# taz.de -- Mit dem Rad um die Ostsee: Das Meer in unserer Mitte

	# taz.de -- Mit dem Rad um die Ostsee: Das Meer in unserer Mitte

	> Unser Autor ist auf dem Rad um die gesamte Ostsee gefahren, zwölf Etappen
	> in zwanzig Jahren. Die Reise hat auch seine Vorstellung von Europa
	> verändert.

	Bild: An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein, 2015

	Und plötzlich stand im Osten Estlands vor der russischen Grenze die Frage
	im Raum: „Was wollt ihr dort?“ Ein Bauarbeiter hat uns das gefragt auf
	einem halb verlassenen Industriegelände. Ungläubig schaute er auf unsere
	Räder, vorne und hinten bepackt mit Fahrradtaschen, dazu auf dem
	Gepäckträger Zelt und Schlafsäcke in wasserdichten Packsäcken. „Ihr wollt
	also wirklich nach Russland?“ Als wir nickten, fügte er kopfschüttelnd
	hinzu: „Wenn ihr die Erfahrung unbedingt machen müsst.“

	Dass wir mit der Strecke Tallinn–Petersburg–Wyborg–Helsinki 2008 eine
	besondere Etappe unserer Ostseeumrundung auf Rädern vor uns hatten, war uns
	bewusst. Allein die Strecke nach Sankt Petersburg würde uns einiges
	abverlangen. Weil die Küstenstraße bei Sosnowy Bor wegen des Atomkraftwerks
	„Leningrad“ für Ausländer gesperrt war, mussten wir auf die stark befahre…
	E20 ausweichen, die in Russland M11 heißt.

	Was wir noch nicht wussten: Der Seitenstreifen war nicht nur winzig schmal,
	sondern auch zerfahren und bröckelig, und die Lkws dachten überhaupt nicht
	daran, beim Überholen in die Mitte der Straße zu ziehen oder zu bremsen.

	Ein bisschen Himmelfahrtskommando also, aber schummeln wollten wir nicht.
	Wenn schon mit dem Fahrrad um die ganze Ostsee, dann richtig. Den
	Finnischen Meerbusen zwischen Estland und Finnland umrunden, den
	Bottnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden ebenso, nur
	zwischendurch, auf den Åland-Inseln zum Beispiel oder den Schären vor
	Turku, würden wir beim Inselhopping etwas verschnaufen.

	Und irgendwann, nach fast 10.000 Kilometern, würden wir sagen können: Wir
	haben es geschafft. Tour de Baltic, 12 Etappen durch 9 Länder in 20 Jahren.
	Eine Zeitreise durch den Norden und Osten Europas, der so lange durch den
	Eisernen Vorhang getrennt war. Und, das auch, ein Lebensprojekt. Uns wurde
	das erst klar, als uns Freunde scherzhaft fragten: Und welches Meer macht
	ihr als nächstes?

	Gestartet waren meine Frau und ich im Mai 2000. Damals gab es noch eine
	Direktverbindung mit dem Interregio „Mare Balticum“ von Berlin ins
	polnische Gdingen. Also nichts wie rein in den Zug mit den Rädern und die
	polnische Ostseeküste über Stettin nach Deutschland zurückradeln. Noch
	wussten wir nicht, dass die 750 Kilometer damals die erste Etappe einer
	Europareise auf Rädern sein würden, eher war es ein zielloses, zartes
	Herantasten. Aber schon nach unserer Rückkehr war uns klar, wir wollen
	mehr. Mehr von diesem Meer, das uns in Polen immer wieder hinter den Dünen
	begrüßt und einen breiten Sandstrandteppich vor uns ausgerollt hatte.

	Bis dahin war die Ostsee für uns das Meer, an das wir von Berlin aus
	fuhren, wenn wir Meeresluft schnuppern wollten. Auf Usedom meistens, mal
	auf Rügen, seltener in Rerik oder Boltenhagen. Und nun hatten wir in
	Gdingen Fähren gesehen, die fuhren nach Stockholm und Helsinki. Gdingen,
	polnisch Gdynia, das Tor des Landes zur Welt. Für uns war es ein Tor zur
	Ostsee, das unsere Fantasie beflügelte und uns von anderen Ostseestädten
	träumen ließ: Sankt Petersburg, Helsinki und Stockholm.

