# taz.de -- Europas Kulturhauptstadt 2020: Rijeka soll schön werden

	# taz.de -- Europas Kulturhauptstadt 2020: Rijeka soll schön werden

	> Die kroatische Hafenstadt wird vom Industriestandort zur Kulturmetropole
	> umgebaut. Sie hat es verdient, aus der Vergessenheit geholt zu werden.

	Bild: Das Meer versteckt sich hinter Rostmonstern: Der Hafen von Rijeka

	Es gibt einen Ort in Rijeka, wo europäische Geschichte so eng geschichtet
	ist wie die Ebenen der Rigojanči, die Tortenspezialität der Stadt: der
	Ivan-Kobler-Platz. Diese kleine, wie eine schiefe Ebene anmutende Piazza,
	bildete das alte Zentrum der mittelalterlichen Stadt zwischen Adriahafen
	und Oberstadt. Viele typische Häuser aus dieser Zeit umstellen bis heute
	den hellen Platz. An seinem Ende führt ein schmales Gässchen zu einem
	ausgegrabenen Ruinenfeld aus römischen Zeiten, der gesamte
	Ivan-Kobler-Platz liegt auf dem antiken römischen Fiume.

	Die komplette Westseite nimmt heute das imposante Kaufhaus „Korzo“ ein. Der
	streng vertikal strukturierte Betonbau ohne Fenster ist ein Prachtexemplar
	des jugoslawisch-sozialistischen [1][Brutalismus]. Auf dem Platz selbst
	steht ein Brunnen, der aus einem alten Mühlstein besteht. Den Brunnen gibt
	es erst seit 1974. Der Mühlstein aber war zu diesem Zeitpunkt bereits 150
	Jahre alt und stammte aus der Papierfabrik Rijekas, die einst eine der
	größten und wichtigsten Europas war und heute eine im Umbau zu einem
	Kulturstandort befindliche Ruine ist.

	Um auf den Kobler-Platz zu kommen, geht man vom Hafen aus kommend durch das
	mittelalterliche Haupttor, das auch schon das römische Haupttor war und auf
	dem der barockisierte Stadtturm steht. Von diesem rief im September 1919
	der italienische Dichter Gabriele d’Annunzio seine faschistische „Republik
	Fiume“ aus. Fiume bedeutet auf Italienisch das, was Rijeka auf Kroatisch
	bedeutet: Fluss.

	Rijekas Geschichte war immer schon im Fluss und am Fluss. Die Riječina ist
	ein 19 km langes Flüsschen, das durch einen Canyon aus dem 600 Meter über
	der Stadt liegenden Hügel kommend durch die Stadt fließt, wo er in die
	Adria mündet. Der vergleichsweise winzige Fluss bildete über weite Strecken
	der Geschichte Rijekas eine Grenze.

	## Tito ließ die Grenzmauer abbauen

	Die Stadt an der nordöstlichen Adria liegt in einer historisch immer hoch
	umstrittenen Region: Römer, Österreicher, Ungarn, Italiener und Kroaten
	regierten entlang dieser natürlichen, gerade mal 10 Meter breiten
	Demarkationslinie. Erst [2][Tito], der sozialistische Staatschef
	Jugoslawiens, ließ nach dem Sieg der Partisanen über die italienischen
	Faschisten 1945 die kleine Grenzmauer abbauen. Seitdem ist der Ort Sušak
	Teil der Stadt. In Sušak liegt unter anderem die älteste Wallfahrtsstätte
	Kroatiens, der Hügel mit der Marien-Basilika und der Festung Trsat.

	Grenzen sind auch ein zentrales Thema des [3][Kulturhauptstadtprojekts]
	2020. Alle großen Ausstellungen in Rijeka, der diesjährigen
	[4][Kulturhauptstadt], stehen unter dem Motto „Die Grenzen – zwischen
	Ordnung und Chaos“. Organisiert vom Marine- und Geschichtsmuseum der
	kroatischen Küste geht es aber nicht nur um politische Grenzen, sondern um
	individuelle, soziale und wirtschaftliche und ihre Auswirkungen auf die
	städtische Gesellschaft.

