# taz.de -- Soziologin über Schönheit: „Es gibt keinen natürlichen Zustand“

	# taz.de -- Soziologin über Schönheit: „Es gibt keinen natürlichen Zustand…

	> Die Soziologin Nina Degele beobachtet das gesellschaftliche
	> „Schönheitshandeln“. Sie erklärt, warum sie Authentizität für einen
	> unmöglichen Begriff hält.

	Bild: Handicap oder Powermove? Extravagante Nägel bleiben en vogue

	wochtentaz: Frau Degele, wenn Sie in diesen Tagen durch die Straßen
	spazieren, haben Sie da auch den Eindruck, dass die Menschen sich mehr und
	mehr verändern?

	Nina Degele: Wie meinen Sie das?

	Ob in der U-Bahn oder im Supermarkt, man sieht viel mehr „gemachte“
	Gesichter als noch vor ein paar Jahren, oder? Aufgespritzte Lippen, absurd
	glatt gezurrte Mimiken, aufgemalte Augenbrauen: Die US-Essayistin Jia
	Tolentino spricht vom [1][Vormarsch der „Instagram-Gesichter“].

	Ist das so? Ich nutze weder Facebook, noch Twitter, noch Instagram. Aber
	ich sehe es natürlich im Alltag, den soziologischen Blick kann ich auch im
	Privaten nie ablegen. Also: Ja, mir fällt immer auf, wenn die
	Inszenierungen sich ändern. Und da hat sich vieles sehr ausdifferenziert
	inzwischen, das ist wirklich anders als noch vor 20 Jahren.

	Mit „Inszenierungen“ meinen Sie, wie Leute sich zurechtmachen, mit ihrer
	Kleidung oder ihren Frisuren, richtig? Können Sie Beispiele geben, was
	Ihnen da zur Zeit auffällt?

	Tattoos auf jeden Fall. Die sind jetzt so alltäglich, dass sich niemand
	mehr danach umdreht, am Bankschalter blitzen die Tätowierungen aus den
	Hemdkrägen der Angestellten. Es hat da einfach eine Veralltäglichung
	eingesetzt seit den 2000er Jahren. Mit der Besonderheit ist es inzwischen
	ohnehin schwieriger geworden – weil alles insgesamt diverser geworden ist.
	Es braucht heute sehr viel mehr, um optisch herauszustechen aus der sowieso
	schon bunten Masse. Was mir seit zwei, drei Jahren tatsächlich als etwas
	relativ Neues begegnet: Wie die Studis an den Universitäten herumlaufen,
	vor allem die jungen Männer.

	Was ist mit denen?

	Ich sehe inzwischen viele, die sich die Finger lackieren. Ohne, dass das
	unbedingt etwas über ihre geschlechtliche oder sexuelle Orientierung
	aussagt. Es kann auch ein junger cis Heteromann sein, der seine Nägel jetzt
	rosa oder schwarz anmalt, und das fällt gar nicht mehr groß auf, jedenfalls
	nicht in diesem jungen akademischen Umfeld. So läuft und lief es
	prinzipiell aber schon immer: Neue Inszenierungen entwickeln sich zuerst in
	bestimmten Milieus, bevor sie irgendwann in die Breite gehen und wir uns
	nach und nach daran gewöhnen.

	Vor 20 Jahren haben Sie einen Begriff geschaffen, der bis heute oft zitiert
	wird: das „Schönheitshandeln“. Bitte erklären Sie doch kurz, wie sie auf
	dieses Wort kamen und was Sie damit meinen.

	2004 schrieb ich ein Buch über diesen Vorgang: das „Schönheitshandeln“.
	Damals setzte ich mich mit dem auseinander, was gemeinhin als das „sich
	schön Machen“ bezeichnet wird – also mit der Tätigkeit, sich herauszuputz…
	oder zumindest präsentabel zu machen. Mir fiel auf, wie umständlich die
	Wörter sind, die dafür meist benutzt werden. Das Ziel ist die Außenwirkung,
	es ist immer anerkennungsorientiert, wie die Soziologie es ausdrückt.

	„Impression Management“ ist ein aktueller Begriff dafür.

