# taz.de -- Reise zur Donaumündung: Auf null gestellt

	# taz.de -- Reise zur Donaumündung: Auf null gestellt

	> Das rumänische Sulina an der Donaumündung galt einst als wirtschaftlicher
	> Mittelpunkt des Flusses. Heute muss die Kleinstadt sich neu erfinden.

	Bild: Bis heute besitzt Sulina keinen Straßenanschluss. Deshalb müssen alle W…

	Sulina taz \| Stunden vor der Abreise fahren Lieferwagen an den Kai. Es
	werden Waren entladen. Tüten, viele Tüten verschwinden im Bauch der
	„Banat“, eines weißen Passagierschiffs, dazu Toilettenpapier in großen
	Quantitäten, schließlich eine Waschmaschine und wieder Tüten unbestimmten
	Inhalts. Unübliches Gepäck für einen Ausflug auf der Donau.

	Dann tauchen die ersten Passagiere auf, viele ältere Frauen und Männer sind
	darunter. Um halb zwei dröhnt das Horn der „Banat“, der Diesel bewegt die
	Schraube und langsam löst sich das Schiff von der Reling in der rumänischen
	Stadt Tulcea. Der Steuermann schlägt den Weg donauabwärts ein. Die
	wenigsten seiner Passagiere interessieren sich für die Aussicht. Sie sitzen
	in den Aufenthaltsräumen. Das Radio plärrt. Draußen ist es kühl.

	Das Schiff fährt nach Sulina, dorthin, wo die Europäische Union endet. Die
	Kleinstadt [1][im Donaudelta], gelegen an der Strommeile null, nur ein paar
	Kilometer von der ukrainischen Grenze und dem Schwarzen Meer entfernt,
	verfügt über keinen Straßenanschluss. Deshalb müssen alle Waren mit dem
	Schiff dorthin gebracht werden. Die Passagiere sind auch keine
	Tagestouristen. Es sind Menschen, die nach Hause fahren.

	Knapp vier Stunden später, nach etlichen Unterwegshalten an winzigen
	Siedlungen in einem Meer aus Schilf, legt die „Banat“ am Kai von Sulina an.
	Eine kleine Menschenmenge erwartet sie, als erhoffte sie sich ein
	besonderes Ereignis. Die Tüten werden eingesammelt, das Klopapier auch. Die
	Waschmaschine ist schon während eines Zwischenstopps von Bord gegangen.

	Gegenüber des Ankerplatzes erhebt sich ein zweigeschossiges Gebäude im
	klassizistischen Stil. Die weiße Farbe an seinen Außenwänden blättert ab.
	Ein Hund liegt träge vor der breiten Treppe, die zum Eingangsportal führt.
	„Verwaltung der Europäischen Donaukommission“ steht unter dem Giebel in
	großen Buchstaben geschrieben.

	Bei Liviu Simioncencu liegen Bilder aus der Zeit, als das Haus noch der
	Mittelpunkt Sulinas war. Ach was, als dieser Ort Mittelpunkt der ganzen
	Donau war, bis nach Wien und Regensburg hinauf! Der 65-jährige Fotograf
	sammelt Bilder aus der großen Zeit. Darauf sind Segel- und Dampfschiffe zu
	sehen, die in Sulina ankern, viele Schiffe. „Das Palais der europäischen
	Kommission ist heute für uns gesperrt“, bedauert er. Ja, irgendeine Behörde
	säße darin, deren Sinn und Zweck niemand kenne. Früher einmal, da habe es
	hinter dem Haus einen kunstvoll angelegten englischen Garten gegeben. Unter
	Nicolae Ceaușescu, dem Diktator aus kommunistischer Zeit, habe man die
	Bäume abgehackt. Heute liegt dort Gerümpel.

	Liviu Simioncencu, der einen schmalen Schnurrbart trägt, hat mit 15 Jahren
	angefangen zu fotografieren. Er sei Fotograf geworden, um die Geschichte
	seiner Heimatstadt zu dokumentieren, sagt er. Es ist eine Geschichte des
	Niedergangs.

