# taz.de -- Globaler Textilhandel mit lokalen Folgen: Made in Africa

	# taz.de -- Globaler Textilhandel mit lokalen Folgen: Made in Africa

	> Altkleider sind ein Riesengeschäft, auch für Händlerinnen in Uganda. Doch
	> die Regierung will den Import stoppen, um Textilfabriken zu fördern.

	Bild: „Ein gutes Geschäft“: Carol Nambuga (Mitte) preist Alkleider vor ihr…

	Kampala taz \| „Ratsch“ macht es, als Carol Nambuga die Plastikverpackung
	mit einem Teppichmesser aufschneidet. Die 22-jährige Uganderin packt die
	mit Klebefolie verschnürten Ballen aus. Nach einem erneuten vorsichtigen
	Schnitt, einem weiteren Ratsch und etwas Ziehen und Zerren an dem Klebeband
	entfaltet sich der Inhalt auf dem staubigen Boden.

	„Das ist immer, als würde man Lotto spielen“, quiekt die quirlige junge
	Frau. „Man weiß nie, was man kriegt“, lacht sie und taucht in die 50 Kilo
	zusammengeballter T-Shirts, Kleider, Röcke, Hosen und Hemden, die sie aus
	der klebrigen Verpackung befreit hat.

	„Ratsch, ratsch, ratsch“, hallt es von überall her. Wie jeden Montagmorgen
	schneiden auf Ostafrikas größtem Gebrauchtkleidermarkt Tausende Händler
	und Händlerinnen wie Nambuga die frisch angelieferten „Mitumba“ auf, wie
	die Ballen in der lokalen Sprache Luganda heißen.

	Der Owino-Markt, eingenistet zwischen mehrstöckigen Verkaufshallen und
	geschäftigen Gassen der Altstadt Kampalas, ist einer der größten
	Umschlagplätze für Secondhandkleidung in Uganda, ja sogar in der ganzen
	Region. Auf über sieben Hektar tummeln sich 50.000 Händler und
	Händlerinnen. Viele haben wie Nambuga nur einen Holztisch oder eine Stange
	als Verkaufsstand, an der Kleiderbügel baumeln.

	## „Gürtel! Hüte! Schuhe!“

	Einige sparen sich die Standmiete und schleppen Büstenhalter, Taschen,
	Leintücher, Gürtel oder Halstücher über Armen und Schultern mit sich herum,
	um sie lauthals anzupreisen. In den engen Gassen zwischen den hölzernen
	Verkaufsbuden ist es laut wie auf einem Rockkonzert: „Gürtel, Gürtel,
	Gürtel“, verkündet jemand in dem Getümmel. „Hüte, Hüte, Hüte“, schr…
	anderer, „Schuhe, Schuhe, Schuhe“, hallt es.

	Mit prüfendem Blick und flinken Griffen sortiert Nambuga ihre Ware:
	T-Shirts und Hemden auf den einen Haufen, Abendkleider und Röcke auf den
	anderen. Die gute Ware hängt sie auf einen Kleiderbügel, die mit Rissen
	oder kaputten Reißverschlüssen landet auf dem Boden.

	„Die gebe ich zum Schneider, der kann das ausbessern“, sagt sie und
	sortiert weiter. Die bunten Stoffe fliegen schier durch die Luft. Dann
	zückt Nambuga wieder das Teppichmesser. Mit einem weiteren Ratsch wendet
	sie sich dem nächsten Ballen zu. Bis zu den Knien steht sie schließlich in
	dem bunten Klamottenhaufen.

	All die auf dem Owino-Markt feilgebotenen Textilien haben mindestens eine
	Weltreise hinter sich, manche sogar zwei. Zum Teil stammt die Baumwolle,
	aus der sie in einer Textilfabrik in Asien gesponnen und gewebt wurden, von
	ugandischen Feldern. In Europa und den USA werden die Kleidungsstücke
	getragen, bis sie in der Altkleidersammlung landen.

