# taz.de -- 30 Jahre deutsche Einheit an der Grenze: Einheit mit Abstand

	# taz.de -- 30 Jahre deutsche Einheit an der Grenze: Einheit mit Abstand

	> Vor 30 Jahren ist unser Autor die deutsch-deutsche Grenze
	> entlanggeradelt. Jetzt hat er sich wieder auf den Weg gemacht. Bericht
	> zur inneren Einheit.

	Bild: Mödlareuth, August 1981: Heute steht hier ein Grenzlandmuseum

	Wir sind durch Deutschland gefahren, von der See bis zum Thüringer Wald. /
	Wir wären noch weitergefahren, doch plötzlich schrie einer: Halt!“ Vor mehr
	als 30 Jahren persiflierten wir noch auf Radtouren dieses Lied aus
	Wandervogelzeiten.

	Heute schreit keiner mehr „Halt“, wie schon seit 1952 am Sperrgebiet
	entlang der deutschen „Zonengrenze“. Nicht einmal mehr
	Imbissbuden-Besitzer, wie kurz nach dem Abzug der letzten Grenzbewacher im
	Sommer 1990 und noch 1997, versuchen, Besucher festzuhalten. Der in
	patriotischen Farben angepinselte „Grenzimbiss“ von Hohegeiß im Oberharz
	hat an einem Samstagnachmittag im August geschlossen. Auch der
	„Grenzlandgrill 10° Ost“ zwischen Duderstadt und Teistungen im Eichsfeld
	ist dicht. Konsequenzen des Verschwindens einer ehemaligen Grenze?

	## 950 Kilometer von Lübeck bis nach Mödlareuth

	Im Künstlerdörfchen [1][Schattin] südlich von Lübeck ist die Vermarktung
	des Grenzflairs ebenfalls schiefgegangen. „Manne“ aus Lübeck hatte 1997
	noch große Pläne mit zwei nicht gerade einladenden Kasernen der
	NVA-Grenztruppen. „Waldhotel“ nannte sich das bis heute in Wanderkarten
	verzeichnete Projekt. Nichts davon ist geblieben. Neben viel Gerümpel
	stehen nur noch die ehemalige Panzerhalle und eine frühere Kaserne, in der
	heute ausländische Arbeiter untergebracht sind.

	Auf den rund 950 Radkilometern zwischen Lübeck-Schlutup in
	Schleswig-Holstein und Mödlareuth bei Hirschberg in Bayern ist Harald
	Strelow in Boizenburg der einzige entdeckte Gastwirt, der seinen
	Lebensunterhalt noch mit dem verbliebenen Prickel einer einst schaurigen
	Grenze verdient. „Der Vopo auf dem Wandbild sagt doch ‚Tschüss‘“, weis…
	aber jede Ostalgie von sich. Sein „Checkpoint Harry“ war einst
	Volkspolizei-Vorkontrollposten, fünf Kilometer vor der harten Grenze
	entfernt. Stolz zeigt der heute 62-Jährige seine Lizenz vom 12. April 1990
	vor, mit der er das vergitterte Objekt der Staatsbank der DDR wegschnappte.

	Schilder „Zu verkaufen“ sprechen dem ruinösen Zustand zahlreicher
	eingezäunter Altkasernen Hohn. Nur bei Herrnburg ganz im Norden fallen die
	mit Balkonen angehübschten Wohnhäuser auf, die ihre militärische
	Vergangenheit nicht ganz verleugnen können. Einige Gitter-Gartenzäune in
	Dedeleben im nördlichen Harzvorland auch nicht – geklaut von der Grenze.
	Jugendliche am Supermarkt wissen viel über die frühere Grenze. Gegen den
	Trend wollen sie später im Dorf bleiben, „wo man die geilsten Feten feiert,
	bei denen die Polizei nicht so genau hinschaut“.