	Ja, wobei dieser Begriff vom US-Soziologen Erving Goffman auch schon über
	ein halbes Jahrhundert alt ist. Das Schönheitshandeln geschieht nie im
	luftleeren Raum, sondern es ist stets ein mehr oder minder bewusster
	Prozess: Ich trete damit sozial in Erscheinung. Und je nachdem, wie ich in
	Erscheinung trete, macht das etwas mit mir und auch mit den anderen, die
	meine Inszenierung betrachten. Es ist ein Wechselspiel, und mit der Zeit
	ändern sich dann auch die allgemeinen Sehgewohnheiten.

	Frisuren oder Make-Up sind das eine – direkte Eingriffe in den Körper sind
	das andere. Die Nachfrage nach sogenannten Beauty Treatments ist
	mittlerweile so hoch wie nie. „Gehört die Injektion bald zum guten Ton?“,
	fragte unlängst eine Dokumentation bei Arte TV. Sind wir gerade Zeuginnen
	von einem gewaltigen Siegeszug der Künstlichkeit? Und wenn es so wäre:
	Fänden Sie das schlimm?

	Als Wissenschaftlerin denke und argumentiere ich nicht in moralischen
	Kategorien, und den Begriff „Authentizität“ finde ich ohnehin unmöglich.
	Denn der suggeriert, dass es etwas Vorsoziales gibt, einen „natürlichen“
	Zustand. Als ob irgendjemand behaupten könnte: „Ich bin was ich bin, ohne
	gesellschaftlich beeinflusst zu sein.“ Das ist Nonsens. Niemand kann sich
	von gesellschaftlichen Erwartungen frei machen. Aber: Man kann sich
	heraussuchen, welche gesellschaftlichen Erwartungen man bedient – und von
	welchen man sich lieber freimacht.

	Wenn es etwa um Botox geht, sagen viele Frauen heute: „Ich tue es für
	mich“, nicht nur in der Werbung und in der Boulevardpresse, auch
	intellektuellere Frauen stimmen in diesen Chor ein. Die deutsche Autorin
	Caroline Rosales etwa berichtete [2][in einem Brigitte-Interview] von ihren
	operierten Brüsten und sagte: „Für mich lebt Feminismus davon, dass eine
	Feministin alles sein kann.“

	Da wird dann viel von Selbstermächtigung geredet, von Empowerment, nicht
	wahr? Es klingt jedenfalls nicht so, als ob hier „Opfer“ sprächen, nein,
	nein, es klingt sehr selbstbewusst.

	Genau. Sie haben allerdings schon vor 20 Jahren die Frage gestellt: Ist das
	nicht eher eine Ideologie, die da durch die besonders „schön gemachten“
	Menschen spricht?

	Natürlich fühle ich mich besser wenn ich nicht im Schlafanzug in der Oper
	sitze, sondern in einem schicken Dress. Das Ambiente, die Umgebung gibt
	vor, wie ich mich dort akzeptiert fühlen kann. Ich mache es „für mich“, um
	mich wertgeschätzt zu fühlen. Insofern ist an dieser Aussage etwas dran.
	Aber die Tatsache, dass in einem bestimmten Ambiente ein bestimmtes
	Aussehen von mir erwartet wird, damit mir das Wohlfühlen gelingt, die ist
	eben von außen gesetzt. Ideologietheoretisch ausgedrückt: Das ist ein
	gesellschaftlich „notwendiges Bewusstsein“, was da hergestellt und
	gefestigt wird, letztlich auch durch mein eigenes Schönheitshandeln. Die
	Autonomie, das Freisein als Ideal: Das ist das Erbe der Aufklärung, woran
	wir bis heute alles orientieren. „Dies und das ist meine freie
	Entscheidung“: Das ist etwas ganz Grundlegendes, so muss man sprechen, um
	als vollwertiges Mitglied in dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden.

	Es handelt sich also eher um Freiheit in Unfreiheit – um eine unfreie
	Freiheit?

	In gewisser Weise ja.

