# taz.de -- Mit dem Zug durch Osteuropa: Vor allem wilde Natur

	# taz.de -- Mit dem Zug durch Osteuropa: Vor allem wilde Natur

	> Mit dem Zug von Montenegro nach Serbien zu fahren, ist eine spannende
	> Reise. Sie führt über hohe Brücken und tiefe Schluchten.

	Bild: Bahnstrecke von Serbien nach Montenegro

	Wer beim Reisen noch nach Unvorhersehbarem sucht, sollte auf dem Balkan in
	den Zug steigen. Etwa auf der berüchtigten Strecke vom montenegrinischen
	Bar in die serbische Hauptstadt Belgrad. Es lohnt sich, statt den Nachtzug
	die Tagesverbindung zu nehmen, denn die Fahrt soll spektakulär sein. Das
	will man nicht verschlafen.

	So weit zumindest der Plan. In Montenegro angekommen, stellt sich heraus:
	Der Tageszug verkehrt seit der Coronapandemie nur in den Sommermonaten.
	Schon bevor die Reise beginnen kann, zeigt sich: Wer auf dem Balkan mit dem
	Zug unterwegs ist, muss improvisieren können.

	Also wird der lange ausgetüftelte Plan umgeworfen. In Montenegros
	Hauptstadt Podgorica, einer Zwischenstation der Bar-Belgrad-Verbindung,
	werde ich nachmittags in den Regionalzug steigen, um abends am Grenzbahnhof
	Bijelo Polje den Nachtzug zu nehmen. So bekommt man den eindrucksvollsten
	Part in Montenegro doch noch bei Tageslicht zu sehen.

	Der Bahnhof von Podgorica versteckt sich etwas verschämt hinter dem
	Busbahnhof, den die meisten Reisenden ansteuern. Der Bus ist das bevorzugte
	Reisemittel der Region. Am niedrigen, kantigen Gebäude mit brutalistischen
	Details verrät keine Aufschrift, dass hier der Bahnhof steht. Das lassen
	nur ein paar verrostete Waggons auf den Gleisen vermuten. Das Streckennetz
	ist auf dem Balkan spärlich, die Gefährte sind oft veraltet. Doch für die
	geplante Strecke lohnt es sich, die Strapazen auf sich zu nehmen.

	Zuallererst wird der Schalter angesteuert, denn das Ticket lässt sich
	tatsächlich nicht online buchen. Am besten erledigt man das ein paar Tage
	zuvor. Oder man vertraut darauf, dass noch Betten frei sind. Um das
	herauszufinden, nimmt eine Angestellte auf der anderen Seite der
	Glasscheibe das Telefon in ihre Hand mit langen pinken Fingernägeln.
	Offensichtlich hat auch sie kein Online-Tool für Buchungen. Drei Anrufe
	später teilt sie mit, dass nur noch ein Bett im Sechser-Abteil verfügbar
	ist.

	Auf den überschaubaren Bahnsteig – es gibt nur drei Gleise – haben sich ein
	paar Tourist*innen mit überdimensionalen Rucksäcken verirrt. Sie fahren
	nach Bar, einer Küstenstadt mit Wohnblöcken und Hotelanlagen. Die
	Einheimischen hingegen warten an Gleis 3: Familien mit Kindern, Grüppchen
	von Jugendlichen mit Rollkoffern. Sie steigen mit mir in den
	rot-orangefarbenen Zug, der soeben anrollt und aussieht, als hätte er
	gerade die 70er verlassen.

	Drinnen füllen sich die Abteile schnell – dem Rest bleibt nur der Gang. Das
	aber stellt sich als Glücksfall heraus. Die Fenster lassen sich nach unten
	schieben, der Kopf so in den Fahrtwind halten. Durch die Scheiben im Abteil
	würde man sowieso kaum etwas sehen, so vergilt sind sie.