	Eine Erwähnung der ersten Umarmungen an den sukzessive eröffneten örtlichen
	Grenzübergängen ruft heute bestenfalls ein Lächeln, oft auch nur ein
	Abwinken hervor. Der erste Frust war bei westdeutschen Zonenrandbewohnern
	über die Invasion der „Zonis“ zu beobachten. Frisch betankt dank der ersten
	D-Mark-Scheine aus der Währungsunion am 1. Juli 1990, stauten sich Trabis,
	Wartburgs und Ladas zehn Kilometer vor Lübeck bis nach Schönberg. Ein
	Einkaufstourismus der Ossis, die doch angeblich nur Freiheit und Demokratie
	wollten, der zum Missvergnügen der Westanwohner noch jahrelang anhielt.

	Im Sommer 1990 konnte man teilweise noch am Kolonnenweg und an verbliebenen
	Zaunabschnitten entlangradeln. Beobachtungstürme der verhassten Grenze
	lagen umgestürzt da oder waren von Bastlern und Trophäensammlern
	ausgeweidet worden. Von den originalen Grenzzeugen sind 30 Jahre später nur
	wenige übriggeblieben. Manchmal stehen die quadratischen BT-9-Türme aber
	noch kommentarlos in der Landschaft wie in Neu-Bleckede am Elbufer oder
	setzen frisch geweißt einen stummen Landschaftsakzent wie beim
	thüringischen Geisa.

	Dreißig Jahre nach der erwiesenen Sinnlosigkeit des „antifaschistischen
	Schutzwalls“ sind auch die Geschichten beiderseits des Zauns verblasst. Von
	liquidierten Dörfern, von Denunzianten im 500-Meter-Streifen, von
	versehentlich festgenommenen Land- und Forstarbeitern, von Flüchtlingen,
	die noch hinter dem Zaun auf den 20 Metern bis zur eigentlichen Grenzsäule
	erschossen wurden. Merkwürdig selten ist von den 40.101 gelungenen Fluchten
	über die Grenze die Rede, vor allem in den ersten Jahren nach dem Mauerbau
	1961.

	Wohl nie verblassen werden dagegen die eher kuriosen Geschichten, wie sie
	in der weitgehend von der Bundesrepublik umschlossenen DDR-Insel
	[2][Großburschla] im Werratal erzählt werden. Eigentlich zogen sich ja die
	Besatzungsmächte nach Kriegsende auf die in Jalta festgelegten
	Einflusszonen zurück. Die Bauern von Großburschla aber verhandelten mit
	Hilfe von reichlich Schnaps mit den Sowjets, auf dass ihre Felder nicht
	geteilt würden. So entstand die von der Außenwelt und vom Bahnhof
	Altenburschla nebenan abgeschnittene Ost-Enklave. „Die Genossen haben dann
	extra eine alpine Zufahrtsstraße über den Berg gebaut“, berichtet ein
	Einwohner.

	## Die Grenzlandmuseen: mehr als nur Geschichte?

	Sagen die Grenzrelikte mehr als verwitterte Grenzsteine aus früheren
	Jahrhunderten, die keiner mehr zuordnen kann? Für mehr als die Hälfte der
	Bürger gehören sie zur Biografie. Für die Nachfolgegeneration haben
	Grenzlandmuseen zumindest einen geschichtsdidaktischen Charakter. Sinnlich
	nachvollziehbaren Schrecken verbreiten aber nur wenige. Am Tor 21 bei
	[3][Leisterförde] auf dem Weg nach Boizenburg beispielsweise hat ein
	ehrenamtlicher Verein eindrucksvoll Graben, Autosperre, Todesstreifen,
	Hundelaufanlage und schließlich den drei Meter hohen Zaun mit
	Selbstschussanlagen nachgebaut. Aber kaum jemand schaut sich das an.

	Anders bei den beiden beeindruckendsten professionell gestalteten
	Gedenkstätten am [4][Point Alpha bei Geisa] und im geteilten Mödlareuth an
	der thüringisch-fränkischen Grenze. Auf der Höhe über Geisa steht der
	Beobachtungsturm auf der Westseite. Angeblich erwarteten die US-Amerikaner
	an dieser Linie einen Angriff der Warschauer Vertragsstaaten. Sie hätten
	ihn nicht nur mit Wasserpistolen pariert, raunen Anwohner. Hier zieht sich
	der Kolonnenweg aus Beton-Lochplatten über viele Kilometer sichtbar durch
	bergiges Land, während fast überall sonst nur noch überwucherte Reste zu
	erkennen sind. Vor allem aber hat Ulrich Barnickel auf gut einem Kilometer
	am Point Alpha entlang dieses Grenzweges einen erschütternden Kreuzweg aus
	rostbraunem Cortenstahl gestaltet.