	Bald haben wir Karten gekauft, Routen eingezeichnet, Blogs über den
	europäischen Radfernweg EuroVelo 10 studiert. Eine unbändige Reiselust
	hatte uns erfasst, ein ganzes Meer würden wir mit der Umrundung in unsere
	Mitte nehmen, alte Hansestädte neu entdecken, weiße Nächte erleben, an
	Orten sein, von denen aus sich in die Vergangenheit und in die Zukunft
	denken ließe. Es war, als erwache da ein Traum, zum Greifen nahe, auch wenn
	sein Ende 10.000 Kilometer entfernt war. Was würden wir auf dieser Reise
	alles erleben? Wie würde sich unser Bild von dem Meer verändern? Gab es
	etwas, was die Ostsee, nun, da acht ihrer neun Anrainer zur Europäischen
	Union gehörten, zusammenhält? Die Landschaft vielleicht, die Küche, eine
	neue gemeinsame Ostseeerzählung?

	Und dann standen wir, acht Jahre später, vor der estnisch-russischen
	Grenze. Einem neuen Eisernen Vorhang in Europa, dem zwischen der EU und der
	Russischen Föderation. Natürlich war ich nervös. Noch nie zuvor war ich in
	Russland gewesen. Warum hatte uns der Bauarbeiter gewarnt? Auch viele
	unserer Freunde wollten nicht glauben, dass wir mit dem Fahrrad nach Sankt
	Petersburg fahren.

	Am nächsten Morgen strahlte die Sonne. Alles klappte: Die Visa waren in
	Ordnung, nach zwei Stunden Warten hatten wir die europäische Außengrenze
	überquert. Abends im Hotel, einem Plattenbau am Ufer der Luga, wurde eine
	Hochzeit gefeiert; wir bekamen trotz fortgeschrittener Stunde noch zu essen
	und zu trinken. Nicht einmal die Musik aus dem Tanzsaal drang auf unser
	Zimmer. Wir hatten die EU hinter uns gelassen und waren in Russland. Nun
	gab es kein Zurück mehr.

	## Warum eigentlich Ostsee?

	Natürlich hätten wir auch [1][am Mittelmeer] radeln können, vom
	andalusischen Tarifa aus entlang der spanischen und französischen Küste,
	den italienischen Stiefel runter und rauf, die Adria hinab bis Albanien und
	Griechenland und weiter dann bis ans Ende der türkischen Riviera, kurz vor
	der syrischen Küste. Weiter wären wir wegen des Bürgerkriegs ohnehin nicht
	gekommen. Wir hätten dann ebenso viele Kilometer in den Beinen gehabt,
	wären am Ende aber nur am Rand geblieben, am Nordrand eines Meeres, das
	sich von seinem Süden mehr und mehr abschottet. Um die Ostsee herum würden
	wir alle Seiten zu Gesicht bekommen, das Meer als Ganzes – als Mare
	Nostrum Europas.

	Aber welches Europa ist damit gemeint? Solche Fragen haben sich uns schon
	früh gestellt. Auch die nach dem Namen. Ostsee. Warum machen wir uns die
	deutsche Bezeichnung zu eigen, obwohl es außerhalb des deutschen, dänischen
	und schwedischen Sprachraums überall Baltisches Meer genannt wird und in
	Estland sogar Westsee? Ostsee, das scheint ganz nach dem Geschmack derer,
	die wissen, wo die Mitte ist und damit auch der Rand. Dabei bringt das
	Baltische Meer seit dem Fall der Mauer in Berlin und der Unabhängigkeit von
	Estland, Lettland und Litauen ganz neue Maßstäbe von Distanz und Nähe
	hervor. Von seiner imaginären Mitte aus betrachtet, ist es nach Stockholm
	genauso weit wie nach Riga oder Rostock. Von wegen Ostsee.