	Der Zug, innen mit hellbraunem Holzfurnier ausgekleidet, hat seine besten
	Jahre in den 70ern gelassen. Zumindest die roten Samtpolster der Sitze
	scheinen zwischendurch neu bezogen worden zu sein.

	## Ein ambitioniertes Eisenbahnprojekt

	Kaum hat der Zug Podgorica hinter sich gelassen, kommen die Berge zum
	Vorschein. Wir schlängeln uns entlang eines türkisen Flusses, der Morača,
	und der neu gebauten Autobahn, für die sich das Land bei China verschuldet
	hat. Dass das Mittelmeer nah ist, sieht man an den Zypressen und
	Feigenbäumen. Bald werden die Berge schroffer, nur noch wenige Bäume
	wachsen auf ihnen. Die Felswände geben bis zu 1.000 Meter tiefe Schluchten
	frei, unten immer wieder das türkise Wasser. Bis Belgrad werden wir durch
	254 Tunnel und über 243 Brücken drei Gebirgszüge überqueren.

	Als die Strecke 1976 eröffnet wurde, galt sie als eine der größten
	europäischen Eisenbahnprojekte des 20. Jahrhunderts – vor allem wegen der
	komplizierten Trassenführung, die als eine der schwierigsten des Kontinents
	gilt. Für die damalige Republik Jugoslawien stellte sie ein kostspieliges
	und umstrittenes Prestigeobjekt dar, das einige der isoliertesten Regionen
	Jugoslawiens verbinden sollte. Ob weiter Blick in die Ebene oder eine
	steile Felswand direkt vor dem Zugfenster: Streckenweise ist nichts als
	wilde Natur zu sehen. Kein Haus, keine Straße. Montenegro gilt auch heute
	als eine der am dünnsten besiedelten Regionen Europas.

	Manchmal bleibt der Zug trotzdem stehen, mitten am Hang. Wer soll hier
	bitte ein- oder aussteigen? So liegt der Bahnhof Lutovo teilweise im Tunnel
	und auf zwei Hangbrücken. Nur das Bahnhofshäuschen hat festen Boden unter
	sich. Mit einer Steigung von bis zu 25 Promille ist hier einer der
	heikelsten Abschnitte der Strecke.

	Nur die Čuvari pruge sieht man regelmäßig. Vor kleinen Hütten tauchen sie
	mit ihren leuchtend roten Mützen aus dem Nichts auf. Die
	Streckenwärter*innen gehen die ihnen zugeteilten Abschnitte der
	Strecke jeden Tag zu Fuß ab. Beobachten sie Murenabgänge oder Steinschläge,
	sprühen sie Farbmarkierungen auf die Gleise, um die Lokführer*innen zu
	warnen. Die Strecke ist nicht ungefährlich. Dauerte es bei der Eröffnung
	der Strecke sieben Stunden, um von Bar nach Belgrad zu gelangen, muss man
	heute mindestens elf Stunden einplanen. Wegen des Streckenzustands tuckeln
	wir nur langsam die Schluchten entlang.

	## Die höchste Eisenbahnbrücke Europas

	Mit diesem Wissen wird mir beim Anblick des Mala-Rijeka-Viadukts schon
	etwas mulmig zumute. Im Schneckentempo überqueren wir 198 Meter über dem
	Boden das Tal. Es ist die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Da heben auch
	die meisten der anderen Passagiere endlich ihre Köpfe, die sie bisher
	desinteressiert auf ihr Handy gerichtet hatten, während ich, ganz
	aufgeregte Touristin, meinen Kopf ständig aus dem Fenster hänge.

	Nach einem endlosen Tunnel ist plötzlich Herbst. Die Luft kühlt schlagartig
	zehn Grad herunter, die bewaldeten Hügel leuchten in Rot, Orange, Gelb. Der
	Urwald des Nationalparks Biogradska Gora ist mit seinen Wäldern und Seen
	ein empfehlenswertes Wandergebiet. Langsam setzt die Dämmerung ein, die
	Berge werden zu schwarzen Schatten. Bevor die Dunkelheit sich über alles
	legt, kommt wieder ein türkiser Fluss zum Vorschein – diesmal der Lim.