	Schauen Sie fern? Anfang des Jahres wurde Djamila Rowe zur Königin des
	RTL-„Dschungelcamps“ gekürt, eine 55-jährige ostdeutsche gelernte
	Kosmetikerin, einst als „Society Luder“ bekannt. Sie ging mit extrem
	aufgespritzten Lippen in diese Sendung und merkte vor laufenden Kameras an,
	dass sie es [3][mit den Hyaluron-Filern übertrieben] habe. „Zeitweise
	konnte man auf meinen aufgespritzten Wangen eine Tasse Kaffee abstellen“,
	sagte sie und lachte. Das war ein ganz starker Moment von Selbstironie,
	oder? Es klang sehr grob, grob zu sich selbst – aber zugleich auch wirklich
	irgendwie befreit.

	Das würde ich in der Tat als eine Form von Selbstermächtigung begreifen:
	Eine Person, die in der Lage ist, Distanz zu sich selbst aufzubauen. Für
	mich ist Feminismus grundsätzlich damit verbunden, Möglichkeiten
	aufzuzeigen, was Frauen alles machen können, welche Möglichkeiten ihnen
	offen stehen. Und das können auch die allerblödesten Sachen sein.
	Feminismus ist aber auch, das vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
	Machtverhältnisse zu betrachten. Wenn eine Frau sagt: „Ich spritze mich
	hier und da auf, weil man Zuhälter es so fordert“, ist es problematisch,
	aus feministischer Sicht. Aber in dem Moment, in dem Frauen selber an der
	Macht sind und an den Dingen drehen können, ist das wieder anders.

	Bis vor einigen Jahren galt die Formel: Gut gemacht ist es, wenn man es
	nicht sieht. Massive Eingriffe wie bei der Designerin [4][Donatella
	Versace] oder der deutschen Charity-Lady [5][Chiara Ohoven] wurden als
	hochpeinlich verlacht. Das scheint sich nun komplett umzukehren. Im
	anglo-amerikanischen Raum ist jetzt vom [6][„visibly enhanced look“] die
	Rede: Schick ist, wenn man das „Gemachte“ deutlich sieht, bei Frauen wie
	auch bei Männern.

	Da geht es einfach um die Machbarkeit, das Prinzip lautet schlicht: „Weil
	es geht.“ Es gibt heute technische und medizinische Möglichkeiten, die die
	Selbstoptimierung für alle erleichtern. Auf [7][Verschönerungsfilter im
	Netz] können alle zugreifen, und es wird Botox in der Mittagspause
	angeboten. Warum sollte ich nicht darauf zurückgreifen? Es ist eigentlich
	nur noch die Frage, wer sich wie viel Bearbeitung leisten kann. Insofern
	werden sichtbare Eingriffe zu einer Art Statussymbol: „Schau her, so und so
	viel habe ich in mein Aussehen investiert. Ich habe mir Mühe gegeben,
	schau!“

	Sie klingen recht gelassen. Dabei entsteht aber doch gerade ein ganz
	massiver neuer Beauty-Druck. Die britische Philosophin Heather Widdows
	sagt, gutes Aussehen werde gerade zu einem „ethischen Ideal“. Wer sein
	Gesicht und seinen Körper nicht sichtbar bearbeitet, der lässt sich gehen.
	„Schön“ und „fit“ wirkende Menschen verdienen in ihren Jobs tatsächli…
	mehr, sagen Statistiken.

	Ja. Da greift das „protestantische Leitungsethos“, das der Soziologe Max
	Weber vor über 100 Jahren in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft
	ausgemacht hat. Die Leistungsformel „Jeder ist seines Glückes Schmied“ wird
	mehr und mehr an den eigenen Körpern durchdekliniert. Sorgen mache ich mir
	dabei weniger um die Einzelnen, die so reden, als über den Mechanismus, der
	im Großen dahintersteht. Das ist das neoliberale FDP-Modell – übertragen
	aufs eigene Leben. Manche Outfits und Looks, die dabei herauskommen, gerade
	bei erfolgreichen Frauen, finde ich persönlich übrigens ziemlich schräg.

	Zum Beispiel?

	Diese ultralangen Fingernägel. Das verstehe ich überhaupt nicht, dass
	jemand freiwillig so rumläuft.

	Aus ästhetischen oder aus politischen Gründen?

