# taz.de -- Bürger zum Streit um die Heilige Stadt: Mit der Linie 1 durch Jerusalem

	# taz.de -- Bürger zum Streit um die Heilige Stadt: Mit der Linie 1 durch Jeru…

	> Donald Trump legt fest, wem die Heilige Stadt gehört. Was sagen die
	> Jerusalemer? Eine Fahrt mit der Straßenbahn von West nach Ost.

	Bild: Mit der Linie 1 unterwegs, hier am Machane-Yehuda-Markt im Westen Jerusal…

	Jerusalem taz \| Um kurz nach 10 Uhr am Vormittag steht Avihu Lugassi an der
	Haltestelle Herzl-Berg und wartet auf die Linie 1 der Jerusalemer
	Straßenbahn. Es gibt nur diese eine Linie, und die beginnt in dem
	bürgerlichen jüdischen Viertel Kirjat Hajovel mit seinen gepflegten kleinen
	Straßen, Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch modernen mehrstöckigen
	Mietshäusern, die begehrt sind, vor allem bei frommen Familien. Wer das
	Grab von Theodor Herzl, des Visionärs des Judenstaates, besuchen möchte,
	der steigt am Herzl Berg aus.

	Für den 17-jährigen Lugassi hat an diesem Freitag gerade das Wochenende
	begonnen. Er will zum Machane Yehuda Markt, bummeln, vielleicht ein paar
	Nüsse einkaufen oder etwas zum Naschen, bevor er zu seiner Familie fährt,
	die in Netanja lebt, an der Mittelmeerküste. Der junge Mann ist Schüler
	einer Jeschiwa, einer Thoraschule, in der fromme Juden die heiligen Texte
	studieren. Er trägt schwarze Hosen und ein ordentlich gebügeltes weißes
	Hemd, die schwarze Kipa sitzt auf den dunklen Locken mit einer Haarnadel
	fest. Seine nackten Füße stecken in Crocks und lassen den Jungen in dem
	werdenden Mann hervorlugen, so wie die Reste vom Babyspeck im Gesicht des
	Pubertierenden.

	## 1. Station Herzl Berg: Avihu Lugassi

	Für Lugassi ist völlig klar, dass er „mit Gottes Hilfe immer in Jerusalem
	bleiben“ wird. Das ganze jüdische Volk sollte in der Heiligen Stadt leben,
	„um bereit zu sein, wenn der Messias kommt“, was, wie er glaubt, schon bald
	geschehen werde. „Klar ist Jerusalem Hauptstadt“, sagt Lugassi, der leise
	und schnell spricht aber sehr bestimmt. Dass US-Präsident Donald Trump das
	jetzt auch so sieht, findet er „ganz nett“.

	Fast 70 Jahre nach Gründung des Staates Israel ist noch immer völlig offen,
	wem Jerusalem gehört oder welche Teile der Stadt Israel zugesprochen werden
	sollen und welche den Palästinensern. Um zu erkunden, was die Jerusalemer
	selbst dazu sagen, ist eine Fahrt mit der Linie 1 die ideale Annäherung.
	Denn die Bahn verbindet den jüdischen Westen mit dem arabischen Osten, sie
	schafft den Anschluss zwischen reichen und armen Vierteln und überquert
	dabei eine Grenze, von der höchst strittig ist, ob es überhaupt eine Grenze
	ist, so wie hier fast alles ziemlich strittig ist.

	Es piept an der Haltestelle Herzl Berg. Die Türen schließen selbsttätig,
	der Zug ruckt an. Die Straßenbahn fährt zügig die Herzl-Straße entlang, bis
	der Zug die Weiße Harfe erreicht hat, eine kaum zehn Jahre alte Hängebrücke
	am Eingang der Autobahn in Richtung Tel Aviv. Nächster Halt ist der
	zentrale Busbahnhof. Das Publikum wird gemischter, die ersten Touristen
	steigen zu, und Araber, die in Westjerusalem arbeiten oder dort Besorgungen
	machen. Unter die ganz in Schwarz und Weiß gekleideten jüdischen Männer
	mischen sich Jeansträger und Frauen mit bunten knielangen Röcken und
	Sandalen.

