagt er. Das sagt er seinen
	Eltern lieber nicht. Sein Vater arbeitet für ein staatliches
	Bauunternehmen. Weil Cruz’ selbstgeschriebene Songtexte früher sehr
	kritisch waren, gab es da auch schon Ärger. „Einmal kamen sie zu meinem
	Vater auf die Arbeit und meinten, wenn ich so weitermache, müssen sie ihm
	kündigen. Wenn sie ihm kündigen, kann meine Familie aber nicht überleben.“
	Mit „sie“ meint er die Militärs. Er ist jetzt vorsichtiger mit seinen
	Texten.

	Von den Militärs wurde Cruz auch einmal abgeholt, als er ein Lied von sich
	auf einem Protestforum zum [4][11. Juli 2021 präsentierte. An diesem Tag
	kam es, angefangen in einem kleinen Ort im Zentrum der Insel, zu
	landesweiten Protesten.] In einer Größenordnung, die es zuvor so nicht auf
	Kuba gegeben hatte. Über das Internet verbreiteten sich die Informationen
	zu den Protesten rasant.

	Tausende Kubaner:innen demonstrierten in der Hauptstadt Havanna. Das
	Militär löste die Proteste gewaltsam auf, es gab über 1.200 Festnahmen, das
	Internet wurde an diesem Tag abgestellt. Am Abend bezeichnete Präsident
	Miguel Díaz-Canel in seiner Fernsehansprache die Protestierenden als
	„Feinde der Revolution“. Seitdem sitzen hunderte Festgenommene im
	Gefängnis. Genaue Zahlen gibt es nicht.

	Bei Cruz standen eines Morgens auch Polizisten vor der Tür: „Ich war noch
	total verkatert, als sie um halb zehn an der Haustür klingelten. ‚Wir
	müssen mit Ihnen reden.‘ Ich dachte schon, es wäre wegen meines
	Militärdiensts.“ Zwei Jahre obligatorischen Militärdienst musste auch er
	machen. „Doch sie nahmen mich einfach mit, bis 20 Uhr war ich auf der
	Wache.“ Ohne etwas zu essen, ohne seine Familie benachrichtigen zu können.
	„Sie haben mich angeschrien, und ich wusste nicht, was sie von mir wollten,
	ich habe sogar angefangen zu weinen.“ Er sei völlig verängstigt gewesen,
	gibt er zu.

	„Dueños del engaño“ heißt das Lied, um das es ging – es bedeutet so vi…
	wie „Herren der Lüge, der Täuschung, des Irrtums“. Er spielt das Lied von
	seinem Youtube-Kanal ab, rockiger Sound, nicht mehr als einhundert Abrufe.
	Doch das ist schon genug, um vom Regime heimgesucht und eingeschüchtert zu
	werden. „Ich denke nur darüber nach, von diesem verfluchten Ort
	wegzugehen“, singt er in dem Lied. „Wir sind auf der Basis von Kugeln
	aufgewachsen.“

	Alle jungen Menschen, mit denen man auf Kuba spricht und die sich schon mal
	politisch geäußert haben, haben ähnliche Einschüchterungen vonseiten der
	kubanischen Polizei erlebt. „Lass uns in ein anderes Café gehen“, sagt Cruz
	plötzlich. „Der Typ da in dem gelben T-Shirt beobachtet uns schon eine
	ganze Weile.“

	Es finden sich genug halbleere Cafés in Santa Clara. Es läuft Reggaeton und
	es gibt gezuckerten Kaffee ohne Milch. „Diese Musik“, sagt Cruz. Er kann
	mit Reggaeton nichts anfangen. „Diese Musik wird dir jeden Tag eingeimpft.
	Sie lässt die Gesellschaft verdummen.“

	Dass es noch mal größere Proteste geben könnte, sieht er nicht. „Die
	Menschen wollen kein weiteres Risiko auf sich nehmen. Sie wollen lieber
	weg, in Ruhe leben und nicht jeden Tag in Schlangen warten, um Lebensmittel
	zu bekommen.“ Er versteht das, aber manchmal, in Momenten äußerster
	Frustration, denkt er auch, die Kubaner:innen hätten es nicht anders
	verdient.