	Beides, und aus praktischen Gründen auch. Ich kann das gar nicht trennen.
	Bei diesen ungeheuer auffälligen Nägeln an Frauenhänden denke ich zuerst
	mal: Die Arme ist doch völlig gehandicapt, bestimmte Handgriffe sind da
	doch gar nicht möglich. Dann habe ich aber eine Diskussionsveranstaltung
	gesehen mit erfolgreichen Business-Frauen aus den USA, da war auch Michelle
	Obama dabei – und die hatte ebenfalls solche Krallen. Manchmal fallen die
	mir auch bei TV-Moderatorinnen auf. Und da denke ich immer: Hui, ich muss
	meinen inneren Kompass neu ausrichten. Was früher mal ein
	Unterschichts-Look war, zieht sich jetzt durch alle Schichten. Boxen und
	Fußball waren auch mal proletarische Phänomene, bis sie auch in den höheren
	Schichten hip geworden sind. Auch Punk hat es irgendwann auf die edlen
	Laufstege geschafft. Das sind nun mal die üblichen kapitalistischen
	Verwertungsprozesse.

	Interessant, dass die verstärkte Fingernägel-Bearbeitung Ihnen sowohl bei
	Männern als auch bei Frauen aufgefallen ist.

	Ich denke, dass Schräges beziehungsweise Queeres sich mittlerweile auch in
	unseren Vorstellungen darüber niederschlägt, wie Männer und Frauen aussehen
	sollten oder könnten. Das geht aber in alle Richtungen, vorwärts und
	rückwärts zugleich. Es kommt gerade auch zu einer Renaissance von
	„weiblichen“ Rundungen und auch von explizit inszenierter „Männlichkeit�…
	Ich denke da an die ganzen Barber Shops für Männer, die überall aufgemacht
	haben. Da geht es, meinem Eindruck nach, um eine Art ästhetische
	Rückversicherung: Das Männliche, das muss noch etwas Exklusives bleiben!
	Noch vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ein Nachrichtensprecher
	mit Vollbart auftritt, wie man es bei Ingo Zamperoni in den „Tagesthemen“
	mal gesehen hat.

	Eine neue „Hyperweiblichkeit“ und „Hypermännlichkeit“macht sich breit …
	nennen es manche in den Gender Studies.

	Ja, je mehr diese alten hegemonialen Formen von Männlichkeit und
	Weiblichkeit an Bedeutung verlieren, im realen Leben, desto eher werden sie
	auch zu einer Maskerade. Zu einem Kostüm, einer Verkleidung, einer Show,
	einer beliebigen Inszenierung von sehr vielen. Androgyne Looks sind aktuell
	aber mindestens genauso gefragt. Das alles ist Diversifizierung – aus
	meiner Sicht eine sehr gute Entwicklung, für alle Geschlechter.

	Einen Haken hat die Sache aber doch: Das sichtbare Altern ist und bleibt
	ein Tabu, und das vor allem bei Frauen, nicht wahr?

	Oh ja, das stimmt. Bei Race und Gender – da geht vieles. Aber das Aging
	bleibt die große, bis auf Weiteres unangetastete Schwelle, zumindest bei
	Frauen. Bei den Oscar-Verleihungen war es zuletzt wieder ein Thema. Die
	großartige Michelle Yeoh, knapp über 60, erhielt einen Oscar als beste
	Darstellerin, auch Cate Blanchett, über 50, wurde gefeiert. Aber wie
	sprechen wir über diese Frauen? Dass sie „viel jünger“ aussehen als sie d…
	Alter nach sind. Wenn ich Sätze höre wie „40 ist das neue 30“ denke ich
	immer: Warum denn? Warum soll das so sein? Es ist als ob wir den Anblick
	einer alternden Frau auf jeden Fall vermeiden wollen.Man merkt es im Alltag
	vor allem an den Haaren.

	Inwiefern?

