# taz.de -- Mein schönstes Reiseerlebnis: Tropenfeeling in Trinidad

	# taz.de -- Mein schönstes Reiseerlebnis: Tropenfeeling in Trinidad

	> Trinidad swingt. Es ist multiethnisch, chaotisch und widersprüchlich.
	> Kreativ ist nicht nur der Karneval und die Musik.

	Bild: Hochkultur auf Trinidad, das ist der Karneval

	Die Sonne hat sich glutrot verabschiedet. Es dämmert. Der öffentliche Bus
	von Maracas Beach nach Port of Spain, der 14 km entfernten Hauptstadt von
	Trinidad, lässt schon lange auf sich warten. Es ist der letzte an diesem
	Sonntag. Jung, alt, schwarz, braun, selten weiß wartet am Straßenrand,
	unter und auf Palmen sitzend. Ob alle im Bus Platz finden, ist fraglich. Es
	mag an der Schwüle, am Marihuana, das in dicken Rauschwaden in der Luft
	liegt, am Rum oder dem ausgelassen Tag am Meer liegen – die Stimmung bleibt
	gelassen und das Warten wird zur konzentrierten Trommelsession.

	Leere Bier- und Coladosen, Trommeln aus Kokosnussschalen, ausgediente
	Plastik- oder Metallbehälter, alles, was irgendwie klingt, wird zum
	Instrument umfunktioniert. Im Dämmerlicht durchzieht ein rhythmisches
	Konzert den Regenwald. Ein magischer Soundteppich legt sich über den leer
	werdenden Strand. Ein momentvergessenes Lebensgefühl.

	[1][Nebenjob Musiker] ist weit verbreitet auf Trinidad. Nicht nur weil die
	Arbeitslosenzahlen hoch sind. Steelbands, Calypso und Soca, der
	musikalische Ableger des Calypso, sind der Sound der Insel. Mit indischen
	Klängen kreuzt es sich zum Chutney Soca, mit dem nordamerikanischen Rap zum
	Rapso(ca) und aus der Verbindung mit dem spanisch-indianischen Parang
	entspross der Parang Soca. Ein Musiklabor, wo sich Harry Belafonte genauso
	bediente wie Mick Jagger und schon kleine Kinder in Hinterhöfen, die
	Steelband üben.

	## Fremd, aber vertraut

	Damals, 1976, war Trinidad für mich eine Wundertüte. Faszinierend, fremd,
	gleichzeitig seltsam vertraut. Warum? Ich weiß es nicht, möglicherweise hat
	die Insel mein archaisches Unbewusstes zum Klingen gebracht, meine
	polymorph-perverse, infantile Sexualität. Die Tropen, die Schwüle,
	dunkelblaues Meer, hellblaue Lagunen, tiefgrüne Wälder, braungelber Sand,
	rote Blüten, Kokospalmen bis ans Meer. Die Natur, mindestens so üppig und
	ausschweifend wie der jährliche Karneval. Die Direktheit der Menschen, ihre
	unkomplizierte „ey man“-Attitüde, die Körperlichkeit. Das whining, der se…
	Schwung aus den Hüften beim Tanz. Die Selbstironie der Calypsosongs und im
	Alltag das Ungezügelte bis hin zur Brutalität.

	Meine Begeisterung, meine Naivität, meine Unvoreingenommenheit waren die
	vielen Male, die ich dort war, wertvolle Begleiter. Sie haben mir Türen
	geöffnet und mich gleichzeitig geschützt in dieser Inselwelt: chaotisch,
	unvorhersagbar, impulsiv. Das Staunen, die Euphorie verflog mit der Zeit,
	die widersprüchliche Realität, die Abgründe schälten sich von Mal zu Mal
	mehr heraus. Doch die Insel blieb für mich immer aufregend. Das pure Leben.

	Der Taxifahrer, ein schöner Transvestit mit langen, knallgrünen
	Fingernägeln, muss noch schnell seine drei Kinder von der Schule holen,
	bevor er uns weiter fährt. Der dürre Rasta verkauft Kokosnusswasser, indem
	er die grüne Nuss mit der Machete aufschlägt. Er predigt peace, happiness,
	Veganismus, schwärmt von seinem Garten und verlangt von uns den dreifachen
	Preis. Entwicklungshilfe, meint er.