	Oder etwa doch? Schwingt da nicht immer noch dieser fremde, nicht ganz
	geheure, vielleicht auch gefährliche Osten mit bei dieser Ost-See? Mag
	sein, dass sich die Westdeutschen inzwischen auch an der ostdeutschen
	Ostsee wohlfühlen, aber schon in Polen machen sich die Deutschen rar. Wir
	haben es gemerkt, als wir bei unserer ersten Etappe im Jahr 2000 fast
	allein auf Rädern zwischen Gdingen und Stettin unterwegs waren. Der
	Deutschen liebste Reiseziele waren bis zur Coronapandemie noch immer
	Spanien und Italien, die Türkei, Österreich und Griechenland, dann
	Frankreich und Kroatien. Polen landete in der Erhebung des Deutschen
	Reiseverbandes auf Platz acht, die baltischen Staaten schafften es gar
	nicht erst in die Top Ten.

	Noch mauer sieht es mit Russland aus. Nur knapp 500.000 Deutsche besuchten
	2019 die Russische Föderation. Nach Spanien zog es nach Angaben des
	Auswärtigen Amtes dagegen 11,3 Millionen Urlauberinnen und Urlauber aus
	Deutschland. In Deutschland selbst war die Ostseeküste in
	Mecklenburg-Vorpommern das beliebteste Reiseziel. Deutsche Ostsee, fremde
	Ostsee: Zumindest touristisch scheint sie immer noch ein geteiltes Meer zu
	sein.

	## Sehnsucht nach Wyborg

	Wer verstehen will, wie fragil es um das „unser“ im Mare Nostrum Europas
	steht, muss ins russische Wyborg. Es waren finnische Touristen, die uns auf
	der Fahrt von Sankt Petersburg nach Helsinki auf die Besonderheit der Stadt
	aufmerksam machten. In Scharen strömten sie durch die Straßen der Altstadt
	oder das, was davon übrig geblieben ist. Sie fotografierten die
	abgeblätterte Farbe der Holzhäuser, freuten sich, wenn an einem russischen
	Магазин auch der finnische Name für Laden, kauppa, stand.

	Wyborg, auf Finnisch Viipuri, die Hauptstadt des waldreichen Karelien und
	bis 1940 mit 85.000 Einwohnern Finnlands zweitgrößte Stadt, ist für die
	Reisenden aus Finnland ein Sehnsuchtsort. Und ein Ort des Verlustes.
	Nachdem Viipuri im Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion fiel, mussten
	450.000 Finninnen und Finnen, damals ein Zehntel der finnischen
	Bevölkerung, den Ostteil Kareliens verlassen. Mit welchem Trauma der
	Verlust von Viipuri für die Finnen bis heute verbunden ist, zeigt ein 24
	Quadratmeter großes Stadtmodell der noch unzerstörten Stadt in Lappeenranta
	im finnischen Westteil Kareliens.

	Als ich die finnischen Touristen mit ihren suchenden Blicken durch Wyborg
	gehen sah, fragte ich mich, ob es der gleiche Phantomschmerz war, den wir
	bei den deutschen Heimwehtouristen in Kaliningrad beobachtet hatten. Die
	einen suchen Viipuri, die anderen Königsberg, und beide suchen vergeblich.

	So schärfte uns die Ostseeumrundung auch den Blick für verschiedene
	Erfahrungen von Verlust, aber auch Vernichtung. In Danzig haben wir
	gesehen, wie die Deutschen 1939 Vernichtung und Tod über Polen gebracht
	haben. Im Okkupationsmuseum in Riga wurden wir mit den Deportationen von
	Lettinnen und Letten nach Sibirien konfrontiert und auf den Straßen der
	Stadt mit dem Gefühl der russischen Minderheit, nach der Unabhängigkeit zu
	Bürgern zweiter Klasse gemacht worden zu sein. In Sankt Petersburg wurden
	wir gefragt, ob die Blockade und das Aushungern der Stadt im Zweiten
	Weltkrieg im deutschen Erinnern überhaupt eine Rolle spielt. In Karelien
	sahen wir, wie die Finnen mit dem Bau eines Stadtmodells ihren Verlust zu
	bewältigen versuchen. Wer um die Ostsee fährt, reist durch ein
	traumatisiertes Europa.