	Auch der Lehrer Valentin Lavric interessiert sich für Geschichte. Er sitzt
	an der langen Promenade hin zur Donau, dort, wo die Menschen auf- und
	abpromenieren, als seien sie Mitarbeiter einer unsichtbaren Bühne und die
	Stadt eine Theaterdekoration aus Pappmaché. Etwa 3.200 Menschen lebten nach
	den offiziellen Statistiken noch in Sulina, sagt Lavric, „aber in Wahrheit
	sind es wohl nur noch 2.500“. Früher einmal waren es über 6.000 Menschen,
	und in den besten Zeiten noch viel mehr. Selbst das Krankenhaus habe man
	jüngst geschlossen und es gebe keinen Zahnarzt mehr.

	Früher einmal, das lässt sich auf verschiedene Zeiten beziehen. Etwa die
	unter Ceaușescu, als die Fischkonservenfabrik Hunderte Arbeitsplätze bot.
	Heute wachsen auf dem Dach des Gebäudes junge Bäume. Auch die
	Schiffswerkstätten am anderen Donauufer liegen verlassen da. Oder die
	Fischer: „Früher gab es 1.000 Fischer in Sulina“, sagt Lavric. Nur 100
	davon seien übrig geblieben. Nun will Valentin Lavric nicht die Zeiten
	Ceaușescus wiederhaben, ganz gewiss nicht, sagt er. Eher schon die, als die
	Stadt ein Zentrum Europas war, ein multikulturelles Eldorado. Das ist noch
	länger her. Ob eine solche Zeit nochmal wiederkommt für Sulina, daran hat
	der 57-Jährige Zweifel. Aber eines steht für ihn, der 1977 erstmals hier
	herkam, fest: „Ich liebe Sulina.“

	Immerhin, es legen wieder mehr große Frachtschiffe an. So wie an diesem Tag
	die „Yalissa“ mit ihrem grün gestrichenen Rumpf, dessen Größe die Gebäu…
	der Kleinstadt wie Häuschen auf einer Modelleisenbahn aussehen lässt. Wer
	vom Schwarzen Meer in die Donau einfahren will, kommt durch Sulina, wo der
	rumänische Zoll wartet. Nachts tauchen die Lichter das am linken Donauufer
	liegende Sulina in rotes Licht. Gegenüber leuchtet es zur Orientierung der
	Schiffer grün.

	Umgeladen auf die flacheren Donauschiffe mit weniger Tiefgang wird später
	in Tulcea oder Galați. Der Chiliaarm bei [2][Ismajil], der nördlichste
	Mündungsarm der Donau ins Schwarze Meer, grenzt an die Ukraine und wird
	derzeit gemieden. Der südliche Mündungsarm bietet den großen Pötten zu
	wenig Tiefgang. Sieben Meter müssen es sein, und die sind es in Sulina,
	auch dank Charles Hartley, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Sulinaarm für
	die Schifffahrt ertüchtigen ließ. Hier in der Stadt haben sie dem
	britischen Ingenieur ein Denkmal errichtet. Es steht, natürlich, vor dem
	Gebäude der Donaukommission.

	„Seitdem die Europäische Donaukommission hier Hafen- und Quaibauten
	aufführt, erhebt sich Sulina zu einer bedeutenden Hafenstadt, deren
	vielsprachigen Bewohner an Zahl stetig zunehmen.“ So steht es im
	„Donau-Album“, erschienen 1880 in Budapest. Der Fahrplan der ersten
	kaiserlich-königlichen privaten Donaudampfschifffahrtsgesellschaft bot 1910
	dreimal wöchentlich Reisen ab Galaz nach Sulina an, mit Abfahrt in Tulcea
	um ein Uhr mittags. Eine halbe Stunde früher als heute.

	„Sulina war damals ein stattlicher Hafen, der zuweilen etwa 100
	Segelschiffen und Dampfern Unterstand bot“, schrieb der österreichische
	Dampfschifffahrtskapitän Ernst Themistokles von Karwinsky über das Jahr
	1861. Er war zeitweise dort stationiert und berichtete: „Das
	Gesellschaftsleben in Sulina spielte sich so ziemlich in zwei Caffeehäusern
	ab, von denen das größere einem Franzosen Mons. Paul, das kleinere, aber
	elegantere, dem Italiener Sign. Gessi gehörte. In den beiden Caffeehäusern
	waren natürlich die böhmischen Harfenistinnen eine Anziehungskraft. Es
	waren dies aus 8–12 Personen bestehende Damenkapellen, denen sich nur zwei
	bis drei männliche Musiker beigesellten.“