	Eine Grenzfigur war auch der Historiker Ivan Kobler, der Mann, nach dem der
	oben beschriebene Platz benannt ist. Er hieß eigentlich Giovanni Kobler,
	wurde 1811 in Fiume als Sohn italienischer Bürger geboren und war als
	Anwalt sowohl für die österreichische, ungarische und kroatische Krone in
	Zagreb und Rijeka tätig und gilt als wichtigster Stadtchronist von Rijeka
	im 19. Jahrhundert. Für seine Forschungen in Archiven und Bibliotheken
	musste er zwischen Venedig, Graz, Udine, Wien, Ljubljana und anderen
	Städten hin- und herreisen.

	Rijeka an der Schwelle zwischen Nord- und Südeuropa, Ost und West war schon
	immer ein Ort des Durchgangs und der Passage. Ein Übergangsort: für Waren
	und für Menschen. Auch für Touristen aus dem Norden ist Rijeka nicht dafür
	bekannt, eine Stadt am Meer zu sein, obwohl sie das ist. Das liegt daran,
	dass man das Meer in Rijeka nur mit großer Mühe sehen kann, da fast die
	gesamte Küste der Stadt von riesigen Rostmonstern bewohnt wird: Kräne und
	Gebäude der Zucker-, Papier- und Textilfabriken, Werften, Häfen,
	Ölraffinerien, Wasserkraftwerke und andere Industrieanlagen.

	Rijeka war im 19. und 20. Jahrhundert die Hauptstadt des Transittourismus
	an der Adria und vor allem eine internationale Handels- und
	Industriemetropole. Damit ist es seit einigen Jahren vorbei. Heute ist die
	Stadt am nordöstlichen Ende der istrischen Halbinsel eine postindustrielle
	Stadt im Übergang zur Kulturmetropole.

	## Eine mühsame Wandlung

	Das Projekt Kulturhauptstadt kommt der Stadt äußerst gut gelegen. Denn das
	viele Geld, das in die Stadt floss und fließt, wird dringend gebraucht, um
	all die architektonischen Schönheiten aus Renaissance und Barock, die
	Kirchen und Bürgerhäuser, die Parkanlagen, Bahnhöfe und Straßenbahnen aus
	der Österreich-Ungarischen Monarchie und dem Sozialismus aufzumöbeln: eine
	mühsame Wandlung der riesigen Industrieruinen in Kulturstätten. Bislang
	sind das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek, das Museum für Kunst der Moderne
	und der Gegenwart und ein Kinderzentrum in renovierte und umgestaltete
	Fabrikgebäude gezogen.

	Allerdings hat sich zu den verrottenden Industriemonstern vor einigen
	Jahren noch ein weiteres Rostmonster gesellt. Es ist Titos Yachtschiff
	„Galeb“ (Möwe). Der ehemalige Bananenfrachter aus Genua lief 1930 vom
	Stapel, wurde 1940 zum Kriegsschiff umgebaut und von den Alliierten 1944 im
	Hafen von Rijeka versenkt. 1948 ließ Tito das 4.500 Tonnen schwere Schiff
	unter großen Mühen bergen, zu seiner Staatsyacht umbauen und fuhr damit
	zwischen 1952 bis zu seinem Tod 1980 auf seinen „Friedens- und
	Freundschaftsmissionen“ insgesamt 86.000 Seemeilen um die Welt.

	Haile Selassie, die Mitgründer der Blockfreien Staaten, der indische
	Premierminister Nehru, der ägyptische Staatschef Nasser, der libysche
	Staatschef Gaddafi, der sowjetische Parteisekretär Breschnew, die
	italienische Schauspielerin Sophia Loren und die Queen sind nur einige der
	prominentesten Gäste, die auf dem einstmals prächtigen Schiff zu Gast
	waren.