	Und nicht immer heilt die Zeit die Wunden. Wyborg ist auch die Stadt, von
	der die Ostseepipeline Nord Stream von Russland nach Deutschland führt. In
	Deutschland heißt es, die Pipeline diene der Sicherung der
	Energieversorgung. In Polen, Lettland, Litauen, Estland und Finnland wird
	sie dagegen als eine Gefährdung der europäischen Sicherheit kritisiert.
	Dort und auch in Brüssel setzt man weniger auf russisches Gas als auf eine
	Diversifizierung der Energieversorgung. Das Misstrauen gegen Russland ist
	in diesen Ländern nach den Erfahrungen der Vergangenheit weiterhin groß.
	Der ehemalige polnische Außenminister Radosław Sikorski hatte den
	Pipelinevertrag zwei Jahre vor unserer Ankunft in Wyborg sogar mit dem
	Hitler-Stalin-Pakt verglichen.

	## Tervetuloa, Helsinki!

	Tervetuloa, Helsinki – willkommen, Helsinki! Nicht ganz freiwillig wurde
	die finnische Hauptstadt für uns zur Drehscheibe unserer Lebensreise und
	damit zu unserer heimlichen Ostseehauptstadt. Denn ohne Helsinki und seinen
	Hafen hätten wir die Ostsee nicht mit eigenen Rädern umrunden können.

	Bei fünf der zwölf Etappen kamen wir mit der Fähre von Rostock-Seehafen und
	später von Lübeck-Travemünde frühmorgens in der finnischen Hauptstadt an.
	Selbst die Tour vom nordschwedischen Umeå nach Stockholm mussten wir 2017
	in Helsinki beginnen, denn im Greta-Vorzeigeland Schweden transportiert die
	Staatsbahn keine Fahrräder. Also ging es mit dem Zug von Berlin nach Lübeck
	und von dort nach Travemünde, rauf aufs Schiff am Abend und am übernächsten
	Morgen Ankunft in Helsinki, dann mit dem Zug nach Vaasa und mit der Fähre
	über die Meerenge des Kvarken nach Umeå. Vier Tage Anreise für eine nicht
	einmal dreiwöchige Tour. Auf dem Rückweg nahmen wir dann von Stockholm den
	Flieger, der war nicht nur schneller, sondern auch viel günstiger.

	Als wir Helsinki 2008 auf der Etappe über Sankt Petersburg und Wyborg
	erreichten, haben wir kaum glauben können, wie fahrradfreundlich ein Land
	sein kann. Außerhalb der finnischen Städte und Ortschaften verlaufen die
	straßenbegleitenden Radwege kreuzungsfrei, das heißt durch beleuchtete
	Unterführungen. Vielleicht ist es aber nicht nur die Liebe zum Rad, die
	Finnland keine Kosten und Mühen scheuen lässt. Auch zahlreiche Langläufer
	sind, im Sommer mit Rollen unter den Brettern, auf den breiten Radwegen
	unterwegs. Kommt eine Unterführung, gehen sie kurz in die Hocke und fahren
	Schuss, danach geht es im Scherenschritt die Steigung wieder hoch. Ach,
	wäre Langlauf doch auch in Deutschland ein Nationalsport.

	Wenn es einmal keine Unterführung gibt, sind die Autos besonders
	vorsichtig. Nie werden wir vergessen, wie ein Autofahrer an einer Kreuzung
	wartete, bis wir an ihm vorbei waren. Erst dann bog er rechts ab. Dabei
	waren wir, als er hielt, noch 100 Meter von der Kreuzung entfernt.

	Tervetuloa, Helsinki! „Man muss es dem Zarentum lassen, dass es alles mit
	Glanz und Größe zu umgeben weiß“: Helsinki begeisterte nicht nur uns,
	sondern schon 1890 den Reiseschriftsteller Alexander Baumgartner. Der
	Schweizer hatte auch Sankt Petersburg besucht, und natürlich waren ihm die
	Ähnlichkeiten der beiden Städte ins Auge gesprungen. Beide waren auf dem
	Reißbrett entstanden, Planstädte aus einem Guss, nur dass Glanz und Größe
	Helsinkis 100 Jahre jünger waren als die des 1703 gegründeten Petersburg,
	mit dem das Zarenreich sein Fenster nach Westen geöffnet hatte.

	Wohl auch, um seinen Einflussbereich besser im Blick haben zu können. Als
	Finnland noch unter schwedischer Herrschaft war, war Åbo, heute Turku,
	seine Hauptstadt. Nach der Niederlage Schwedens gegen Russland im Großen
	Nordischen Krieg gründete das Zarenreich das von ihm abhängige
	Großfürstentum Finnland und verlegte die Hauptstadt 1812 kurzerhand in das
	bis dahin unbedeutende Helsinki. Sein Glanz, der seitdem die Reisenden
	beeindruckt, ist also vor allem eine Machtdemonstration.

