# taz.de -- Wie die Türkei schmeckt: Mit jedem Gericht woanders hin

	# taz.de -- Wie die Türkei schmeckt: Mit jedem Gericht woanders hin

	> Die türkische Küche ist ein Mix aus verschiedenen Esskulturen. Unser
	> Autor hat sie in einem Fischerdorf an der Ägäis für sich entdeckt.

	Bild: Balik ekmek, ein Fisch-Sandwich mit Tomaten und etwas Essig

	Da waren sie. Da lagen sie. Da schlabberten sie an allen Ecken und Enden,
	grunzend, mit glücklichen Augen und genüsslichem Summen in der Kehle.
	Manche kamen näher ran, und als da noch zufällig eine Feige aus dem Auto
	fiel, kamen sie noch näher, und wenn ich es drauf angelegt und die
	Pfirsiche ausgepackt hätte, wären sie bestimmt auch ins Auto
	hineingekrochen.

	Den Wildschweinen in der Türkei geht es prächtig, denn a) sind ihnen
	Türkinnen und Türken in der Regel keine natürlichen Fressfeinde, und b)
	sagt man ja: Du bist, was du isst, was bedeutet, dass diese fetten,
	zutraulichen Viecher aus Lahmacun, Pide, Iskender, Joghurt, Lammfleisch,
	Zitronen, süßen Feigen, Pfirsichen, Melonen und Olivenöl bestehen. Hätten
	sie nicht gerade den Müll durchforstet, hätte das in mir den Wunsch
	ausgelöst, mich neben sie zu legen und mitzufuttern. Aber daraus wurde
	nichts, so tafelten sie zufrieden vor sich hin.

	Mein Freund Timur will wissen, ob ich betrübt sei, denn ich hätte so einen
	wehmütigen Glanz in meinen Augen. Ich schweige und denke darüber nach.
	Irgendwann habe ich mir für meine Reisen und Urlaube mal vorgenommen, mir
	nichts mehr vorzunehmen. Das hat mehrere Vorteile: a) hat man kein
	schlechtes Gewissen, weil man nicht alles geschafft hat, und b) desto
	weniger ich selbst wähle, welchen Weg ich einschlage, desto eher gelange
	ich zu den unvergesslichen Geschichten, die sich ins Gehirn einbrennen und
	die man schlussendlich gerne erzählt.

	Bisher gab es allerdings wenig Gelegenheit, sich irgendwelchen Wegen zu
	fügen. Denn das Wetter war scheiße und zwei Tage lang gab es Regen, Regen,
	Regen. Wir saßen also in Güllük, einem Fischerdorf an der Ägäis in der Nä…
	von Bodrum, auf unserem marmorgefliesten Balkon und schauten, ohne einen
	Laut der Klage, in die Mittelmeerbucht, die da vor uns lag wie ein Sinnbild
	unendlichen Friedens.

	## Zum „kahvaltı“ Menemen

	Manchmal, als doch die Sonne rauskam, tanzten Schwalben vor unseren
	Gesichtern, abends zirpten die Grillen, und im schummrigen Kerzenlicht
	zeichneten sich nur noch Umrisse ab. Und irgendwann war es so leise, dass
	die Stille irgendwie schon Musik geworden war, bis der Muezzin am Morgen
	sein Gebet sprach und uns der Raki ausging. Zugegeben: Der Ort an sich
	lieferte schon genug Inspiration.

	Wieso dann überhaupt rausgehen? Nun, weil’s a) so schön, wie es auch ist,
	auf Dauer langweilig wird, den ganzen Tag zu Hause rumzuhängen und in
	Kontemplation zu versinken, und weil wir b) die Rechnung ohne unsere Mägen
	gemacht hatten und es ständig aus der Körpermitte herausrief.

	Zum Frühstück, „kahvaltı“ heißt es in der Türkei, gab es Joghurt,
	angerichtet mit Olivenöl, Petersilie und Zitronensaft, Tomaten, Gurken,
	türkischer Gewürzpaprika, auch Sivri genannt, und einem Weißbrot, das außer
	Kohlenhydraten für uns nichts bereithielt, hier aber irgendwie dazugehörte.
	Oliven standen den ganzen Tag auf unserem Tisch, zum Zwischendurchsnacken,
	genauso wie Pastirma, luftgetrocknetes, gewürztes Rindfleisch, fast so dünn
	geschnitten wie Schwarzwälder Schinken. Oder Menemen, ein türkisches
	Eiergericht mit Paprikapulver, Sivri, Knoblauch, Tomaten, Petersilie,
	Zwiebeln; und Timur hat auch noch türkische Knoblauchwurst drangemacht,
	Sucuk.

