# taz.de -- Abschied von den USA: Da, wo ich nie hinwollte

	# taz.de -- Abschied von den USA: Da, wo ich nie hinwollte

	> Zwischen Greyhound-Bus, Depression und Demokratieverfall: Zwei Jahre
	> lebte unsere Autorin in den USA. Sie haderte und fand doch Gründe für
	> Hoffnung.

	Bild: Unterwegs mit dem Greyhound Bus durch ein weites Land

	Wir fahren und fahren. Gerade hat es geregnet, die Luft ist so feucht und
	warm wie in einem Gewächshaus. Um uns herum blauer Himmel und hohe, dichte
	Bäume: Eichen, Zedern, Ahorn, Efeuranken. Ein von einem achtspurigen
	Highway zerschnittenes Wäldermeer.

	Welcome to North Carolina! Welcome to America!

	Jetzt bin ich da, wo ich nie hinwollte. Noch dazu führerscheinlos in einer
	Stadt, in der man überall mit dem Auto hinfahren muss. Ein Neuanfang für
	mich: ein neues Abenteuer, neue Menschen, neue Wege. Im September 2023.

	Ich betrachte die Banner am Straßenrand: „Overdose can happen to everyone.“
	„Shackled by lust? Jesus sets you free!“ „It’s ok to Taco yourself.“

	Wenige Minuten später sitzen mein Freund und ich in einem stickigen
	winzigen Büro neben einer Tankstelle und füllen die Kaufunterlagen für
	unseren Volvo, Baujahr 2007, aus. Ein Riesenhund glotzt mich aus den
	Augenwinkeln an. Unser Autodealer Streak von „Streaks Auto Smart“
	telefoniert mit der Polizei. Er spricht eine Höllenmischung aus
	jamaikanischem Englisch und Südstaatendialekt. Ich verstehe vielleicht die
	Hälfte, vielleicht weniger. Streak sieht wie ein harter Typ aus. Schwarz,
	mit Megamuskeln und Tattoos am Oberarm. Er ist nicht nur Autodealer,
	sondern auch „Bounty Hunter“ – Kopfgeldjäger. Das hat er uns schon bei d…
	Probefahrt vergangene Woche erzählt. Streak spürt Menschen auf, die man
	vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen hat und die sich auf der Flucht
	befinden, und wird dafür bezahlt.

	Heute hat er eine gewisse Meredith eingefangen. Sie befindet sich in seiner
	Wohnung und ein Freund passt auf, dass sie nicht ausbüxt, während er
	unseren Autokauf abwickelt. Bald will er sie der Polizei übergeben, erzählt
	er nach dem Telefonat. Ich schiele unauffällig auf ihre Polizeiakte, die
	zwischen uns auf dem Tisch liegt. „Race“, Ethnie, „Schwarz“ steht da. S…
	sitzt wegen Drogenhandels ein, entziffere ich, verheiratet und in meinem
	Alter, Mitte dreißig.

	„Darf ich mal bei einer deiner Jagden mitfahren und über dich schreiben?“,
	frage ich ihn zum Abschied, als er uns den Autoschlüssel übergibt. „Wenn du
	dich traust! Das kann gefährlich werden.“ „Ich ruf dich an!“ Plötzlich
	scheint ihm die Idee zu gefallen. „Wir beide kommen mit der Geschichte groß
	raus und machen richtig viel Kohle!“ Ich erkläre ihm, dass ich die Leute,
	über die ich schreibe, nicht bezahle. Dann verliert er das Interesse. Ich
	höre nie wieder von Streak. Manchmal denke ich immer noch an ihn und frage
	mich, wie es weiterging für Meredith.

	Einige Monate später wird eine Frau von hinten in unseren Volvo fahren und
	einen Totalschaden verursachen. Unser zweiter Autodealer Omar wird ein
	verurteilter Al-Qaida-Terrorist sein, der bis vor Kurzem 13 Jahre im
	Gefängnis saß. Aber von all dem ahne ich im September noch nichts. Ich
	lasse mich auf den Beifahrersitz fallen und freue mich über unsere neu
	gewonnene Freiheit.