	Tervetuloa, Helsinki! Jedes Mal, wenn wir durch Helsinki radelten, sahen
	wir die Stadt anders. Heute würde ich sagen, die kleine Schwester von Sankt
	Petersburg hat ihren eigenen Weg gefunden. Ihre Abhängigkeiten hat sie
	abgeschüttelt. Helsinki ist ganz bei sich. Und hat uns für sich gewonnen.
	Ohne Fahrrad werden wir vielleicht im Winter einmal wiederkommen. Und dann
	wieder ein ganz anderes Helsinki entdecken.

	## Gibt es eine Ostseeküche?

	Auf unserer Etappe 2010 tauchte in Turku wieder der Gedanke an das
	Mittelmeer auf. Mit einem Duft hat er sich angeschlichen, der drang kurz in
	die Nase, trollte sich wieder, kam ein zweites Mal. Ich war mir sicher,
	obwohl es eigentlich nicht möglich war. An der Rezeption des Campingplatzes
	von Turku duftete es nach frischem Espresso.

	Die junge Frau an der Rezeption lächelte, als sie meinen fragenden Blick
	bemerkte. So viel es in Finnland auch zu entdecken gibt, ein Kaffeeland ist
	es nicht. Es sei denn, man verwechselt das kostenlose Nachschenken dünnen,
	abgestandenen Filterkaffees mit Kaffeekultur. Kurz danach saßen wir
	tatsächlich beim Espresso, und die Frau, Mitinhaberin des Campingplatzes,
	gewährte uns auch einen Blick auf ihre Maschine. „Ich hab sie mir aus
	Israel mitgebracht“, erzählte sie. „Wenn ich schon hier oben in der Kälte
	lebe, brauche ich wenigstens einen Kaffee, der mich wärmt.“

	Plötzlich also hatte mich im Süden Finnlands eine Sehnsucht nach dem
	Mittelmeer erwischt. Dort, so heißt es ja, sei die Küche neben dem milden
	Klima ein Element, das die Menschen in Tel Aviv und Barcelona, in Tanger
	und Marseille verbinde. Oliven, Fisch, Gemüse, Mittelmeerküche eben. Aber
	gab es auch eine Ostseeküche, etwas, was nicht nur nach Filterkaffee
	schmeckte?

	Oder war die Frage falsch gestellt? Am Mittelmeer hat die Küche viel mit
	Lebensgefühl zu tun, man sitzt dicht gedrängt an einer Tafel, alle reden
	durcheinander und feiern sich und das Leben mit gutem Essen und schwerem
	Rotwein. An der Ostsee haben wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eher die
	Einsamkeit gefeiert.

	Hungern mussten wir trotzdem nicht. In Polen aßen wir in den zahlreichen
	Fischbratereien Dorsch, in Litauen Aukstā Zupa, kalte Rote-Beete-Suppe, in
	Estland Knoblauchbrot. Das waren jedoch eher Ausnahmen. Normalerweise
	versorgten wir uns selbst mit Brot und Käse und Tomaten. Rotwein
	transportierten wir im Fünfliterschlauch auf dem Gepäckträger, Bier kauften
	wir in Schweden nicht im Systembolaget, sondern – als Leichtbier – im
	Supermarkt.

	Einmal aber haben wir die Ostseeküche doch entdeckt. Es war an der Höga
	Kusten, der Hohen Küste, jenem Abschnitt der schwedischen Ostseeküste
	zwischen Härnösand und Örnsköldsvik, der uns wegen seiner zahlreichen
	Aufstiege immer wieder aus der Puste brachte.

	In einem Küstendorf, dessen Namen wir vergessen haben, gab es ein einfaches
	Restaurant mit blanken Holztischen, aber einer ausgesuchten Karte, auf der
	tatsächlich Ostseetapas standen. Es waren Fischtapas, Hering in allen
	Variationen.