	Jeschiwa-Schüler Lugassi steigt an der Jaffastrasse, Ecke Machane Yehuda
	aus, wo sich am späten Vormittag Menschenmengen durch die Marktgassen
	drängen. Ein junger Musiker mit der für national-religiöse Juden typischen
	bunt-gestrickten Kipa auf dem Kopf und den Zizit, den Schaufäden
	traditionell jüdischer Kleidung unter seinem Kapuzenpullover, lässt mit
	gekonntem Trommeln auf Plastikeimern und Metallschalen ein paar Leute
	einhalten. Am Straßenrand sitzen zwei ältere Israelinnen und halten die
	Hand auf.

	Auf dem Markt geht es bunt durcheinander auf Hebräisch und Arabisch zu, und
	ab und an mischen sich Englisch und Russisch dazwischen. Jüdische Israelis
	und Palästinenser arbeiten Hand in Hand hinter den mit Obst und Gemüse
	beladenen Tischen, und auch bei der Kundschaft vermischen sich beide
	Völker. „Den besten Käse der Welt gibt es hier“, ruft eine junge Händler…
	und bietet ein dünnes Scheibchen Gouda zum Probieren. Viele Israelis kommen
	nicht nur hierher, um ein paar frische Äpfel, Nüsse oder Gebäck zu kaufen,
	sondern auch, um eines der Straßencafés zu besuchen. Wesentlich leiser geht
	es vis-à-vis des Marktes an der verkehrsberuhigten Jaffastraße zu, dort, wo
	nur die Straßenbahn rollen darf.

	## 2. Station Jaffastraße: Schimschon Cohen

	Anise heißt der in grellem rot gestrichene Naturkostladen, in dem
	Schimschon Cohen seine Rente aufbessert. Das Leben ist teuer in Israel,
	aber die Arbeit macht dem 72-Jährigen erkennbar Spaß. Cohen hat volles
	graues Haar, trägt eine schwarze Kipa, und unter dem Pullover schaut ein
	roter Hemdkragen hervor.

	„Was darf es denn sein“, fragt er ein junges Paar, das in den Laden kommt.
	„Natürlich haben wir Mandelmilch“, sagt er freundlich und bleibt es auch,
	als die beiden wieder gehen, ohne die Milch zu kaufen. Die Preise sind
	gesalzen. „Das hier ist eben ein Boutique-Geschäft.“ Als Kleinkind kam
	Cohen mit seiner Familie aus Bratislava nach Jerusalem. „Wir können auch
	deutsch reden“, wechselt er in die Sprache seiner Mutter. Die war
	Österreicherin. „Jerusalem ist für mich nicht nur mein Lebensmittelpunkt
	und von religiöser Bedeutung“, erklärt er. Dreimal am Tag betet Cohen, der
	sich als frommen Juden bezeichnet. „Ich hoffe, dass der Messias bald
	kommt“, lacht er verschmitzt über sich selbst. „Dann würde sich der
	Konflikt von selbst lösen.“

	Seit einer Weile wohnt Cohen mit seiner Familie in Ostjerusalem, in der
	israelischen Siedlung Pisgat Seew. Die Straßenbahn wird ihn am Nachmittag
	dorthin zurückbringen. Angst vor Unruhen nach Trumps Anerkennung Jerusalems
	als Hauptstadt Israels? „Ach, die regen sich schon wieder ab“, sagt Cohen
	über die protestierenden Palästinenser: „Heute ist es Trump, morgen ist es
	etwas anderes.“

	Von Cohens Naturkostladen sind es nur wenige Stationen bis zur Altstadt,
	vorbei am Rathaus und den rund zwei Dutzend schlanken Palmen davor.
	Bürgermeister Nir Barkat hat seinen Amtssitz mit den Stars and Stripes zum
	Dank an Trump dekorieren lassen. Der Zug biegt in Richtung Osten und hält
	nicht weit vom Damaskustor, dem Eingang zum muslimischen Teil der Altstadt.
	Seit dem Morgen steht hier ein Sonderaufgebot berittener Grenzpolizisten
	bereit, sollte es zu Demonstrationen kommen. Tausende Muslime strömen
	gerade vom Freitagsgebet in der Al-Aksa-Moschee durch die engen Gassen
	zurück in Richtung des Damaskustores.