	Dann werden sie wieder nach Afrika zurückgeschickt: per Containerschiff aus
	den USA, Europa oder China bis zum kenianischen Hafen Mombasa, dann per
	Lastwagen zum Owino-Markt nach Kampala, wo Händlerinnen wie Nambuga sie
	einem neuen Kreislauf zuführen. Am liebsten kauft sie Ware aus
	Großbritannien oder Deutschland, verrät sie, denn: „Da stimmen die Qualität
	und die Größe.“

	Der Owino-Markt ist nur eine Station von vielen, die ein zuvor in Europa
	getragenes T-Shirt in Ostafrika auf dem Weg zu einem finalen Träger findet.
	Nambuga verkauft die Kleidungsstücke weiter an ihre Stammkundinnen: meist
	Frauen, die irgendwo entlang der Straße Boutiquen besitzen, in denen
	letztlich eine Kundin das Kleid kauft.

	„Sie kommen von überall her, aus den entferntesten Dörfern Ugandas, aber
	auch aus Ruanda, dem Südsudan oder dem Ostkongo“, sagt Nambuga. Die junge
	Frau findet: „Der Handel mit Gebrauchtkleidern ist ein richtig gutes
	Geschäft und schafft jede Menge Arbeitsplätze.“ Zudem seien gebrauchte
	Kleidungsstücke billig. Umgerechnet 2 bis 3 Euro verlangt sie für ein
	T-Shirt, „damit die armen Kinder nicht nackt herumlaufen“, sagt sie.

	Doch jetzt fürchtet sie wie so viele Händler auf dem Owino-Markt, ihren Job
	zu verlieren.

	Denn die Staatschefs der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC), deren
	Mitglied Uganda ist, haben vergangenes Jahr beschlossen, den Import von
	gebrauchten Textilien, Schuhen und Lederwaren nach und nach auslaufen zu
	lassen, spätestens bis 2019. Bis dahin erhöhen die EAC-Staaten wie Ruanda,
	Uganda und Tansania jedes Jahr die Importsteuern.

	## Die Ministerin will Arbeitsplätze schaffen

	Ziel ist es, die Nachfrage nach lokal hergestellten Textilien zu steigern
	und damit den regionalen Textilsektor wiederzubeleben. Das soll vor allem
	Arbeitsplätze schaffen, erklärt Ugandas Handelsministerin Amelia Kyambadde.
	„Während wir schrittweise die Steuern auf gebrauchte Textilien erhöhen,
	laden wir gleichzeitig Investoren ein und ermutigen ugandische Unternehmen,
	in die Textilverarbeitung zu investieren, denn wir haben wirklich enormes
	Potenzial“, sagt Kyambadde.

	Die Ministerin war im Sommer 2016 mit Ugandas Präsident Yoweri Museveni zum
	Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsforum nach Berlin gereist. Dort lud
	Museveni deutsche Mittelständler ein, in Ugandas Textilsektor zu
	investieren. Immerhin sei Uganda Ostafrikas größter Baumwollproduzent.

	Präsident Museveni gibt den deutschen Unternehmern in Berlin Unterricht in
	afrikanischer Geschichte: Bereits 1903 ließen die britischen Kolonialherren
	in Uganda Baumwolle anpflanzen, die dann im Nachbarland Kenia gesponnen und
	verwebt und anschließend nach Liverpool verschifft wurde, dem größten Hafen
	in England.

	Von 1930 an investierten Inder, die ursprünglich von den Briten zum Bau der
	Eisenbahn nach Ostafrika geholt worden waren, in die ersten Spinnereien in
	Uganda. Lange Zeit boomte die Baumwollverarbeitung. Doch während der Ära
	von Diktator Idi Amin, der 1972 die Inder aus dem Land warf, kollabierte
	die Wirtschaft – und mit ihr der Textilsektor.

	Seitdem gab es lange nur noch drei Spinnereien im Land, die hauptsächlich
	Uniformen für Schüler, Polizisten und Soldaten fertigten. Tausende
	Arbeitsplätze gingen verloren. Ugandas Baumwolle wurde zum Großteil
	unverarbeitet nach Asien exportiert, um in Bangladesch oder Thailand
	verwoben zu werden. In Zukunft, so Musevenis Industrialisierungsplan, soll
	die Verarbeitung wieder in Uganda Arbeitsplätze schaffen.