	## Nordung des Blicks

	Wir haben sie schon von Weitem gesehen. Gleich hinter Nidden steigt sie an
	und will nicht mehr enden. Die Küste der Kurischen Nehrung mit der Großen
	Düne als Blickfang hat schon [2][Karl Schmidt-Rottluff] gemalt, Thomas Mann
	hat sie beschrieben, Volker Koepp hat sie ins Kino gebracht. Sie gehört
	zum Bild der Ostsee, das uns schon eingeschrieben ist, bevor wir es zum
	ersten Mal sehen.

	Die Große Düne und die anderen Dünen an der Ostsee sind entstanden, weil
	der Westwind im Laufe der Jahrhunderte den Sand an der Meeresseite
	aufwehte. Man glaube, in der Sahara zu sein, schrieb Thomas Mann, nachdem
	er 1930 sein Sommerhaus in Nidden bezogen hatte. „Alles ist weglos, nur
	Sand, Sand und Himmel.“

	Im polnischen Łeba gibt es sogar einen [3][Dünennationalpark]. Wir selbst
	haben den breiten Sandstrand verflucht, als wir in Polen unsere Räder samt
	Gepäck acht Kilometer durch den Sand schieben mussten.

	In Estland wäre uns das nicht passiert, denn die Ostsee der breiten
	Sandstrände und der wandernden Dünen ist das gesüdete Bild des Baltischen
	Meeres. Je weiter uns unsere Tour nach Norden führte, desto mehr haben wir,
	erst unbewusst, dann umso aufmerksamer, beobachtet, wie sich das
	Landschaftsbild langsam veränderte. Erst waren es einzelne Steine, die
	glatt und rund aus dem Wasser ragten, dann wurden die Findlinge größer, am
	Ende bestand die ganze Küste aus Granit.

	Wer wissen will, wie sich die SandOstsee in die Schären-Ostsee verwandelt,
	muss nur mit der Fähre von Travemünde nach Helsinki fahren. Es ist eine
	Reise in den Norden, die nicht nur den Blick auf das Baltische Meer
	verändert, sondern auch seine Entstehungsgeschichte preisgibt.

	Die Ostsee ist im Vergleich zum Mittelmeer ein junges Meer. Im Grunde ist
	sie ein Schmelzwassersee, den die Gletscher zum Ende der Weichseleiszeit
	vor 13.000 Jahren auf ihrem Weg nach Norden zurückgelassen haben. Über
	1.000 Meter dick war die Gletscherschicht, die auf die Skandinavische
	Platte drückte und das Harz der Kiefern, die es dort vor der Eiszeit gab,
	in Bernstein verwandelte. Als das Eis wieder weg war, war nicht nur die
	Ostsee entstanden. Die Platte hob sich auch wieder und schenkte der Ostsee
	die Ostseeinseln. Wie aktiv die tektonischen Bewegungen in diesem jüngsten
	Teil Europas noch sind, zeigt sich an der estnischen Küste. Vor 50 Jahren
	gab es dort 800 Inseln, heute sind es über 1.500.

	Die Findlinge hat das Eis auf seinem Rückzug nach Norden zurückgelassen.
	Die Findlings-Ostsee ist gewissermaßen die Zwischenstufe zwischen der
	Dünen-Ostsee und der Schären-Ostsee. Im Norden des Bottnischen Meerbusens
	haben wir aber noch eine andere Ostsee entdeckt. Dort ist das Meer
	besonders flach, und dort könnte, folgt man dem Geobotaniker Hansjörg
	Küster, die Landhebung den Meeresboden, der ebenso wie die Küsten aus
	Granit besteht, in vielen tausend Jahren wieder zum Festland werden lassen.
	Es lohnt sich, von Norden aus auf die See zu schauen. Lübeck und Stralsund
	sind weit entfernt, der Polarkreis bei Rovaniemi dagegen ist umso näher.

	## Keine neue Hanse

	Die Etappe von Umeå nach Stockholm führte uns 2017 nicht nur über die
	bergige Höga Kusten. Sie endete auch in einem majestätischen Finale. Nach
	1.000 Kilometern auf dem Sattel hatten wir uns in den Kopf gesetzt, mit dem
	Schiff in Stockholm einzulaufen. Von der Insel Vaxholm würden wir durch den
	Schärengarten in die schwedische Hauptstadt gleiten.