	Heute kann man in der Rosetti-Straße Gheorghe Comarzan besuchen, der dort
	ein kleines privates Museum unterhält. Zwischen alten Fotos, Karten und
	Schiffsutensilien findet sich eine Liste zur Bevölkerung der Stadt. Demnach
	lebten 1904 knapp 5.000 Menschen in Sulina, darunter 594 Russen und
	Ukrainer, 444 Rumänen, 268 Türken, 211 Österreicher und Ungarn, 173 Juden;
	weiterhin Deutsche, Polen, Franzosen, Briten und einige Nationen mehr.
	Sogar vier Inder hatte es hierher verschlagen. Ein multiethnisches
	Handelszentrum also, ein winziger Klecks New York City an der rumänischen
	Donaumündung zwischen endlosem Schilf. Und das alles wegen einer
	Kommission.

	Diese Donaukommission war, hat man gerade die Brille mit den rosa Gläsern
	auf, so etwas wie ein früher Vorläufer der Europäischen Union. Nüchterner
	betrachtet, entpuppt sie sich als Ausbund imperialistischer
	Handelsinteressen. Nach dem Krimkrieg, bei dem eine Koalition aus
	westlichen Staaten und dem Osmanischen Reich 1856 Russland geschlagen
	hatte, bestanden die führenden Mächte auf einer Internationalisierung der
	Donau. Der Fluss sollte dem Handel dienen und schiffbar sein, jenseits
	nationaler Sonderwünsche. So wurde die Europäische Donaukommission
	gegründet, mit Preußen, Frankreich, Großbritannien, Österreich-Ungarn,
	Russland, dem Osmanischen Reich und Sardinien als Unterzeichnerstaaten –
	und Sulina als Sitz der Institution.

	Und so wurde aus einem verrufenen Piratennest eine internationale Stadt. Es
	war nicht nur die Kommission, die die Menschen anzog. Vor allem hatten hier
	Schiffsagenten, Schlepperkapitäne und Kaufleute gut zu tun. Als Sulina
	schließlich zum internationalen Freihafen wurde, in dem keine Zölle
	anfielen, blühten die Geschäfte richtig auf – auch die der Schmuggler.
	Zugleich hatten die Großmächte Kriegsschiffe in Sulina stationiert, denn
	friedlich waren die Zeiten auch damals schon nicht. 1857 fiel Sulina von
	Russland wieder an das Osmanische Reich. 1877 bombardierte Russland die
	Stadt, 1878 wurde sie schließlich dem rumänischen Staatsgebiet
	zugeschlagen.

	Dampfschiffer Ernst von Karwinsky beschrieb das Leben in der Stadt im Jahr
	1861, als man die Vertiefung der Donau feierte: „Ende August wurde zu Ehren
	der europäischen Donau Commission eine große Festlichkeit veranstaltet.
	Schießen, Glockenläuten, großer Empfang und Festessen im Palais der
	Commission. Gratulationen und Toaste. Abends solenne (festliche, Anm. d.
	Red.) Beleuchtung des Hafens und aller Schiffe. Unter diesen brillierten
	natürlich die anwesenden Kriegsdampfer der verschiedenen Nationen. Die
	Beleuchtung der Hunderte von Schiffen gewährte wohl einen feenhaften
	Anblick. Dazu allseits griechisches Feuer, Raketen und ein entsetzliches
	Geknalle von Pistolen und Flinten in den Straßen, ganz nach orientalischer
	Art, und von Signalkanonen an Bord aller Schiffe.“

	Über die Geschäfte schrieb Karwinsky: „Nahezu in jedem Hause Sulinas befand
	sich ein Schiffsmäkler-Geschäft, da sich die Segelschiffe hier zumeist mit
	dem notwendigen Proviant versorgten. Diese Schiffsmäkler waren mit wenigen
	Ausnahmen Griechen. Sobald die Mastspitzen eines anlangenden Segelschiffes
	am Horizonte auftauchten, fuhren 20–30 dieser Händler in ihren Booten dem
	Schiffe entgegen, um sich als Vermittler über alles anzutragen. Das
	anlangende Segelschiff wurde nun noch in See von oft 30
	Schiffsmäkler-Booten umsäumt und jeder der Mäkler trachtete, trotz voller
	Fahrt des Schiffes, als erster an Bord zu gelangen. Wie die Katzen
	kletterten die Leute auf Leinen oder Strickleitern, die sie aufs Schiff
	geworfen hatten, die hohen Bordwände hinauf.“