	## 3. Station Damaskus-Tor: Maslim Barakan

	Der 26-Jährige Maslim Barakan aus dem arabischen Stadtviertel Beit Safafa
	kehrt auf dem Heimweg bei Abu Shukri ein, „der beste Falafalbäcker in der
	Altstadt“, wie sich Juden und Muslime ausnahmsweise einmal einig sind.
	Barakan bestellt Falafal, Humus, einen Teller mit sauren Gurken und je
	einer geviertelten Zwiebel und einer Tomate. Das essen hier alle. Zweimal
	wöchentlich kommt der fromme Muslim in die Al-Aksa-Moschee. Was meint er zu
	Trump? „Jerusalem war immer arabisch und wird es immer bleiben“, sagt
	Barakan und meint beide Stadthälften, Ost und West. Ein Zusammenleben
	beider Völker in Jerusalem schließt er aus.

	Am Freitag ist im Restaurant von Abu Shukri nicht viel los. Die meisten
	Muslime essen zusammen mit ihren Familien. Barakan wischt mit einem Stück
	Pita über den Humusteller. „Allahu akbar“, rufen draußen vor dem Laden
	zornige Frauen und Männer und drängeln die mit Helmen und kugelsicheren
	Westen ausgestatteten israelischen Grenzpolizisten zur Seite. Doch beide
	Seiten scheinen darauf bedacht zu sein, es nicht zur Gewalt kommen zu
	lassen.

	„Al-Quds“, Barakan benutzt den arabischen Namen für Jerusalem, „gehört
	uns“. Über die Al-Aksa-Moschee möchte er reden und über die Probleme, „d…
	die Juden machen“, wenn sie dorthin kommen. „Das dürfen sie nicht, das
	verbietet der Koran.“ Schließlich gingen die Muslime ja auch nicht in „ihre
	Synagogen“. Barakan schimpft – nicht wütend, eher entmutigt – darüber, …
	„sie uns unser Land wegnehmen“ und darüber, dass die Israelis „überall …
	Wohnungen bauen“, die Palästinenser hingegen gar nicht erst einen Antrag zu
	stellen bräuchten, denn eine Baugenehmigung zu bekommen, sei aussichtslos.
	„Das ist Rassismus. Das hier ist doch mein Zuhause.“

	Ob er sich wehrt und ob er schon einmal im Gefängnis war? Er nickt. „Hier
	wird man schon verhaftet, wenn man nur in die falsche Richtung atmet“, ruft
	ein Mann vom Nebentisch. Sie sitzen zu dritt und haben das Gespräch
	verfolgt. „Wir waren alle schon einmal im Gefängnis, und wir sind alle
	schon verprügelt worden.“ Die drei Männer berichten der Reihe nach, wie
	lange und wie oft sie hinter Gittern gesessen haben.

	Ahmad, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, ist 30 Jahre alt, gut
	gekleidet in modernen Stoffhosen und dunkelblauem Strickpullover mit
	Reißverschluss am Kragen. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Die
	Familie wohnt in Beit Chanina, einem Viertel in Ostjerusalem, das die
	jüdische Stadtverwaltung nach dem Sechstagekrieg vor 50 Jahren eingemeindet
	hat. Er berichtet von dem Tag, als er seine Frau aus der Entbindungsklinik
	abholen wollte, von der Sperre und den Polizisten, „die vier Autos vor mir
	durchließen, mich aber nicht“. Am Ende habe er noch ein Bußgeld zahlen
	müssen und Strafpunkte bekommen. „Ich war gerade Vater geworden“, schimpft
	er. „Sie hätten mir gratulieren müssen, stattdessen machen sie solche
	Probleme.“ Die drei Palästinenser sind sich einig, dass sie vom
	israelischen Staat keine Gerechtigkeit zu erwarten haben, und dass sie der
	Willkürlichkeit der Sicherheitsbeamten ausgesetzt sind.