	Seit 2009 liegt sie im Hafen von Rijeka, direkt dort, wo die Riječina in
	die Adria mündet. Eigentlich wollte die Stadt sie bis zum Auftakt des
	Kulturhauptstadtjahres als schwimmendes Museum mit Kino, Konferenzräumen
	und einem Hostel zu einem der glamourösesten Objekte der Stadt machen.
	Bislang sieht man nur einen riesigen Rostschrotthaufen im Wasser.

	## Torpedos und Titanic

	Der Hafen von Rijeka gehörte einst zu den größten Europas. Hier wurde der
	erste Torpedo entwickelt und gebaut und von hier liefen Direktverbindungen
	nach New York aus wie die „RMS Carpathia“. Sie war das erste Schiff, das
	den Überlebenden der gesunkenen „Titanic“ im April 1912 zu Hilfe kam. 705
	Menschen konnte sie damals das Leben retten. Eine von lediglich vier
	erhaltenen Schwimmwesten der „Titanic“ sind im Marine- und Geschichtsmuseum
	der kroatischen Küste zu sehen.

	Das Museum, das im Regierungspalast in der Oberstadt beherbergt ist, zeigt
	seit September letzten Jahres auch eine Ausstellung über das reaktionäre
	Frauenbild des Dichters Gabriele d’Annunzio. Dieser hatte vor genau 100
	Jahren Rijeka mit ein paar italienischen Irredentisten besetzt, um die
	damals mehrheitlich italienisch bewohnte Stadt auch zu italienischem
	Territorium zu machen.

	Schon 15 Monate später wurde er aber wieder aus der Stadt vertrieben:
	d’Annunzios Landsleuten war er mit seinen ausschweifenden Gelagen und
	ultranationalistischen Politik in der „Kommune der Faschisten“ zu viel
	geworden. Die Einschusslöcher im Gouverneurspalast sind bis heute zu sehen:
	italienische Kriegsschiffe hatten den Sitz d’Annunzios vom Hafen aus
	bombardiert. Bis Mussolini die Stadt erneut annektieren sollte, wurde die
	Hafenstadt zum „Freistaat Fiume“. Heute hofft der Stadt durch den Status
	Europäische Kulturhauptstadt auf einen Bekanntheitsschub als
	Mittelmeerdestination.

	## Verlotternde Pracht

	Zehntausende Arbeitsplätze verschwanden in den vergangenen Jahrzehnten mit
	der Stilllegung der riesigen Industrieanlagen und ebenso viele Leute
	verließen die Stadt. Die vielen leerstehenden, dunklen und langsam
	verlotternden Prachthäuser zeugen von ihrer einstigen Größe und ihrem
	Reichtum. Mit ihren sanften Hügeln, der beeindruckenden Architektur, ihrer
	Lage in der Kvarner Bucht hat die Stadt es verdient, aus der Vergessenheit
	geholt zu werden.

	Dino Matešič, Chef des [5][Tourismusbüros der Stadt], ist guter Dinge. Er
	glaubt, dass Rijeka so wie Titos Yacht „Galeb“ mittels der europäischen
	Zuwendungen aus den dunklen Untiefen geborgen und zu neuem Leben erwachen
	werde.

	Man merke es schon an der Jugendkultur, sagt er. In den 1980er und 1990er
	Jahren seien die Jugendlichen noch zum Feiern in leere Felshöhlen oder
	leerstehende Gebäude in Meernähe gegangen, zum Beispiel in die legendäre
	Disco „Milde Sorte“. Die liegt etwa 10 Kilometer entfernt, kurz vor dem
	Kurort Opatija.

	## Fahrstuhl zum Strand

	Auf dem winzigen Stück Steilküste, auf dem einst die „Milde Sorte“ stand,
	steht heute das 5-Sterne-Hotel Navis. Es ist eines von nur einer Handvoll
	Hotels Rijekas und ist im minimalistischen Betonkubenstil gehalten. Keine
	fünf Meter breit und keine 50 Meter lang, hat es gerade mal 44 Zimmer, alle
	mit direktem Blick aufs Meer und Fahrstuhl direkt an den Strand. Das
	Restaurant ist ein absolutes Highlight.