	16 Einwohner hatte [5][Mödlareuth] nur und wurde trotzdem geteilt. Weit
	mehr Besucher kamen im Gefolge westlicher Staatsmänner in die Talsenke, wo
	selbst Winken und Grüßen über den „Schutzwall“ verboten war. Denn nach
	einer erfolgreichen Flucht in den 1970er Jahren errichtete die DDR parallel
	zum Zaun noch eine 700 Meter lange Mauer wie in Berlin. Diesen Ort verlässt
	man nicht unbeeindruckt, weniger wegen eines von Horst Seehofer gestifteten
	Denkmals.

	Einheitliche braune Schilder wie die touristischen an Autobahnen erinnern
	an ehemals nicht durchführende Straßen und ihr Öffnungsdatum. Die damaligen
	Szenen ungespielter Erleichterung sind in Schaukästen dokumentiert. Recht
	hausbacken, ja hilflos wirken dagegen viele DDR-Sammelsurien in ehemaligen
	Grenzbaracken, ob nun im fast völlig überbauten Lübeck-Schlutup oder in
	Heinersdorf bei Sonneberg.

	Zeigt noch jemand Interesse an den Narben deutscher Geschichte, wo wir doch
	inzwischen ein so harmonisch wiedervereintes Volk sind? Point Alpha zählt
	immerhin 100.000 Besucher im Jahr. Trifft man andere neugierige Radler,
	sind es auffallend viele Studentinnen und junge Frauen, die zu zweit oder
	allein die Spuren der ehemaligen Grenze der Weltsysteme verfolgen. Manche
	mit dem Radwegführer am Grünen Band im Gepäck, der um viele Ecken, aber
	nicht an meine 1990 und 1997 entdeckten Orte führt.

	Den größten Respekt verdienen drei rüstige Herren in den Spätfünfzigern aus
	Hannover, die mir im Harpker Forst unweit von Marienborn mit Wanderstöcken
	und leichten Rucksäcken entgegenkommen. In 60 Tagesmärschen wandern sie
	fast die gesamten 1.393 Kilometer der ehemaligen innerdeutschen Grenze ab.
	Sie seien nicht ausgezogen, um das Gruseln zu lernen, betonen sie. Aber im
	Einheitsjahr 30 biete diese Route schon einen besonderen Kick, auch, um das
	„Grüne Band“ zu genießen.

	Diesen durchaus besiedelten Grenzstreifen darf man sich nicht als ein
	geschlossenes Naturband vorstellen. Sporadisch weisen Schilder auf
	Wanderwege hin, wie in Stapelburg am Harz, taucht plötzlich bei Salzwedel
	ein solches Radwegschild auf, obschon überhaupt nichts Grünes in der Nähe
	zu erkennen ist. An anderen Stellen etwa im Raum Ratzeburg erkennt man auch
	ohne Schild, dass der von Betonplatten befreite Kolonnenweg inzwischen
	urwaldartig überwuchert ist. Das Projekt [6][Grünes Band], vom Thüringer
	Umweltministerium wie ein Nationalheiligtum behandelt, ist kürzlich
	immerhin mit einer schützenden Absichtserklärung der Umweltminister von
	Bund und Anrainerländern bedacht worden. Die Grenze führte ohnehin entlang
	vieler Schutzgebiete.

	Schon 1997 beeindruckten statt Grün die neuen breiten Verbindungsstraßen
	das Bild. Radwege vergaß man beim Bau meistens. Bei diesem Kapitel scheint
	die innere Einheit tatsächlich vollendet zu sein. Auf beiden Seiten bleiben
	die Radwege, soweit vorhanden, Stiefkinder, enden wie bei Schöningen auf
	einem Acker, verlangen Sprünge über die Wurzelkanten und sind offenbar bei
	den Vereinigungsfeiern zum letzten Mal gekehrt worden.