	Männer färben sich für gewöhnlich nicht unbedingt die Haare, Frauen tun es
	aber massenhaft, sobald sich die ersten silbernen Strähnen zeigen. Wenn
	eine mit Mitte 40 mit ergrauenden Haaren herumläuft – was eigentlich die
	normalste Sache der Welt ist – gilt sie heute als „mutig“ oder „besonde…
	feministisch“. Das ist der heterosexuelle Männerblick, der da immer noch
	herrscht, da schlägt sich auch ein gesellschaftliches Machtverhältnis
	nieder. Und die Frauen machen bereitwillig mit.

	Sie tun es nur für sich – ha. Und manchmal werden sie sogar richtig böse
	und lästern über andere, etwa über [8][Madonna]. Als sie mit 64 bei den
	Grammy Awards auftrat, waren ihr heftige Beauty-Eingriffe im Gesicht
	deutlich anzusehen. Fans und Kritik zerrissen sich die Mäuler darüber.
	Obwohl Madonna doch nur tut, womit andere heute schon mit Anfang 20
	beginnen.

	Bei Madonna werden jetzt die Anstrengungen sichtbar, die Leichtigkeit ist
	weg – und das wird ihr übel genommen. Das ist ziemlich unfair. Der Popstar
	Madonna war immer schon ein Kunstprodukt, das ist ihr Geschäft, seit eh und
	je. Warum sollte sie damit jetzt aufhören? Was fordert das Publikum denn
	von ihr? Dass sie auf einmal umschwenkt und im Kaschmirhosenanzug auftritt,
	mit Rollkragenpulli, in gedeckten Farben, wie es sich für eine alte Frau
	gehört, dem Klischeebild nach?

	Umgekehrt könnte man bei manchen 30-Jährigen auf die Idee kommen: „30 ist
	das neue 50“. Manche junge Frauen, die es mit den Fillern übertreiben,
	wirken sehr viel älter als sie eigentlich sind, wie Best Agerinnen, die mit
	aller Gewalt „jugendlich“ aussehen möchten. In gewisser Weise verschwimmen
	die Altersgrenzen beim Aussehen jetzt also schon.

	Die Beautyerwartungen an junge Frauen heute sind jedenfalls enorm, da
	stimme ich zu.

	Sie sind sogar brutal. In einem Kosmetik-TV-Spot von L'Oreal heißt es
	aktuell: „In deinen 20-ern werden die ersten Anzeichen von Hautalterung
	sichtbar“. Und sogenannte „Face Designer“ aus den USA empfehlen, schon
	zwischen 20 und 30 [9][mit „präventivem“ Botox anzufangen.]

	Das sind uralte Mechanismen, immer wieder Rekombinationen von Altbekanntem
	– leider. Für die junge Frauengeneration gibt es eigentlich ja einen großen
	Emanziaptionsgewinn, heute. Der Beauty-Druck fängt die jungen Mädchen in
	gewisser Weise wieder ein, schüchtert sie ein, schwächt ihren Selbstwert.
	Und damit werden Milliarden verdient. Der Gesetzgeber müsste da viel
	klarere, viel strengere Vorgaben machen, ab welchem Alter Eingriffe
	überhaupt erlaubt sind, und bearbeitete Fotos müssten gekennzeichnet
	werden. Aber solche Vorstöße gab es ja schon. Der Zug ist wahrscheinlich
	längst abgefahren. Wir können da wohl nur auf Diversität setzen – auf
	genügend Lücken und Nischen, ausreichend andere Vorbilder, an denen junge
	Männer, Frauen und andere sich auch orientieren können.

	1 Oct 2023

	## LINKS

	[1] https://www.newyorker.com/culture/decade-in-review/the-age-of-instagram-face
	[2] https://www.brigitte.de/barbara/leben/autorin-caroline-rosales---manche-job…
	[3] https://www.berliner-zeitung.de/stil-individualitaet/mode-fashion-tv-dschun…
	[4] https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_92116530/so-anders-sah-donate…
	[5] https://www.gala.de/beauty-fashion/beauty/nicole-kidman---co---die-skurrils…
	[6] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/dec/18/cosmetic-surgeon-botox…
	[7] /Autorin-ueber-digitale-Bildkultur/!5926874
	[8] /Madonna-bei-Grammy-Awards/!5911179
	[9] https://www.pureaestheticsgainesville.com/start-botox-age-get-preventative-…

	## AUTOREN

	Katja Kullmann

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