	Die Einfahrt in den Archipel von Stockholm hat unsere Erwartungen nicht
	enttäuscht. Unsere kleine Fähre folgte einem der gigantischen
	Kreuzfahrtschiffe, immer wieder blickten wir auf kleine Buchten, auf einer
	der Inseln übte eine Yogagruppe am steinernen Ufer. Nach einer Stunde
	tauchte Stockholm vor uns auf wie in einer Vedute gemalt. Links auf dem
	Steilufer die Häuserfront von Södermalm, wo der Schriftsteller Stieg
	Larsson seinen Mikael Blomkvist ermitteln ließ, rechts die Schauseite von
	Östermalm, die mich an die ebenmäßige Bebauung am Newa-Ufer in Sankt
	Petersburg erinnerte, und vor uns Gamla stan, die Altstadt von Stockholm
	mit dem benachbarten königlichen Schloss.

	Es war das Stockholm des 17. Jahrhunderts, das uns von der Seeseite aus
	begrüßte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg herrschte Schweden nicht nur über
	Stettin, Greifswald und Stralsund, es war zum Dominium maris baltici, zur
	Ostseemacht schlechthin, geworden. Es ist die Wasserseite, in der sich der
	imperiale Anspruch Stockholms manifestiert, keine Altstadt wie in den
	mittelalterlichen Ostseestädten von Lübeck bis Danzig.

	Endlich Stockholm. 17 Jahre hatten wir auf diesen Moment gewartet. Nach
	Sankt Petersburg und Helsinki war Stockholm das dritte große Stadtereignis
	unserer Tour de Baltic.

	Erst in Stockholm konnte ich anfangen, nicht nur die Naturlandschaften und
	historischen Traumata an der Ostsee miteinander in Beziehung zu setzen,
	sondern auch die verschiedenen Epochen ihrer hegemonialen Kräfte und der
	Städte, die sie hervorgebracht haben. Auf die Hanse, diese Europäische
	Union des Mittelalters mit Lübeck als Kraftzentrum, war die schwedische
	Herrschaft mit Stockholm gefolgt, die im 18. Jahrhundert ihrerseits dem
	russischen Zarenreich weichen musste, das sich mit der Gründung von Sankt
	Petersburg Europa zugewandt hatte.

	Und heute? Als die Europäische Union 2009 eine Ostseestrategie ausrief,
	ging es um eine Verstärkung der Zusammenarbeit in Sachen Umwelt, Wirtschaft
	und Tourismus. Mehr als zehn Jahre später ist unübersehbar, dass zumindest
	die wirtschaftliche Entwicklung rund um das Baltische Meer sehr
	unterschiedlich verläuft. Zu den Gewinnerregionen zählen die städtischen
	Ballungsräume. Helsinki boomt und bildet mit Tallinn eine wachsende Region,
	die Öresundbrücke hat Malmö einen Entwicklungsschub gegeben.

	Auf der anderen Seite suchen noch immer viele Menschen aus den baltischen
	Ländern und Polen ihr Glück im Westen. Das skandinavische Wohlfahrtsmodell
	und der osteuropäische Tigerkapitalismus nach der Wende sind also keine
	Liaison eingegangen. Der Ost-West-Gegensatz existiert noch immer, nun
	innerhalb der EU. Nur was das mobile Internet angeht, haben wir
	festgestellt, dass es sowohl in Estland als auch in Finnland und Schweden
	besser läuft als in Deutschland.

	Und was ist mit der gemeinsamen Erzählung? Von einer „neuen Hanse“, von der
	in den Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs so oft die Rede war, hat
	keiner von denen gesprochen, die wir trafen. Eher scheint es, als nähmen
	die Spannungen wieder zu. Die Annexion der Krim hat in den baltischen
	Ländern und Polen die Furcht vor Russland verstärkt und zu neuen
	Stationierungen von Nato-Truppen geführt. Die Grenzübergänge zwischen
	Estland und Russland, aber auch zwischen Litauen und Polen zum
	Kaliningrader Gebiet werden wieder zu Seismografen der Spannungen im
	Ostseeraum.