	Ein altes Paar mit Stereorekorder tanzt im Kreise einer klatschenden Gruppe
	Limbo im größten Park von Port of Spain, der Savannah. Der schlanke Alte
	windet sich nahezu waagrecht unter der fast bodentiefen Stange durch. Eine
	Kunst, die ausstirbt. Die Hot Roti Verkäuferin im Kiosk an der Savannah hat
	ihre Calypso Rose so laut aufgedreht, dass man die Teigtaschen mit Gemüse
	und Fleisch nur auf der Tafel anzeigen kann. Vor lauter Rhythmus vergisst
	sie und wir das Rückgeld, unsere Einkaufstasche ist inzwischen auch
	verschwunden.

	## Hochkultur ist der Karvneval

	Chicken, Barrow, Kyle, Boyse, Joes und die anderen Kinder kommen täglich zu
	Dragon im Stadtteil [2][Cocorite.] Sie lernen hier Stelzenlaufen für den
	Karneval. Dragon unterrichtet seine „Moko Jumbies“, baut die Stelzen
	selbst. Die Stangen sind aus Holz oder einer Mischung aus Holz- und
	Eisenrohren. Nach deutschen Sicherheitsbestimmungen eine Katastrophe, für
	Trinidad eine geniale Konstruktion.

	Im Hotelzimmer nebenan schläft Roger, der dauerbekiffte Möchtegern-Musiker
	mit seinen zwei blonden, drallen dänischen Freundinnen. Die Nächte sind
	unruhig. Die beiden schrulligen very britischen Geschwister im Vogelhaus im
	Dschungel sind Nachfahren einer Kolonialfamilie. Sie zeigen Besuchern die
	Vogelvielfalt der Insel, die durch ihr nach allen Seiten offenes Holzhaus
	schwirren. Sie streng ladylike, er ein dorfbekannter Schwerenöter.

	Hochkultur? Fehlanzeige. [3][Die Kolonialherren] haben außer einigen
	Bürgerhäusern wenig an Zeugnis hinterlassen. Die Zucker- und Kakaoplantagen
	wurden ausgebeutet und sich dann selbst überlassen. Hochkultur auf
	Trinidad, das ist der Karneval, der von den Schwarzen, die als Sklaven auf
	die Plantagen gebracht wurden, als kurzer Ausbruch aus Ausbeutung und
	Unterdrückung und als Provokation gegen die Regeln der Kolonialherrschaft
	gefeiert wurde.

	Karneval ist das Highlight des trinidadischen Kalenderjahres: Musiker und
	Kostümbildner arbeiten jedes Jahr 12 Monate an ihren Calypsos und den
	bunten, fantasievollen Kostümen. Drei Tage wird gefeiert. Es gibt Musik-
	und Kostümwettbewerbe. Eine Band, eine Karnevalsgruppe, besteht aus mehr
	als 2.000 Personen und mobilen Skulpturen, die durch die Straßen getragen
	werden. Es ist die größte Party der Welt. Ausgelassen, sexy, entgrenzt.

	## Karibische Körper aus deutscher Eiche

	Der Designer Peter Minshall ist über die Grenzen Trinidads bekannt, unter
	anderem hat er die Eröffnung der olympischen Spiele in Barcelona
	ausgerichtet. Er arbeitete mit der Callaloo-Company, eine Gruppe von
	Künstlern, Darstellern, Handwerkern, Helfern. Sie machen Mas beim Karneval
	auf Trinidad, Sie entwerfen und produzieren Karnevalskostüme, Masken und
	die Präsentation einer Band im Karnevalszug.

	Der Name Callaloo kommt von einem traditionellen Gericht Trinidads. Eine
	Suppe mit den unterschiedlichsten Zutaten, ein delikates Essen, das als
	Metapher für das Gemisch aus Ethnien und Kulturen auf Trinidad steht. Aus
	der Tradition des Trinidad-Karneval kommend, gestaltet die Callaloo-Company
	weltweit Straßenaufführungen, Modenschauen, Museen und Ausstellungen in der
	Karibik, den USA, Brasilien, Mexiko.