	Heutzutage gibt es keine Segler mehr und schon gar keine Schiffsmäkler, die
	Bordwände erklimmen. Um mehr von den gefährlichen Seiten während der großen
	Zeit zu erfahren, muss man sich auf den Friedhof begeben, draußen vor der
	Stadt. „In Erinnerung an William Webster, Erster Offizier an Bord der S.S.
	Adalia, der edel sein eigenes Leben dafür gab, Margaret Ann Princle vor dem
	Ertrinken zu retten. Sulina, am 21. Mai 1868, 25 Jahre alt.“ So lautet der
	Text auf einem von Dutzenden Grabsteine, so ähnlich lesen sich viele der
	Inschriften. Die Donau muss damals ein gefräßiges Ungeheuer gewesen sein,
	das seine Opfer in die Tiefe zog.

	Die Toten in Sulina sind fein säuberlich unterteilt in westliche Europäer
	und Griechisch-Orthodoxe, Rumänen und Lipowaner, letztere sind eine aus der
	russisch-orthodoxen Kirche entsprungene Sekte, die sich der Verfolgung
	durch Umzug ins unwegsame Delta entzog. Ein paar Hundert von ihnen leben
	noch heute in Sulina, ganz im Gegensatz zu Muslimen und Juden, deren Gräber
	sich separat befinden. Der letzte Jude wurde hier 1935 begraben, sagt
	Valentin Lavric. Der Holocaust kam bis nach Sulina, zwölf Opfer aus der
	Stadt sind in Datenbanken verzeichnet.

	Keine Gefahr des Ertrinkens nimmt auf sich, wer sich Kapitän Nemmo in
	seinem kleinen Motorboot anvertraut. Auf ruhigem Donauwasser geht es die
	Promenade entlang bis zu deren Abschluss, den das Palais der Kommission
	bildet. Landeinwärts lugt ein weißer Leuchtturm hervor, erbaut noch zu
	osmanischer Zeit. Am gegenüberliegenden Ufer taucht eine weiße Tafel auf,
	darauf eine große Null. Von hier aus wird die Donaustrecke gezählt, zuerst
	in Meilen, später in Kilometern, bis hinauf nach Donaueschingen im
	Schwarzwald: 2.783,4 Kilometer vom Leuchtturm in Sulina entfernt.

	Doch auch nach der Kilometertafel Null erstreckt sich der Sulina-Arm breit
	und behäbig in der flachen Landschaft und denkt gar nicht daran, sich allzu
	schnell ins Meer zu ergießen. [3][Die Donau] hat nämlich die Angewohnheit,
	sich durch die mitgeschleppten Sedimente selbst zu verlängern, um ein paar
	Meter jedes Jahr. Deshalb ist der osmanische Leuchtturm längst nutzlos
	geworden. Aber auch ein neuerer, 1887 erbaute Turm ein paar Kilometer
	entfernt steht seit 1922 funktionslos herum. Sieben Kilometer weiter
	befindet sich der dritte, moderne Leuchtturm, und erst hier beginnt
	tatsächlich das Meer.

	Nemmos Boot beginnt heftig zu schaukeln. Der Kapitän steuert auf eine
	flache Insel zu, die sich in einer Meeresbucht gebildet hat. Hunderte und
	Tausende weiße Tupfer sind darauf von Weitem zu erkennen. Das Boot dreht
	bei, und nun sieht man es: Es sind Vögel. Sie kreischen, manche fliegen in
	engen Kurven über dem Meer, andere hocken im Sand. Einige von ihnen haben
	auffallend große und ausladende Schnäbel. Es sind Pelikane, die mit ihren
	Riesenschnäbeln Fische fangen. Tausende von ihnen leben im von Menschen
	kaum besiedelten Donaudelta, einem Naturparadies, das seit 1990 unter
	strengem Schutz steht. Viele seltene Tierarten haben sich hierher
	zurückgezogen.

	Nemmo erzählt, dass er früher einmal beim rumänischen Militär gewesen sei.
	So kam er nach Sulina. Vor mehr als 20 Jahren habe er abgemustert. Jetzt,
	grauhaarig geworden, schippert er mit seinem Boot Touristen durch das
	Delta. Seine Frau hilft ihm nach der Rückkehr beim Vertäuen des Boots am
	Pier. Auch viele der Fischer haben umgesattelt, seitdem der Fang stärker
	reglementiert worden ist und der berühmte Stör streng geschützt wird.
	Früher war das Delta überfischt und drohte, zu einer Wüste aus Wasser zu
	werden. Heute ist es munter wie ein junger Weißfisch.