	Heiter stimmt der Vergleich mit den alten DDR-Karten, die in der
	Fünf-Kilometer-Sperrzone jede reale Orientierung verweigerten. Eine A 20
	oder A 71 oder die ICE-Strecke nach Nürnberg gab es auch noch nicht. Diese
	Verkehrserschließung aber wird von Anwohnern selten begrüßt. „Nein zur
	Brücke“ sagen die Einwohner von Neu-Darchau, wo die Elbe schon immer
	teilte. In Lauchröden bei Eisenach belässt man es lieber bei der schmalen
	Radfahrerbrücke nach Herleshausen.

	## Mehr Verkehr, weniger Infrastruktur

	Auf beiden Seiten hatte man die makabre, erzwungene Ruhe auch schätzen
	gelernt. „Damals konnte ich die Türen immer offen lassen“, seufzt ein Gras
	mähender Rentner bei Lauen im Norden. „Damals habe ich mich nachts noch
	allein auf die Straße gewagt“, erinnert sich analog eine Museumsangestellte
	im Flecken Brome an der Bundesstraße 248. Nein, nicht die eingefallenen
	Ossis seien schuld an der neuen Ängstlichkeit, sondern der
	Durchgangsverkehr. Auf den irreführend so bezeichneten [7][Erlebnisstraßen
	Deutsche Einheit] erlebt man außer diesem heftigen Verkehr nur dann etwas,
	wenn man Leute anspricht.

	Im Gegensatz zur Verkehrserschließung fällt im Vergleich zu 1997 die
	Ausdünnung der alltagsrelevanten Infrastruktur auf. Den genügsamen Spruch
	„Wir hatten doch alles, was wir brauchten“ hört man nach wie vor auf
	östlicher Seite häufig. Ein 69-Jähriger bei Kneese verfällt in Ostalgie:
	„Früher hatte jedes Dorf einen Konsum, eine Schule, eine Kirche und eine
	Kneipe mit Saal, wo aller vier Wochen ein Tanzabend stattfand. Und
	sonnabends traf man sich, um einander mit Arbeiten zu helfen.“ Heute kann
	man schon mal 30 Kilometer strampeln, ehe man eine geöffnete Kneipe oder
	einen Laden entdeckt. Und das ehemalige Kulturhaus in Harpke ist jetzt eine
	psychiatrische Klinik.

	Wie hoch ist die sprichwörtliche Mauer in den Köpfen noch? „Wir sagen halt
	gewohnheitsmäßig noch hüben und drüben“, entschuldigen sich die Damen des
	Burgmuseums im niedersächsischen Flecken Brome, der wie ein Westzipfel in
	den Osten hineinragte. Großensee bei Gerstungen heißt das thüringische
	Gegenstück. Mit den Hessen in Kleinensee begegne man sich „ganz normal“,
	heißt es, während jene den Ossis bis heute bescheinigen, besser feiern zu
	können.

	Solch ein Feiertyp ist Gerald Weinberg, die gute Seele des Campingplatzes
	Dannenberg im Wendland. Er wohnt eigentlich auf der östlichen Elbseite in
	Dömitz, arbeitet aber „drüben“ und rettet fünf Radler im Gemeinschaftsra…
	mit Gratisküche vor einem Regen- und Sturmtag. Etwas
	„Ost-Gemeinschaftsgeist“ wolle er rüberbringen, erklärt er, „den haben …
	hier nie erlebt“.

	Doch, ließe sich im nördlichen Schattin entgegnen. Durch Zuzug sei eine
	„verschworene Ost-West-Dorfgemeinschaft“ entstanden, erzählt eine
	Eingeborene. In Rühen vor Wolfsburg wiederum berichtet der 1991 geborene
	Christian Thiele von seiner Erfahrung, wie sich verzichtbare Unterschiede
	bis in die zweite Generation fortpflanzen. Die Offiziere der
	NVA-Grenztruppen hätten zum Teil in die Grenzregion eingeheiratet, wie
	verliebte Zivilisten übrigens auch. Aber mit solchen Genossenkindern könne
	er überhaupt nicht, sagt der westdeutsche Nachgeborene. Die seien noch so
	dogmatisch und unselbstständig wie ihre Alten.