	Nach 14 Jahren Abstinenz entwarf der inzwischen Achtzigjährige 2020 noch
	einmal einen Karnevalsauftritt durch die Straßen von Port of Spain und
	gewann mit Mas Pieta den Titel für den besten großen Zug und den Titel
	„Band of the Year“. „Der trinidadische Karneval ist eine Form des Theater…
	bei dem die Kostüme eine dominante Rolle einnehmen,“ sagte Minshall über
	seine Arbeit. „Und wenn man Menschen hineinsteckt, beginnen sie zu
	tanzen.“

	Wie die Figuren der deutschen Bildhauerin [4][Luise Kimme], die über 20
	Jahre hier lebte, bis sie 2013 auf Tobago verstarb. Vom Karneval in
	Trinidad war die dynamische blonde Frau stark beeinflusst. Mit Vorliebe
	gestaltete die kleine Bildhauerin riesige Tänzer und Tänzerinnen, aber auch
	Tiere der Umgebung, Fabelwesen karibischer Mythen wie „Mama de l’eau oder
	die Boa“. Sie arbeitete auch für Peter Minshall, portraitierte für ihn
	bekannte Calypsosänger wie Sparrow und David Rubber aus Holz und fertigte
	die Köpfe seiner berühmtesten Figuren.

	Das Holz für ihre Arbeit verschifft Luise Kimme anfangs aus Deutschland.
	Reiche auf Trinidad schmücken ihre Gärten und Häuser mit den zwei Meter
	hohen Bronzeabgüssen der Skulpturen und im dortigen Nationalmuseum stehen
	die karibischen Körper aus deutscher Eiche.

	Das Haus von Luise Kimme auf Trinidads Nachbarinsel Tobago ist heute
	Museum. Luise Kimme schwärmte von der Alltags-Kreativität der Inseln. „Hier
	wird aus allem etwas gemacht“, sagte sie beim Besuch. Und überhaupt: „Was
	soll ich denn in Deutschland? Ich habe zwar auch ein Atelier in der Eifel.
	Aber da gibt es nichts, was mich aus der Umgebung anregt. Oder soll ich
	Gartenzwerge und Rehe oder vielleicht einen Förster machen? Der Gegenstand
	meiner Skulpturen sind die schönen Körper.“

	## Édouard Glissant und die Kreolisierung

	Man muss nicht stoned sein, um die schöne, bunte Mischung, die
	Multi-Identitäten etwa beim Karneval oder am Maracas Beach zu bestaunen:
	Weiße mit negroiden Zügen, Schwarze mit asiatischen Augen, Inder mit
	afrikanischer Haarpracht. 38 Prozent Schwarze, die Nachfahren ehemaliger
	Sklaven, 40 Prozent Inder, die als Kontraktarbeiter nach der Abschaffung
	der Sklaverei im britisch beherrschten Trinidad 1838 geholt wurden.
	Gemischte 18 Prozent, Europäer 6 Prozent, Chinesen, Araber 1 Prozent.

	Kreolisierung nannte der karibische Philosoph [5][Édouard Glissant] die
	Begegnung, die Wechselwirkung, das Aufeinanderprallen, die Harmonien und
	Disharmonien zwischen Kulturen. Die Kreolisierung sei nicht einfach
	Vermischung der Ethnien, sie gehe weiter, schaffe Neues, das unerhört und
	unerwartet sei. In Zeiten identitärer Besinnungslosigkeit mag dies als
	Identitätsverlust, Orientierungslosigkeit, Entwurzelung gesehen werden. Für
	Glissant war die zersprengte, vielschichtige Identität nicht ein Mangel an
	Identität, sondern Erweiterung und eine neue Chance, die Barrieren der
	Abgrenzung hinter sich zu lassen.

	Es gibt keine Dominanzkultur auf Trinidad. Gesellschaftliche Elite ist
	allenfalls ein fragwürdiger Geldadel, der sich am Öl oder anderen
	Geschäften bereichert hat. Doch das politische Klima zwischen
	Afrotrinidadern und Indotrinidadern ist angespannt. Die afrikanische
	Bevölkerung macht der indischen den Vorwurf, sich nicht um eine
	Kreolisierung im Sinne eines Vermischungsprozesses der Kulturen zu bemühen
	und so der Herausbildung einer gemeinsamen Identität im Wege zu stehen. Die
	indische Bevölkerung hält dagegen, dass das Wort Kreolisierung nur ein
	anderes Wort für Afrikanisierung sei.