	Ohnehin lohnt sich Rijeka kulinarisch. Man bekommt alles, was die Adria so
	hergibt in bester Zubereitung und zu günstigen Preisen, wenn man die
	absoluten Touristenhöllen meidet. Am besten wird man in der Gegend der
	Markthallen in einer der örtlichen Lokale, genannt Konoba, fündig. In den
	im Jugendstil erbauten Markthallen gibt es tagsüber Fisch, Fleisch, Gemüse
	und andere Bauernwaren zu kaufen, abends finden hier Lesungen und
	Theatervorführungen statt.

	Die Jugendlichen, so der Tourismusbeauftragte Matešič, finden in der Stadt
	heute wieder ein besseres Kulturangebot. Auf dem kleinen Rondell beim
	Tito-Platz, vor der kleinen Statue des Schriftstellers Janko Polić Kamov,
	sieht man sie an Sommerabenden sitzen, singen und trinken. Später gehen sie
	dann in den „Tunnel“, wo sich einige mobile Bars befinden.

	Der Tunnel ist ein echter Tunnel. Bis zu 10 Meter tief, 330 Meter lang, 2,5
	Meter hoch und vier Meter breit, führt er mitten durch die Stadt. Die
	unterirdische Festungsanlagen, die Waffen- und Ausrüstungslager, Durchgänge
	und Bunker sind ein Zeichen für die Geschichte der Stadt als Grenzregion,
	als Ort von besonderer militärischer Bedeutung, wovon auch die oberirdische
	Festung Trsat zeugt.

	## Toleranz als Marketingargument

	Rijeka hat den Ruf, die toleranteste Stadt Kroatiens zu sein. Mit diesem
	wird auch das Marketing der Kulturhauptstadt bestritten. Falsch ist das
	nicht. In Split und Zagreb, wo Rechte, Konservative und Nationalisten viel
	stärker in den Parlamenten und im öffentlichen Leben vertreten sind, wurden
	[6][die Gayprides] immer wieder angegriffen oder aus Sicherheitsgründen
	abgesagt. In Rijeka gab es solche Probleme nie. Ebenfalls hat die
	liberalste Zeitung des Landes, Novi List, bis heute ihren Sitz in Rijeka

	Dass es aber nicht ganz so reibungslos zugeht, wie der Slogan der
	Kulturhauptstadt „Hafen der Diversität“ nahelegt, zeigen Interventionen
	beispielsweise des Nationaltheaters, das dank seines ehemaligen
	Intendanten, des Regisseurs Oliver Frljić, mit seinen Angriffen auf
	nationale Mythen europaweit Furore machte.

	Aber auch unter der neuen Intendantin verspricht das Theater, dessen Decke
	aus Gemälden besteht, die eigens von [7][Gustav Klimt], seinem Bruder Ernst
	und Franz Matsch angefertigt wurden, ein Ort gesellschaftlicher Debatten zu
	bleiben. So wurde 2019 das Stück „Leica Format“ gezeigt, dass von der
	Autorin Daša Drndić stammt und in dem die Rede von Toleranz und Vielfalt
	als eine urbane Legende Rijekas angegriffen wird. Vor allem die serbischen
	Bewohner der Stadt sehen sich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt.

	Über den Stadtmarketing-Slogan „Hafen der Diversität“ kann Svetozar Nilov…
	nur lachen. „Woher aus Deutschland kommen Sie?“, fragt er. „Aus Berlin.“
	„Das ist ein Hafen der Diversität. Aber nicht Rijeka. Wir haben ja nicht
	mal richtige Minderheiten.“

	Der Endvierziger ist Gründer, Kurator und Betreiber des Computermuseums
	Peek&Poke. Es besteht aus einem Erdgeschossladen mit Hinterzimmer, in dem
	sich Dutzende Computermodelle, aber auch Fernseher, Aufnahmegeräte und
	Fotoapparate befinden. Eine größere Sammlung dieser digitalen Technologie
	gäbe es in ganz Europa nicht, sagt er.