	Die Fischbestände haben sich erholt, die Fischerei liegt darnieder: Auf der
	Fahrt zur Donaumündung ist Nemmos Boot an den leeren
	Fischvermarktungshallen vorbeigekommen. Der Fisch muss heute zentral in der
	Bezirkshauptstadt Tulcea gehandelt werden. Selbst die Erlaubnis zum Fang
	von drei Kilogramm Fisch pro Woche für den Eigenbedarf wurde kassiert,
	nicht gerade zur Freude der Einheimischen. „Nach der Revolution ging es
	abwärts“, sagt Lehrer Lavric. „Die Leute haben keine Erlaubnis für neue
	Betriebe erhalten, weil diese die Natur schädigen würden“, klagt er. „Der
	Umweltschutz ist ein Problem.“ Viele Menschen seien fortgezogen. Die
	Arbeitslosigkeit in Sulina ist hoch, sie liegt bei um die 40 Prozent.

	Der Fotograf Liviu Simioncencu erinnert sich, dass es viel Platz in Sulina
	gab, als er dort aufwuchs. Einige Gebäude waren im Zweiten Weltkrieg durch
	zwei sowjetische Luftangriffe zerstört worden, sagt er. „Man konnte überall
	hindurchsehen und die Häuser aus allen Richtungen betrachten.“ Manche der
	Löcher seien unter Ceaușescu mit einfallslosen Wohnblöcken gestopft worden.
	Doch immer noch wächst auf vielen Grundstücken das Gras. Leer stehende alte
	Häuser mit ihren türkischen Balkonen und blinden Fensterscheiben sehen so
	aus, als könnten sie kaum dem nächsten Sturm standhalten. Der Turm der
	griechisch-orthodoxen Kirche St. Nikolas steht gefährlich schief, das ganze
	Gebäude droht zu zerfallen.

	Und doch steht Sulina nicht still. Menschen wie Kapitän Nemmo sind die
	Pioniere einer neuen Zeit. Viele Einwohner setzen auf sanften Tourismus.
	Vogelfreunde statt Fischkonserven sollen die Stadt wieder flottmachen.
	Schon sind eine Reihe Restaurants und Pensionen an der Donaupromenade
	entstanden, ein Reisebüro bietet Fahrten auf den endlos vielen
	schilfgesäumten Wasserarmen des Deltas an. Auf großen Tafeln werben
	einstige Fischer für ihre Bootstouren. Im Juli und August kämen schon bis
	zu 3.000 Leute in die Stadt, sagt Lehrer Lavric.

	Direkt an der Promenade steht das Hotel Camberi in allerbester Lage. Doch
	die Fensterhöhlen sind schwarz und leer, das Mauerwerk steht nackt da. Es
	habe einen Investor gegeben, heißt es, doch dann seien Probleme
	aufgetaucht. „Es kamen viele europäische Gelder für Restaurierungen“,
	berichtet Fotograf Liviu Simioncencu. „Doch hier ist nichts angekommen. Die
	Leute denken, dass die Stadt Galați das ganze Geld kassiert hat.“ Er wirft
	der Bezirksregierung in Tulcea vor, die Entwicklung zu blockieren. „Die
	wollen nicht, dass in Sulina etwas entsteht.“ Einige große Tafeln künden in
	Sulina von durch die EU geförderten Projekte. An manchen von ihnen nagt der
	Rost.

	Nein, so wie früher wird Sulina nie mehr werden. Aber vielleicht viel
	besser, grüner? Ganz einverstanden ist der Lehrer Valentin Lavric nicht mit
	der Erklärung, dass man nach Sulina gekommen sei, weil hier das Ende
	Europas ist. „Ende?“, fragt er. „Schau dir die Kilometrierung der Donau a…
	Hier ist der Anfang.“

	Die Zitate von Ernst von Karwinsky entnahmen wir dem Buch „Erinnerungen
	eines Donauschiffers“, herausgegeben vom Museumsverein
	Kornneuburg/Österreich.

	10 Jun 2024

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	Klaus Hillenbrand

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