	## Die Zukunft: „Cotton made in Africa“

	„Cotton made in Africa“ steht auf dem weinroten T-Shirt, das Joseph Wafula
	hochhält. Der Ugander steht in einer großen Fabrikhalle, in der Stoffbahnen
	zurechtgeschnitten werden. Die Rundungen des Kragens, die Ärmel: „Das muss
	alles auf den Millimeter genau passen, damit wir so wenig wie möglich
	Ausschuss erzeugen“, sagt Qualitätsprüfer Wafula und gibt seinen Arbeitern
	Anweisungen. Auf seinem Prüftisch türmen sich knallgelbe, grüne, blaue und
	rote T-Shirts. Aus der Halle nebenan hört man das Klackern der
	Spinnmaschinen, die meisten aus deutscher Produktion.

	Die Fabrik Finespinners wurde Ende 2014 von Präsident Museveni in einer
	alten Kaffeerösterei in Kampalas Industrieviertel Bugalobi eingeweiht. Sie
	ist die modernste Produktionsstätte im Land. Mittlerweile sind hier über
	1.000 Ugander beschäftigt, die meisten Frauen. „In Uganda zu produzieren
	war eine strategische Entscheidung“, erklärt Jaswinder Bedi, Direktor von
	Finespinners.

	„Wir haben die Produktion in Kenia dichtgemacht und sind nach Uganda
	gezogen, weil wir näher an den Baumwollfeldern dran sein wollten, um die
	Transportkosten zu senken“, sagt er. Der Kenianer mit indischen Wurzeln
	wuchs in einer Unternehmerfamilie auf, die seit der Kolonialzeit in
	Ostafrika Textilien fertigt. „Seitdem die indischen und asiatischen
	Textilmanufakturen mehr für ihren eigenen Markt produzieren, suchen
	europäische und US-amerikanische Kleiderketten wieder anderswo auf der Welt
	Hersteller “, erklärt er – zum Beispiel in Uganda.

	Nach der Qualitätskontrolle landen die zurechtgeschnittenen T-Shirts in
	großen Stapeln in einer weiteren Halle: der Druckerei. Es stinkt nach
	Farbe. Henry Katongole rührt aus einem dunklen Blau und einem dunklen Rot
	ein Lila zusammen und kippt den Eimer in die Presse. Daneben hängen die
	Schablonen für die Aufdrucke, die die Auftraggeber per E-Mail geschickt
	haben.

	## Testlieferungen nach Deutschland

	Der deutsche Hersteller s.Oliver aus Unterfranken hat jüngst T-Shirts
	bestellt, als Testauftrag, „um den Lieferanten kennenzulernen“, sagt
	Pressesprecherin Carolin Mäder. Auch die Otto-Gruppe bezieht einen Teil
	ihrer T-Shirts aus Uganda, bestätigt Sprecherin Nicole Sieverding: „Afrika
	spielt für die Otto-Gruppe eine besondere Rolle aufgrund der Initiative
	‚Cotton made in Africa‘ “, sagt sie.

	Diese Initiative wurde 2005 unter der von Firmengründer Michael Otto ins
	Leben gerufenen Stiftung Aid by Trade gestartet. Nach dem Zusammensturz der
	Fabrikhalle Rana Plaza in Bangladesch 2013, bei dem über tausend Menschen
	ums Leben kamen, wurden in den europäischen Medien die grausamen
	Arbeitsbedingungen und die Kinderarbeit in asiatischen Spinnereien publik.
	Hersteller wie die Otto-Gruppe zogen deswegen weiter: nach Ostafrika, nach
	Äthiopien und Uganda. Hier sind Arbeitskräfte noch billiger als in
	Bangladesch.