	Florida ist nach wie vor das beliebteste Ziel der Auswandernden. Läuft man
	in Havanna am Malecón entlang, der Straße, die entlang der Küste im Norden
	von Kubas Hauptstadt führt, schauen die Einheimischen aufs Meer Richtung
	Norden: Von hier sind es nur etwa 90 Meilen bis nach Florida. Seit
	Jahrzehnten und bis heute verlassen Kubaner:innen immer wieder ihr Land
	auch in Booten in Richtung USA. Immer wieder ertrinken Flüchtende bei der
	Überfahrt.

	## Abstürzende Balkone

	Bevor man am Malecón die Promenade weitergeht, warnen einen noch Menschen:
	Man sollte es vermeiden, unter den Balkonen der Villen zu laufen. Die
	meisten seien so marode, dass immer mal wieder einer herunterstürzt.

	Leicht erhöht auf einem Hügel steht am Malecón das staatliche „Hotel
	Nacional“. Hier sitzt Maria an der Bar, bestellt einen Fruchtsaft, Papaya.
	Sie ist um die dreißig, trägt ein buntes Sommerkleid mit Blumenmuster und
	will über die Situation ihres Heimatlandes sprechen. Eigentlich heißt sie
	aber anders: „Wenn du meinen richtigen Namen erwähnst, kündigen sie mir auf
	der Arbeit“, sagt sie. Und es sei nicht das Einzige, was passieren könnte.
	Sie kennt einige, denen die Geheimpolizei das Leben zur Hölle gemacht hat:
	Kündigung, soziale Ächtung, Hausarrest, Blut toter Tauben an der Haustür.

	In das Hotel Nacional wäre sie nicht reingekommen, wenn sie nicht in
	Begleitung einer Touristin wäre. Kubaner:innen seien nicht gern gesehen
	in den Hotels. Zum einen soll der Kontakt zum kapitalistischen Ausland
	vermieden werden, zum anderen aber auch, weil die Einheimischen kein Geld
	einbringen. Maria hat diesen Ort für das Gespräch vorgeschlagen, weil die
	Tische weit voneinander entfernt stehen, weil die touristische Umgebung ihr
	Sicherheit bietet, weil niemand von der Straße mithören kann.

	Sie arbeitet seit einigen Jahren in der Organisation eines staatlichen
	Kulturfestivals, fühlt sich aber vor allem in der kubanischen
	Indie-Filmbranche zu Hause. Die Kinoszene, „das war hier schon immer eine
	der rebellischeren Gruppen.“ Rund 22 Dollar monatlich verdient sie mit
	ihrer Festanstellung, ungefähr das Standardgehalt eines Kubaners. „Das
	reicht lange nicht aus“, sagt Maria. „Immerhin arbeite ich in einem
	Bereich, der mir gefällt. Aber ich muss noch verschiedene Nebenjobs machen,
	um überhaupt über die Runden zu kommen.“

	## Die Pandemie hat das Land schwer getroffen

	Maria gehört zur oberen Mittelschicht. Aufgewachsen ist sie in einer der
	besseren Viertel Havannas, wo sie heute immer noch bei ihren Eltern lebt.
	„Die Menschen, die zum Beispiel in Alt-Havanna leben, die haben ein viel
	schwereres Leben als ich“, sagt sie. Alt-Havanna ist der touristische
	Hotspot der Stadt, da stehen die Luxushotels und in den Seitengassen trifft
	man auf Müllberge und größte Armut, der Großteil der Bewohner:innen
	sind Afrokubaner:innen.