	Mittags bei den Straßenhändlern und an den Tankstellen: Balik ekmek, ein
	Fischsandwich mit Tomaten und etwas Essig. Das gilt als Armeleuteessen.
	Ebenso wie Köfte oder Manti, kleine gefüllte Teigtaschen, mit mürbem
	Lammfleisch und Joghurt, dazu eine süßliche Tomatensoße mit Säure, die vom
	Gewürz Sumach kommt, und etwas Chiliöl für die Schärfe. Manti bekommt man
	hier üblicherweise in den kleinen Küchen in den Seitengassen, da wo die
	Familie hinterm Herd steht und Englisch weder spricht noch versteht.

	## Die Wildschweine hatten ihr Glück gefunden

	In Bodrum gab es all das, was die Wildschweine schon verputzt haben.
	Außerdem Corbasi, eine Suppe mit Lammfleisch und Joghurt. Mindestens ein
	halbes Jahr würden uns alle Krankheiten fernbleiben, wenn wir die Suppe
	essen, versprach uns Sakalli Baba, so stellte er sich uns vor. Der
	stoppelbärtige Papa. Die Türkei verbindet seit jeher verschiedenen
	Kulturen. Das war unser Glück, denn jedes Gericht, das wir aßen, brachte
	uns wieder woanders hin. In die jüdische Küche, die indische, die
	russische, auf den Balkan oder nach Armenien. Das war a) kulturelle
	Aneignung im besten Sinne, und b) affengeil.

	Woher also der wehmütige Glanz von dem Timur sprach? Als ich so den
	Wildschweinen zusah, wusste ich, dass sie ihr Glück gefunden hatten. Mehr
	brauchten sie nicht als den Müll und die Essensreste. Ich dagegen stellte
	mir die Frage: Habe ich wirklich erfahren, wie die Türkei schmeckt? Es ist
	ja nicht damit getan, dass man sich mit dem leckeren Kram vollstopft, den
	das Land zu bieten hat. Wo wurde der Erzählstrang meiner alltäglichen
	Routine unterbrochen? Wonach ich mich sehnte, das war der Blick hinter die
	Kulissen. Den Blick, den man nicht erzwingen oder herbeischmeicheln kann,
	für den man nicht zahlen kann und den man schon gar nicht findet, wenn man
	ihn sucht. Ich war vollgefressen, aber noch nicht satt.

	Es war zwei Tage vor dem Rückflug als wir in der Nähe eines Kiosks saßen.
	Ich rauchte, nippte an meinem Raki und wartete auf meine Seele, die meinem
	betrunkenen Ich manchmal etwas hinterhertrottet; dann nämlich, wenn
	Inspiration und Antrieb fernbleiben. Da spielte sich folgende Szene ab: Ein
	Besoffener holt sich zwei Bier aus dem Kühlschrank. Der Besitzer meckert
	ihn an, als sei er sein Sohn. „Du weißt doch, dass du das nicht einfach so
	darfst“, übersetzt Timur. Das Alkoholverbot nach zehn Uhr abends, die
	Jandarma, die es durchsetzt. Er würde es ihm selbst rausholen, sagt er,
	lässt Taten folgen und steckt das Bier in eine undurchsichtige Tüte.

	## Bester Stil bei billigster Machart

	Plötzlich wird es laut. Menschen strömen an uns vorbei. Rhythmen vom
	Tambourin und von der Darbuka, Neun-Achtel-Rhythmen, die sich selbst
	ständig wieder brechen und aus dem Konzept zu bringen scheinen.
	Überraschende Wendungen! Musik! Eine Atmosphäre, die uns mitzieht, die uns
	antreibt.

	Es zog eine türkische Hochzeit vorbei. Hunderte Menschen, und sie hatten
	sich mächtig in Schale geworfen. Bester Stil bei billigster Machart. Hinter
	uns prügelten sich ein paar Hochzeitsgäste, sodass die Jandarma anrückte.
	Vor uns tanzten sie, als ob es kein Gestern und kein Morgen gäbe. Der
	Brautbruder zog uns dazu. Es glitzerte der Schmuck, es schossen Flammen und
	Feuerwerk in die Luft. Für die Kinder gab es Bonbons. Sie versanken im
	Glück. Sie erzählten uns lächelnd Geschichten, ich verstand kein Wort.

	Aber wer braucht das schon, wenn man sich auch wortlos versteht? Nachdem
	die Jandarma geschlichtet hatte, feierten sie mit uns und der
	Hochzeitsgesellschaft. Es war eine Zeremonie von reinster Herzenskraft. Es
	klangen leichte Lieder und fröhliche Lieder. Die Seele der Stadt. Sie tanzt
	mit den Händen und den Fingern und der Hüfte und den Schultern. Und ich war
	mittendrin. Und war endlich satt.

	17 Oct 2022

	## AUTOREN

	Clemens Sarholz

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