	Die Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum fertigen T-Shirt lässt sich besser
	überwachen: „Wir haben nicht nur Mitarbeiter der Otto-Gruppe, sondern auch
	Vertreter anderer Unternehmen mit nach Uganda genommen, um sich ein Bild
	von der Arbeit unserer Initiative vor Ort zu machen. Unser Ziel ist es,
	langfristig die Lebensbedingungen der Kleinbauern in Afrika zu verbessern“,
	so Tina Stridde von der Stiftung Aid by Trade. Rund 8.000 Kleinbauern
	Ugandas wurden trainiert, um mit „guten und umweltfreundlichen
	Anbaumethoden den bestmöglichen Ertrag auf ihren Anbauflächen zu erzielen“,
	sagt Stridde.

	Vom Baumwollfeld in Kasese in Westuganda bis zur Fabrik sind es rund 600
	Kilometer. Am Eingangstor zu Finespinners hängt ein großes Schild: „Keine
	Kinderarbeit“. Die „Cotton made in Africa“-Initiative garantiert den Kund…
	Transparenz, sagt Sieverding von Otto.

	Nachdem die Druckerfarbe getrocknet und das T-Shirt gebügelt ist,
	befestigen flinke Frauenhände Etiketten daran: „Made in Uganda“ steht auf
	dem einen, das Logo von s.Oliver auf dem anderen. Dann wandern die T-Shirts
	in Pappkartons mit der unterfränkischen Adresse von s.Oliver.

	## Hoffnung auf den lokalen Markt

	Derzeit wird die Hälfte der bei Finespinners gefertigten T-Shirts ins
	Ausland geliefert, die meisten gehen nach Deutschland und Dänemark. Doch
	künftig soll mehr für den lokalen Markt produziert werden, sagt Firmenchef
	Bedi.

	Mit dem Aufsteigen der Mittelklasse in Ostafrika wachse auch die Zahl der
	Kunden: „Die Ugander, die es sich leisten können, wollen lokal hergestellte
	Kleidung – denn wer trägt schon gern gebrauchte Unterhosen?“, sagt Bedi. In
	Afrika ist Kleidung noch immer ein gewaltiges Statussymbol. Hier zeigt sich
	auf den ersten Blick, wer Geld hat und wer nicht.

	Pauline Nabukeera drückt mit dem Fuß auf ein Pedal. Die Nähmaschine fängt
	an zu klackern. Mit feinen Zickzackstichen vernäht sie den Ausschnitt eines
	Kleides aus blauem Stoff mit gelbem Blumenmuster. „Kitenge“ werden diese
	gewachsten Stoffe in Ostafrika genannt, die meist in Thailand oder den
	Niederlanden bedruckt werden.

	Ursprünglich stammen die Kitenge aus Indonesien. Im 19. Jahrhundert waren
	es afrikanische Soldaten der niederländischen Ostindischen Kompanie, die
	diese Stoffe erstmals als Importware über den Seeweg nach Afrika
	einführten.

	Bis heute gelten sie weltweit als typisch afrikanische Kleidung: „Ich nähe
	für eine Kundin ein Kleid, denn sie ist zu einer Hochzeit eingeladen“,
	erklärt Nabukeera, während sie einen neuen Faden in die Nadel einführt. Die
	Frau mittleren Alters sitzt mit ihrer Nähmaschine unter einem Vordach vor
	ihrer kleinen Schneiderei in einem ärmlichen Vorstadtbezirk von Kampala.

	## Schneiderin – Beruf mit Zukunft

	In ihrer vollgepackten Werkstatt hängen bunte Kitenge-Stoffe bis unter die
	Decke, daneben Poster, die verschiedene Damenkleider zeigen, die Nabukeera
	in Handarbeit fertigt. „Afrikanische Frauen lieben Kitenge-Kleider, vor
	allem für Hochzeiten, Beerdigungen oder andere Festlichkeiten. Manche
	Schnitte sind kompliziert, dafür brauche ich Tage – so ein Kleid ist dann
	recht teuer“, sagt sie und winkt ihrer Tochter Patricia zu, die soeben die
	Werkstatt betritt.