	Maria fühlt sich hingegen „privilegiert“. Ihre Familie bekomme große
	Unterstützung aus Miami. Dort leben seit einigen Jahren ihre Großmutter
	sowie Onkels, Tanten, Cousins. Etwa ein Drittel der kubanischen Haushalte
	erhält Geldüberweisungen, sogenannte remesas, aus den USA. Rund 3,6
	Milliarden Dollar überweisen die Exilkubaner laut Schätzungen der Havanna
	Consulting Group aus dem Jahr 2019 jährlich in ihr Heimatland, bis 2020 die
	zweitgrößte Devisenquelle Kubas. „Aber nicht jeder hat eine Familie in
	Miami“, sagt Maria. „Ich würde sagen, ein großer Prozentsatz des Landes
	überlebt diese Krise, nein, Superkrise nur dank Familie im Ausland.“

	Die einzige andere Möglichkeit, in Kuba an Devisen zu kommen, ist über den
	Tourismus. Und die Dollars sind wichtig: Man braucht sie, um in den
	Devisenläden an Hygieneprodukte, elektronische Geräte oder auch bestimmte
	Lebensmittel zu kommen.

	Die Pandemie hat das Land deshalb schwer getroffen. Die Schließung der
	Flughäfen ließ den Schwarzmarkt komplett einbrechen. Von den Lockdowns hat
	sich der Tourismus noch nicht wieder erholt. „Während der Pandemie gab es
	fast nichts“, erzählt Maria. „Selbst wenn du Geld hattest, konntest du
	nichts kaufen. Unsere Familie aus Miami musste uns alles schicken.“

	Seit 2020 gibt es Devisenläden, in denen bessere und besondere
	Lebensmittel, Hygieneprodukte und elektronische Geräte gekauft werden
	können. Es gibt oft lange Schlangen vor den Geschäften. Wer keine Devisen
	hat, muss noch länger anstehen. Über staatliche Lebensmittelkarten kann man
	dann sehr günstig – falls vorhanden – an Lebensmittel kommen. Viel ist das
	aber dann nicht. Zum Beispiel gibt es ein halbes Kilo Reis pro Woche pro
	Kopf.

	Überlegt Maria auch auszuwandern? „Das ist zurzeit mein größter Traum, so
	wie für alle Menschen, die ich kenne.“ Wohin, sei eigentlich egal.
	Hauptsache, weg. Viele versuchten es mit Uni-Stipendien, erzählt sie. Oder
	sie machten sich auf den Weg über Mexiko in die USA. Dort versuchen die
	meisten Kubaner:innen dann politisches Asyl zu bekommen.

	## Prinzipien kann man nicht frühstücken

	Wenn Maria erzählt, wiederholt sie immer wieder einen Satz, den die meisten
	jungen Menschen wie ein Mantra vor sich hertragen: „Es gibt einfach keine
	Zukunft.“

	Viele hielten es für realistisch, dass aus dem Land ein zweites Puerto Rico
	werde, sagt Maria. Also ein Außengebiet der Vereinigten Staaten,
	innenpolitisch selbst verwaltet, aber wirtschaftlich und außenpolitisch von
	den USA abhängig und ohne US-Wahlrecht für die Bürger:innen.

	„Das wäre bitter“, sagt Maria. „Natürlich wünscht man sich ein
	funktionierendes System und politische Souveränität. Aber wie sagt mein
	Onkel immer: Souveränität und Prinzipien kannst du nicht frühstücken, das
	füllt dir nicht den Magen.“

	Sie habe lange Hoffnung gehabt, dass sich etwas ändere. Trotz der dauernden
	Mangelwirtschaft. Trotz der sozialistischen Parolen, die sie seit ihrer
	Kindheit hatte wiederholen müssen und an die die Jüngeren nicht mehr
	glauben. „Meinen Master habe ich in Europa gemacht. Und bin dann doch
	zurückgekehrt.“ Das war 2016. Barack Obama hatte gerade als erster
	US-Präsident seit 88 Jahren Kuba besucht, die Rolling Stones hatten ein
	Gratiskonzert in Havanna gegeben. Raúl Castro versprach Veränderungen, eine
	wirtschaftliche Öffnung, die Möglichkeit, private Geschäfte zu eröffnen.

	„Es gab wirtschaftliches Wachstum, es fing an, alles ein bisschen besser zu
	werden“, sagt Maria. Dann kam Trump, die neuen Sanktionen und die Pandemie.
	Doch Marias Hoffnung auf Besserung blieb. Bis zum 11. Juli 2021. Der Tag
	ist auch für sie eine Zäsur. Mit den gescheiterten Protesten und der harten
	Repression verlor auch sie die Hoffnung auf Veränderung.