	Und Trump? „Wer ist dieser Trump überhaupt“, ruft Ahmad. „Was bildet der
	sich ein, darüber zu entscheiden, dass Jerusalem Hauptstadt Israels ist.“
	So etwas solle er lieber lassen, warnt er. „Denn es kann sein, dass hier
	was passiert, was du, Trump, dir gar nicht vorstellen kannst.“ Ahmads
	Freunde drängen zum Gehen. „Nun komm schon“, sagt einer der beiden.

	Vor dem Laden hat sich die Menge der vom Gebet heimkehrenden Muslime
	aufgelöst, und die Grenzpolizisten stehen wieder an ihrem Posten, der
	dritten Station der Via Dolorosa, gleich neben dem legendären
	Österreichischen Hospiz mit dem Wiener Kaffeehaus im ersten Stock, wo es
	Apfelstrudel und Melange gibt. Nur am Damaskustor rufen noch ein paar
	palästinensische Demonstranten im Chor, dass sie mit „Blut und Seele für
	Jerusalem kämpfen“ würden.

	## 4. Station Schoafat: Mamduch Mohammad

	In der Straßenbahn ist es leerer geworden. Ein junges Paar in Jeanshosen
	sitzt im Zug, eine ältere Dame mit dunkler Sonnenbrille und Hut, und ein
	Palästinenser, der drei Plastiktüten mit frischem Brot auf dem Schoß hat.
	Mamduch Mohammad ist 36 Jahre alt, hat sechs Kinder, und sieht müde aus. Er
	kommt von der Frühschicht in der israelischen Backfabrik Angel, im Westen
	Jerusalems. „Pita backen“, sagt er, sei seine Aufgabe.

	Vom Damaskustor aus führen die Bahngleise eine Weile entlang der alten
	Schnittstelle zwischen Ost- und Westjerusalem. Von der Mauer und dem Zaun,
	die bis zum Jahr 1967 hier Jordanien und Israel voneinander getrennt haben,
	ist nichts mehr übrig. Gefühlt ist die Stadt aber noch immer geteilt. Links
	liegt Mea Schearim mit seinen frommen Juden, rechts das palästinensische
	Scheich Dscharrach. Beide Viertel eint ihre Armut. Unterschiedlich sind die
	Menschen: links die kinderreichen Familien der ganz in schwarz gekleideten
	frommen Juden mit den Hüte tragenden Männern und Frauen mit Perücken oder
	Kopftüchern. Rechts die muslimischen Frauen, die auch Kopftücher
	übergezogen haben, aber bei denen anstelle der Röcke ihre Körper von
	Kaftanen bedeckt sind, vom Hals bis zu den Füßen zugeknöpft. Auch die
	jungen Mädchen in Schuluniform verstecken ihr Haar schon früh.

	Unmerklich erreicht die Straßenbahn schließlich Ostjerusalem. Es gibt keine
	Kontrollen an dieser unsichtbaren Grenze, schon deshalb nicht, weil von
	israelischer Seite der Eindruck bewahrt werden soll, dass die ganze Stadt
	eins ist. Jerusalem ist die „unteilbare ewig jüdische Hauptstadt“, wie
	Regierungschef Benjamin Netanjahu gern betont.