	Gegen 19 Uhr halten wir in Bijelo Polje, kurz vor der serbischen Grenze.
	Wer die Strecke nach Belgrad nicht am Stück fährt, kann dort noch gemütlich
	zu Abend essen. Neben dem verlassenen Bahnhofsgebäude, das gerade mit
	EU-Mitteln renoviert wird – Montenegro ist seit 2010 Beitrittskandidat –,
	steht ein kleines Lokal. Eine Frau und ein Mann hängen am Spielautomaten
	herum. Drei Polizisten bestellen am Nebentisch Schnaps. Auf der Speisekarte
	findet sich natürlich auch Ćevapčići. Wer später nicht hungrig zu Bett
	gehen will, sollte zugreifen, denn das Bordbistro hat meist nur Bier oder
	Kaffee zu bieten oder fällt ganz aus. Schade, denn zu Zeiten Jugoslawiens
	soll dort das Schnitzel noch frisch geklopft worden sein.

	## Allein am Bahnsteig

	Zurück am Bahnhof hilft mir ein Herr zu klären, ob ich hier auch richtig
	bin. Dass hier sonst keine Menschenseele ist, kommt mir etwas komisch vor.
	Er ist sichtlich bemüht, mir mein schlechtes Gefühl zu nehmen, bringt mich
	sogar zum Bahnsteig. Der Zug lässt auf sich warten. Dass er selten
	pünktlich ist, scheinen die anderen Passagiere zu wissen. Sie trudeln erst
	nach der offiziellen Abfahrtszeit ein. Ich treffe auch die Polizisten aus
	dem Lokal wieder: Mit Taschenlampen streifen sie zwischen den Waggons
	umher, um kurz vor der Grenze Schmuggelware aufzuspüren. Feierabendschnäpse
	waren das vorhin also nicht.

	Die Strecke Bar–Belgrad ist eine der wenigen internationalen
	Direktverbindungen der Region. Andere wurden in den letzten Jahren
	eingestellt, etwa jene von Zagreb nach Sarajevo 2016 oder von Sarajevo nach
	Belgrad 2009. Wegen politischer Spannungen konnten sich die
	Jugoslawien-Nachfolgestaaten auf keinen Kompromiss bei der Finanzierung
	einigen.

	Mit metallenem Scheppern und Quietschen kommt der Zug mit 50 Minuten
	Verspätung vor uns zum Stehen. Der richtige, mit Graffiti übersäte Waggon
	ist schnell gefunden, der Schaffner weist den Weg zum Abteil. Dort treffe
	ich auf die ersten Tourist*innen seit Podgorica: In meinem Abteil dösen
	schon zwei Deutsche vor sich hin. Das Gespräch fällt entsprechend knapp
	aus.

	Auf dem Gang bietet ein Mann noch zu später Stunde piva (Bier), voda
	(Wasser) und sok (Saft) aus seiner großen Tüte an. Mit Englisch kommt man
	hier übrigens nicht sehr weit. Ein paar Brocken Serbisch helfen, etwa:
	dolazak (Ankunft), krevetni čaršav (Bettlaken) oder laku noć (Gute Nacht).

	Nach zwei Passkontrollen auf beiden Seiten der Grenze lasse ich mich in das
	nach süßlichem Waschmittel riechende Kissen fallen und ziehe die schwere
	Wolldecke zur Nase hoch. Gegen 6 Uhr morgens sehe ich durchs Fenster Hügel
	und Häuser im rosa Morgenlicht. Der Schaffner schiebt die Tür auf: Beograd
	Centar? – Da. – Pet minuta.

	10 Oct 2022

	## AUTOREN

	Jana Lapper

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