	## Gegangen, um zu bleiben?

	Juliana Rabelo ist schon gegangen. Sie lebt seit einigen Monaten in Madrid,
	schreibt für diverse Magazine und macht selbst Kunst. An einem Samstag ist
	sie per Zoom aus ihrem Büro zugeschaltet. Sie ist Anfang dreißig. Als
	Tochter kubanischer Kleinbauern kam sie zum Studium aus der westlichen
	Provinz Pinar del Río mit ihren Tabakplantagen in die Hauptstadt Havanna.
	Dort fing sie an, mit einem staatlichen Stipendium Geisteswissenschaften zu
	studieren. Ihre kritische Art, Nachfragen zu stellen, sei nicht gut
	angekommen an der Uni, erzählt sie.

	Rabelo ist sich aber auch nicht sicher, ob sie dauerhaft im Exil leben
	will. „Ich habe noch nicht entschieden, dass sich auf Kuba nichts ändern
	wird“, sagt sie fast schon wütend. Sie erzählt von einer der wichtigsten
	Protestaktionen vor dem 11. Juli: „Wir waren über 300 Intellektuelle vor
	dem Kulturministerium. Der Minister war so überfordert, der musste Künstler
	reinlassen, denen das eigentlich verboten war.“ Verbessert habe sich
	dadurch aber auch nichts.

	„Ich bin gegangen, weil ich mein eigenes Leben schützen wollte und weil ich
	Wut auf das System hatte. Ich bin nicht stolz drauf. Aber niemand kann mir
	mein Heimatland nehmen“, sagt Rabelo. Der Preis, wegzugehen, sei hoch. Sie
	hat geliebte Menschen zurückgelassen. Und besondere Orte. „Ich liebe das
	Meer.“

	In ihrer Heimat wurde sie einmal verhaftet, als sie eine oppositionelle
	Künstlergruppe besuchen wollte. Vier Stunden wurde sie auf der Wache
	festgehalten. Man wachse von Anfang an mit der Unterdrückung auf. „Die
	Geheimpolizei ist überall, schon als Kind lernst du, lieber den Mund zu
	halten.“

	Dass es jetzt keine politischen Proteste mehr gebe, habe aber auch mit der
	wirtschaftlichen Not zu tun: „Es ist schon schwer genug, mit nur 20 Dollar
	im Monat zu leben. Du musst schauen, dass du zu essen bekommst. Wäre schön,
	wenn man den täglichen Hunger einfach überwinden könnte, aber der Hunger
	lässt einen nicht denken.“

	Rabelos Ehemann hat die spanische Staatsbürgerschaft, deshalb hat sie in
	Madrid keine Probleme mit dem Aufenthaltsstatus. Ihr Freundeskreis in
	Spanien besteht hauptsächlich aus Aktivisten, Künstlern und vor allem
	Dissidenten, die von der kubanischen Regierung ausgewiesen wurden und nicht
	mehr zurückdürfen. „Verbannt“ sagt sie. „Nicht nur das Weggehen aus Kuba
	ist ein Privileg. Auch nach Kuba zurückzureisen.“

	Niemand kann sagen, wie es im Land weitergeht: Wird es implodieren,
	ausbluten, aufgekauft werden? Die junge Generation fühlt im Gegensatz zu
	ihren Eltern und Großeltern keine Verbindung mehr zur Regierung und zu den
	längst verblassten Ideen Fidel Castros. Sie sind durch das Internet mit der
	Welt verbunden – und sie wollen das sozialistische „Patria o Muerte“ –
	Heimatland oder Tod – nicht mehr. Sie wollen, wie es im gerade bekanntesten
	oppositionellen Rapsong heißt: Patria y vida. Heimatland und Leben. Im
	Moment bleibt vielen aber nur: Heimatland oder Leben.

	Die Recherchereise wurde von der taz Panter Stiftung finanziert.

	26 Feb 2023

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	## AUTOREN

	Ruth Lang Fuentes

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