	Mamduch Mohammad, der in der Straßenbahn seiner Wohnung zustrebt, hätte
	nichts gegen ein ungeteiltes Jerusalem, nur sollten die Palästinenser dort
	das Sagen haben. Mit seinen jüdischen Kollegen käme er gut aus, sagt er.
	„Wir arbeiten und essen zusammen, früher haben sie mich auch manchmal
	besucht.“ Das sei aber inzwischen nicht mehr so. „Ich weiß nicht, warum das
	so ist“, sagt er. Da seien immer wieder Leute, „die Probleme machen“, aber
	es helfe ja nichts, „wir müssen hier zusammenleben“. Er zuckt mit den
	Schultern, sagt „ich weiß nicht“, aber am Konflikt trügen die Muslime kei…
	Schuld. An der Haltestelle in Schoafat schnappt er sich seine drei
	Plastiktüten und steigt aus. Mit schweren langsamen Schritten schlurft er
	nach Hause.

	## 5. Station Pisgat Seew: Achlam Matwabi

	Das Viertel Schoafat ist wie Beit Chanina schon 1967 der Stadt Jerusalem
	zugeschlagen worden. Die Gegend wirkt am Freitagmittag fast wie
	ausgestorben. Dass die Bahn bis nach Schoafat fährt, ist nicht unbedingt
	ein Geschenk des Rathauses an die palästinensischen Bewohner. Denn Schoafat
	liegt auf dem Weg nach Pisgat Seew, einer der israelischen Siedlungen im
	Osten Jerusalems, genau wie Beit Chanina.

	Dieses Viertel und Pisgat Seew liegen so eng beieinander, dass sich schwer
	sagen lässt, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Beit Chanina
	gehört schon lange zu den bürgerlicheren palästinensischen Wohngegenden.
	Viele Menschen aus der Jerusalemer Altstadt und aus Hebron im
	Westjordanland sind nach dem Sechstagekrieg hierhergezogen. Die meisten
	Häuser sind nicht älter als 50 Jahre.

	Am frühen Freitagnachmittag ist rund um das Einkaufszentrum, das ungefähr
	in der Mitte der beiden Ortschaften liegt, viel los. Vor dem Geldautomaten
	und an den Haltestellen stehen die Menschen Schlange. Noch fahren die Busse
	und die Straßenbahn, bis der öffentliche Verkehr kurz vor Einbruch der
	Dunkelheit zum jüdischen Sabbat den Betrieb einstellt.

	Achlam Matwabi ist Palästinenserin, aber sie wohnt im jüdisch geprägten
	Pisgat Seew. Das allein macht sie schon zur Exotin. Die 23-Jährige spricht
	akzentfrei Hebräisch, trägt die langen dunklen Haare offen und ist dezent
	geschminkt. Ihre Eltern, erklärt sie, hätten sie in einen jüdischen
	Kindergarten geschickt und auf jüdische Schulen, damit sie später bessere
	Berufschancen habe. „Meine Freunde gehen zur Armee“, lacht sie, als sei das
	eine Selbstverständlichkeit. Dabei tun dort keine Muslime Dienst.

	Matwabi fährt mit der Straßenbahn von Pisgat Seew stadteinwärts zu ihrer
	Großmutter in Shoafat. „Du solltest hier nicht aussteigen“, sagt sie mir,
	„das hier ist arabisch und heute ist kein so guter Tag, wegen Trump.“

	Manchmal habe sie sogar selbst Angst vor dem Terror, wenn sie von der Uni
	kommt oder aus dem Justizministerium, wo sie als studentische Hilfskraft
	arbeitet. Sie ist für Management, Politologie und Internationale
	Beziehungen eingeschrieben, und man will ihr glauben, dass sie die drei
	Fächer parallel meistert. „Ich liebe Jerusalem“, sagt sie, nur „die
	Spannungen zwischen den Völkern sind nervig.“ Die Stadt sollte einfach
	allen gehören, „wir sind doch Cousins, und alles was euch heilig ist, ist
	auch uns heilig“. Es könnte so einfach sein, findet sie. „Wenn nur die
	Politiker nicht wären, dann kämen wir schon lange gut miteinander aus.“

	12 Dec 2017

	## AUTOREN

	Susanne Knaul

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