	Nicht nur einmal fällt westlich und südlich des ehemaligen Zauns die
	Wendung von den „roten Säcken“. Östlich und nördlich gegenüber sitzt bei
	den Älteren ihre Behandlung nach dem großen Wiedervereinigungsjubel immer
	noch tief. „Die Ossis können nicht arbeiten“, waren sie gewohnt zu hören.
	Auf dem idyllischen Bergzeltplatz Thalwenden im Eichsfeld erzählt ein
	gelernter Kriminalist, inzwischen beim Europäischen Menschengerichtshof
	tätig, wie herablassend die Westbeamten auf ihn geschaut hätten, „als hätte
	es in der DDR keine Kriminalitätsbekämpfung gegeben“.

	Geld verdienen kann man mit dem ehemaligen Grenzstreifen heute kaum mehr.
	Seine drei Kinder seien alle weggegangen, erzählt ein Vorgartenarbeiter am
	westlichen Elbufer bei Hitzacker. Auf der Ostseite sind die 1997 noch
	dominierenden Narben des Treuhand-Ausverkaufs nur noch bei den Älteren
	spürbar. In Weferlingen zeigt ein Rentner auf die beiden Supermärkte: „Hier
	stand die Zuckerfabrik!“ Und an die frühere Wohnwagenproduktion mitten im
	DDR-Sperrgebiet erinnern nur noch Urlaubsfotos mit den Modellen „Bastei“
	oder „Weferlinger“. Man arbeitet heute in Wolfsburg, Helmstedt oder
	Haldensleben.

	## Neid auf die da drüben – in West und Ost

	Neid auf die Fleischtöpfe ist ebenfalls ein gesamtdeutsches Phänomen. Im
	nordfränkischen Nordhalben fiel wie überall nach 1990 die
	Zonenrandförderung weg, ein Autozulieferer produzierte danach lieber in
	Thüringen weiter. Also wollte Nordhalben 2007 aus Bayern raus und in den
	Osten desertieren. „Die Fördertöpfe stehen fünf Kilometer weiter“, raunt
	noch heute eine ältere Dame. Inzwischen tut der Freistaat Bayern zumindest
	mit großflächig beschilderten Projektförderungen einiges, um die
	abtrünnigen Franken zu halten. Das bleibt auch in Coburg ein Thema, wo
	inzwischen mehr Arbeitskräfte nach Sonneberg pendeln als umgekehrt.

	Das Gefühl des Radlers, auf der Ostseite werde nervöser, aggressiver und
	rücksichtsloser Auto gefahren, hält nur bis zur Panik vor den Bikerbanden
	auf der B4 über den Harz. Dafür hielt ich bei den Sendeanlagen in
	[8][Torfhaus] auf 830 Metern Höhe eine kleine Dankandacht dafür, dass sie
	einst die halbe DDR mit Westfernsehen versorgten.

	Zu denken gaben zwei junge Mütter aus Geisa. Sie wussten aus Erzählungen
	und aus dem nahen Point-Alpha-Museum sehr gut Bescheid über die früheren
	Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen. „Mit den heutigen
	Coronavorschriften bekommt man ein Gefühl, wie das damals war“, vergleichen
	sie. Absurde Analogieschlüsse scheinen eben auch eine Erbkrankheit der
	Ost-Nörgler zu sein.

	3 Oct 2020

	## LINKS

	[1] https://www.unser-luebeck.de/veranstaltungskalender/veranstaltungsorte/deta…
	[2] https://www.treffurt.de/gro%C3%9Fburschla.html
	[3] https://www.svz.de/lokales/hagenower-kreisblatt/von-schandmauer-und-schiess…
	[4] https://pointalpha.com/die-gedenkstaette-point-alpha
	[5] https://moedlareuth.de/
	[6] https://www.bund.net/gruenes-band/
	[7] http://deutsch-deutsches-freilandmuseum.de/?page_id=26
	[8] https://ausflugsziele-harz.de/ausflugsziele-sehenswertes/natur-nationalpark…

	## AUTOREN

	Michael Bartsch

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