	Die einzelnen Bevölkerungsgruppen pflegen ihre Traditionen: Neben Englisch
	wird Hindi gesprochen, man tanzt zu Calypso und Reggae ebenso wie zu
	indischer Musik und die einheimische Küche bietet von jedem etwas. Während
	einige Bräuche mit der Zeit verschmolzen sind, blieben andere in ihrer
	Ursprungsform erhalten oder sie nutzen sich ab wie etwa das hinduistische
	Kastensystem. Das akzeptierte Zusammenleben der Religionen und Kulturen
	zeigt sich an den öffentlichen Feiertagen: das indische Lichterfest und das
	Ramadan-Ende werden ebenso gefeiert wie Ostern und Weihnachten.

	„Wir haben keine Wurzeln, keine Geschichte. Ich weiß nicht, wo mein
	indischer Großvater, meine chinesische Großmutter wirklich herkommen“,
	sagte mir Gerard Ramsawak, der Manager von Pax Guesthouse. „Wenn mir einer
	erzählt, er fährt nach Afrika zu seinen Wurzeln, kann ich nur lachen. Er
	hat mit Afrika nichts mehr zu tun. Er wird sich wundern. Trinidad ist was
	ganz Eigenes.“

	## Nicht nur eine Tourismusindustrie

	Ein armseliges Gotteshaus in den Nariva-Sümpfen, wo die Bewohner ohne Strom
	und fließend Wasser leben, trägt Kreuz, Halbmond und ein Hindusymbol. Es
	wird von allen drei Religionen benutzt. Eine rationalisierte Form von
	Religionsausübung in einer Region der absoluten Armut.

	Trinidad, das ist aber auch ein Stück ökonomische Unabhängigkeit und
	Eigenständigkeit durch die Ölindustrie. Eine Einnahmequelle, die keine
	andere karibische Insel aufweist. [6][Die Insel besitzt Öl- und
	Erdgasvorkommen]. Durch diesen Reichtum kann die Industrie wachsen und
	Trinidad ist heute die am meisten industrialisierte Insel der Karibik. Mit
	dem Aufbau einer verarbeitenden Industrie versucht der Kleinstaat die
	Länder der karibischen Wirtschaftsgemeinschaft Caricom (die
	englischsprachigen Inseln, Guyana, Surinam und Belize) mit Möbeln, Bier,
	Textilien zu beliefern. Westlich von Port of Spain in Chaguaramas hat sich
	ein großer Yachthafen entwickelt, ein Wirtschaftszweig mit Werften und
	Zulieferbetrieben, da Trinidad jenseits des Hurrican-Gürtels liegt.

	Vor Trinidads Hauptstadt Port of Spain wird gewarnt. Touristen werden
	gleich ins touristische Paradies Tobago, die kleine Nachbarinsel,
	geschickt. Soziale Gegensätze, Drogenumschlagplatz und Kriminalität kleben
	am Image der kleinen, zugegeben schäbigen Hafenstadt Port of Spain. Armut
	ist auf der Insel der Öl-Dollars unerbittlich. Arme gibt es unter
	Schwarzen, Indern und den Anderen gleichermaßen.

	Seit 1889 sind die beiden 34 km voneinander entfernt liegenden
	Karibikinseln Trinidad und Tobago Verwaltungseinheit. Damals eine
	Sparmaßnahme der britischen Krone. 1962 wurden die beiden Inseln nach
	jahrhundertelanger Kolonialgeschichte unter wechselnder Flagge – Spanier,
	Franzosen, Briten – ein unabhängiger Staat. Trinidad ein unberechenbarer
	Schmelztiegel, Tobago eine Kitschpostkarte. Tobago ist Trinidads
	afrikanisches Hinterland. Hier leben 90 Prozent Schwarze. Es ist dörflich,
	überschaubar, umrahmt von Traumstränden wie Englishmen Bay oder Pigeon
	Point. Doch Tobogao ist wie Trinidad eine Hochburg der illegitimen Kinder,
	der unverantwortlichen Männer, der immer wieder neu hoffenden Frauen.

	Trinidad ist wilder, unberechenbarer, vielfältiger. Wer durch die
	Nariva-Sümpfe paddelt und das markdurchdringende Gebrüll der Red
	Howler-Affen hört und gegen die aggressiven Moskitos kämpft, mag an die
	Qualen eines flüchtenden Papillon aus den Kerkern des nahegelegenen
	Cayennes denken. Es kann die Hölle sein. Für mich ist es das Paradies mit
	Untiefen.

	4 Apr 2021

	## LINKS

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	## AUTOREN

	Edith Kresta

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