	## Die verlorene Generation

	Der sympathische Mittvierziger ist allerdings kein Computernerd. Ihn treibt
	etwas anderes an. „Wir sind die verlorene Generation“, sagt Nilović, der
	während der blutigen Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien in seinen
	Zwanzigern war. „Der Krieg hat uns die Zeit gestohlen, in der man sich
	austobt. Ich hole mit meinen Sammelhobby nur nach, was ich nicht hatte.“

	Gleich nebenan hat er noch ein weiteres Erdgeschosslokal gemietet. Dort hat
	er das „Museum der Kindheit“ eingerichtet. Es sind Hunderte von
	verschiedenen Spielzeugen, alles Geschenke von Bürgern der Stadt, die
	Nilović ihre geliebten Puppen, Autos oder Comics zur Verfügung stellen. „Es
	sind Dinge“, erzählt Nilović, „die lange Zeit wahnsinnig wichtig sind,
	bevor man sich entscheidet, erwachsen, also seriös zu werden.“

	Auch Nilović glaubt, dass das Kulturhauptstadtjahr viel in Bewegung
	gebracht hat. Aber er sieht pessimistischer in die Zukunft der Stadt als
	etwa der Chef des Tourismusbüros. „Schauen Sie sich doch um. Zu viele
	Gebäude stehen leer, sind ungenutzt, zu wenige Menschen leben hier. Alle
	wollen weg. Natürlich braucht die Stadt Touristen, aber davon allein kann
	keine Stadt leben.“

	Nilović arbeitet mit dem Museum im Gouverneurspalast zusammen und kuratiert
	Ausstellungen zu vergessenen historischen Details der Stadt. Ihm ist es zu
	verdanken, dass es die berühmte Torte, die Rigojanči, überhaupt wieder in
	ausgewählten Konditoreien und Cafés zu kaufen gibt.

	## Die Stadt als Museum

	Zwar ist die Torte als jahrhundertealtes Rezept der Stadt bekannt, aber
	lange konnte man sie nirgends essen. Heute gibt es sie beispielsweise in
	den Cafés an der Hafenpromenade Riva, wo man auf ein neues Hotel schaut:
	das Botel Marina, einem hübsch renovierten, kleinen Hoteldampfer, der nach
	70 Jahren auf See nun hier, wenige Meter vom riesigen Rostmonster „Galeb“
	entfernt, Touristen in den Schlaf schunkelt.

	Ob sich alles zu Museen verwandeln lässt, wegen derer Leute weiter in diese
	Stadt kommen sollen?

	Rijeka hofft drauf. Wie ganz Kroatien darauf hoffte, dass die
	Mitgliedschaft in der EU ihr Land reicher, schöner, lebenswerter machen
	sollte. Bislang führt der EU-Beitritt 2013 dazu, dass die Leute vermehrt
	auswandern. Oder zumindest ähnlich wie die Gastarbeitergeneration der
	1970er Jahre als Saisonarbeiter ins nördlichere Europa gehen. Ganze Dörfer
	und Stadtteile in Kroatien sind im Winter menschenleer.

	Das Trendauswanderungsland unter jungen Kroaten ist übrigens Irland. Und
	ausgerechnet das irische Gallway ist die zweite Kulturhauptstadt 2020.

	4 Jan 2020

	## LINKS

	[1] /Ausstellung-ueber-Jugoslawiens-Bauten/!5548991
	[2] /Geschichtsaufarbeitung-auf-dem-Balkan/!5508426
	[3] https://rijeka2020.eu/en/
	[4] /Moegliche-Europaeische-Kulturhauptstadt/!5635982
	[5] http://www.visitrijeka.eu/de/
	[6] /Minister-fuehren-Gay-Pride-in-Kroatien/!5091983
	[7] /Klimt-Doku/!5195358

	## AUTOREN

	Doris Akrap

	## TAGS

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