	## Das nächste Meer

	Ein junges Meer ist die Ostsee, doch wir sind bei ihrer Umrundung älter
	geworden. Die 20 Jahre gingen nicht spurlos an uns vorüber. Das Fahrrad 8
	Kilometer durch den Sand schieben wie in Polen, das hätten wir später nicht
	mehr gewollt. Auch werde ich wohl in Russland keine Fahrradtour mehr
	machen, obwohl die Autofahrer im Kaliningrader Gebiet deutlich entspannter
	waren als vor Sankt Petersburg. Und Etappen von mehr als 120 Kilometern bei
	vollem Gepäck werden künftig eher die Ausnahme sein.

	Die Ostseeumrundung erzählt uns auch etwas über uns selbst. Wir sind
	anspruchsvoller geworden. Zwar hatten wir bei den späteren Etappen immer
	noch das Zelt dabei. Aufgeschlagen haben wir es aber nur noch dort, wo uns
	eine spektakuläre Landschaft lockte. Meistens haben wir uns auf einem
	Campingplatz eine kleine skandinavische Hütte gemietet. Und noch etwas
	markiert, dass Zeit vergangen ist: Die Karten, die wir uns noch auf den
	ersten Etappen besorgt hatten, stecken längst nicht mehr in der
	Klarsichthülle auf der Lenkertasche. Stattdessen ist da die Halterung für
	das Handy, das uns mit der App von Komoot den Weg weist.

	2020, am Ende des Coronasommers, war es dann so weit. Die letzte Etappe der
	Ostseeumrundung stand vor der Tür, sie sollte uns von Lübeck bis Stettin
	führen. Das Zelt hatten wir nicht mehr dabei. Wir hatten auch nicht vor,
	jede Nacht an einem anderen Ort zu verbringen. Vielmehr würden wir es uns
	fünf Tage auf Hiddensee gemütlich machen und anschließend ein paar Tage bei
	Freunden in Ummanz auf Rügen verbringen. Deutlich spürten wir den
	Abschiedsschmerz, und wir bekämpften ihn auf dieser Etappe nicht mit
	Ostseevergleichen und Museumsbesuchen, sondern mit Lesen im Strandkorb, mit
	Schwimmen und ausgedehnten Spaziergängen in den Dünen.

	Denn noch immer stand die scherzhafte wie schmerzhafte Frage im Raum:
	Welches Meer ist als nächstes dran? Zwischenzeitlich hatten wir uns fest
	vorgenommen, das Schwarze Meer zu umrunden. Nicht auf dem Fahrradsattel,
	denn nach weiteren 20 Jahren würde uns vielleicht die Kraft fehlen. Aber
	vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

	Auf Hiddensee und Rügen haben wir uns die Frage nicht gestellt. Stattdessen
	haben wir uns eine Zusatzetappe vorgenommen. In diesem Sommer geht es von
	Berlin mit dem Fahrrad nach Sassnitz. Und von dort eine Woche nach
	Bornholm.

	Ach ja, Gotland fehlt uns auch noch.

	17 Apr 2021

	## LINKS

	[1] /Europas-vernachlaessigtes-Zentrum/!5615901
	[2] /Der-Weltaneigner/!5477296/
	[3] https://slowinskipn.pl/pl/

	## AUTOREN

	Uwe Rada

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	Fahrradfahren in Estland: Die Ostsee in Sichtweite

	In Estland ist Fahrradurlaub noch ein echtes Abenteuer. Für die Strapazen
	entschädigt der baltische Kleinstaat mit den Ostsee-Inseln Saaremaa und
	Hiiumaa.

	Absurde Klimapolitik in Helsinki: Finnland zerstört CO2-Speicher

	Fürs Klima ist die Torfverbrennung schlecht. Die finnische Regierung will
	sie nun dennoch künstlich hochfahren – des Koalitionsfriedens wegen.

	Nord Stream 2: Verhandlungsmasse schmilzt

	Es sollte ein Deal werden: Flüssiggas aus den USA gegen Zustimmung zur
	Ostseepipeline. Doch der Handel droht zu scheitern.

	Europas vernachlässigtes Zentrum: Das Meer in der Mitte

	Früher war das Mittelmeer das geistige Zentrum Europas. Heute wenden sich
	die Menschen von ihm ab. Über ein Gewässer, das Hilfe braucht.

	Buch über die Ostsee: Das imaginierte Meer

	Der Galiani Verlag hat eine Anthologie mit Berichten über die Ostsee
	herausgegeben. Und tut sich schwer, einen „blauen Faden“ für dieses Meer zu
	finden.