	Die 18-Jährige hat gerade ihren Schulabschluss gemacht und sich an der Uni
	für den Studiengang Modedesign eingeschrieben. Gemeinsam hatten Mutter und
	Tochter die Idee, eine Berufsschule für Schneiderinnen zu eröffnen. Knapp
	zehn Männer und Frauen unterrichtet Nabukeera zweimal pro Woche darin, wie
	man aus Kitenge aufwendige Kleider näht und die Handtaschen und Hüte aus
	dem passenden Stoff gleich mit dazu.

	Patricia, die praktisch in Mutters Schneiderei aufwuchs, zeichnet dafür die
	Schnittmuster auf durchsichtigem Backpapier: „Wenn bald keine
	Secondhandkleidung mehr importiert wird, werden viele wieder handgenähte
	Kleider tragen“, freut sie sich. „Schneiderin zu werden ist dann für uns
	Frauen ein richtig guter Beruf“. Die Mutter nickt zufrieden: „In Uganda ist
	die Arbeitslosigkeit so schlimm, da bin ich froh, dass meine Tochter etwas
	lernt, was Zukunft hat“.

	Patricia nickt und schnappt sich ihre Handtasche. Mit einem Kuss
	verabschiedet sie sich. Sie ist aufgeregt. Im Nationaltheater in Kampala
	findet an diesem Abend eine Modenschau statt. Designer aus Ruanda,
	Tansania, Burundi, Kenia und dem Ostkongo sind angereist, um auf dem
	Laufsteg ihre Kollektionen zu präsentieren – ein Event, ausgerichtet von
	der EAC, um Ostafrikas Textilverarbeitung zu fördern. Patricia will dort
	für eigene Kreation Ideen sammeln, sagt sie.

	Als sich der schwere rote Samtvorhang vor der dunklen Bühne hebt, dröhnt
	der Rhythmus von Trommeln durch den voll besetzten Theatersaal. Dann
	tauchen die Scheinwerfer den Laufsteg in gleißendes Licht.

	## Ein Kleid aus Baumrinde

	Ein Model aus Burundi stelzt von links nach rechts, macht ein paar
	Drehungen. Es trägt ein rostbraunes langes Kleid aus faserigem
	Baumrindenvlies, dem wohl ältesten Textil der Menschheit. Die
	UN-Kulturagentur Unesco hat das Vlies, gewonnen aus der Rinde des
	afrikanischen Feigenbaums Mutuba, in ihre Liste des Weltkulturerbes
	aufgenommen.

	Designerin Annick Kabatesi aus Burundi steht neben der Bühne. Auch sie ist
	vom Hut bis zum Rock in Baumrindenvlies gekleidet: „Es ist ein großer Abend
	für mich“, sagt sie und lächelt verlegen. Die 35-Jährige hat jüngst in
	Burundi ihr Label „Murundikazi Fashion“ gegründet. Sie hatte eine Idee:
	„Ich fertige alle meine Designs aus Baumrinde, so wie unsere Vorfahren.“

	Noch bevor die Kolonialisten die Afrikaner zwangen, ihre Körper zu
	bedecken, trugen Könige diese aus der Feigenrinde gefertigten Vliese, vor
	allem in den Königreichen Burundi, Ruanda und Buganda. „Ich wollte mit
	diesen Designs unsere afrikanischen Körper entkolonialisieren“, erklärt
	Kabatesi. Die Wiederentdeckung dieser traditionellen afrikanischen
	Textilien als „wahre Mode Afrikas“ ist ihr Anliegen.

	Via Internet vertreibt Kabatesi ihre Designs mittlerweile bis in die USA,
	Kanada und nach Europa. „Vor allem die Cowboyhüte sind in Amerika sehr
	beliebt – unser burundischer Präsident trägt auch einen aus meiner
	Kollektion“, erzählt sie stolz.

	Dann wird sie vom Moderator auf die Bühne gerufen. „Das ist die wahre Mode
	made in Africa“, preist er die Designerin. Sie bekommt stürmischen Applaus.
	Patricia klatscht begeistert. „Das ist eine großartige Idee“, sagt sie und
	strahlt.

	30 Dec 2017

	## AUTOREN

	Simone Schlindwein

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