	## So ist Amerika

	Man hat kaum Zeit, zu begreifen, was da gerade um einen herum passiert.
	Zwei Jahre sind seit damals vergangen. Inzwischen habe ich die USA wieder
	verlassen. Auf eine eigenartige Weise ist mir dieses Land ans Herz
	gewachsen, wo sonst auf der Welt hätte ich schon so unverhofft einen
	Kopfgeldjäger beim Autokauf angetroffen?

	In meinem Freundeskreis liegt es im Trend, die USA als Klassenfeind erst
	einmal scheiße zu finden. Was soll auch gut sein an Armut, an krassen
	sozialen Unterschieden, Kriminalität, Drogen und einer Mittelschicht, die
	sich selbstgefällig im Konsum suhlt? Aber so simpel ist es nicht. Wären die
	USA und ihre Menschen ein Puzzle mit 300 Millionen Teilen, hätte ich
	während meiner Zeit hier nur ein paar Randstücke in meinem Kopf
	zusammengefügt.

	Durham in North Carolina im Südosten der USA liegt genau im Zentrum
	zwischen dem Appalachengebirge im Westen und den Sandinseln der Outer Banks
	am Atlantischen Ozean im Osten. Die Stadt ist ein Ort ohne Meer und ohne
	Berge, von dem außerhalb des Landes kaum einer eine Vorstellung hat. Mein
	Freund ist schuld, dass ich hier bin. Die Eliteuniversität Duke bot ihm als
	Wissenschaftler einen Zweijahresvertrag an. Natürlich ziehen wir dahin,
	sagte ich, was sonst.

	In den Wochen nach unserer Ankunft streiften er und ich zusammen über die
	gigantischen Parkplätze, aßen unsere ersten Buritos und staunten über die
	kübelgroßen Softdrinks, den riesigen Lucky-Strike-Turm, der an die
	vergangene Blütezeit Durhams als Tabakstadt erinnern soll. Die Leute hier
	lächelten alle breit und sagten „Have a good one!“, selbst dann, wenn sie
	„Verpiss dich!“ meinten. Die Gegend ist bekannt als „research triangle“…
	gehört zu den am schnellsten wachsenden Regionen der USA. Nicht nur wegen
	der guten Universitäten und Techkonzerne, deren Mitarbeiter sich hier
	ansiedeln, sondern auch weil Mittelklassefamilien sich andere Bundesstaaten
	wie Florida oder New York immer weniger leisten können. Viele von ihnen
	stammen aus Mexiko, Indien, China und anderen Ländern.

	Durham ist eine demokratische Insel in einem mehrheitlich republikanischen
	Bundesstaat.

	„Trans Lives are Sacred“, (trans Leben sind heilig), hatte jemand an die
	Wände der Backsteinhäuser gesprüht, an den Eingängen der Wohnhäuser hingen
	Regenbogenfahnen und „Black Lives Matter“-Banner. Bei einer
	Vorstellungsrunde in der Synagoge stellten sich alle mit ihren Pronomen vor
	und das Yogastudio in unserem Viertel reflektierte auf der Webseite sein
	„white privilege“. Durham war eine Hochburg der wokeness. Ich war
	vorauseilend genervt und unterstellte dem Ganzen erst einmal sogenanntes
	virtue signaling: Zurschaustellung moralischer Tugendhaftigkeit.

	Blicke ich heute zurück, denke ich: Damals war die Welt in Ordnung. Man
	hatte noch den Luxus, von Regenbogenfahnen genervt zu sein.

	## Heile Welt auf dem Campus

	Seit fast einem Jahr nun ist Donald Trump wieder an der Macht und Präsident
	der Vereinigten Staaten. Die US-Demokratie war schon vor seinem Wahlsieg
	brüchig. In den Monaten seit seinem Amtsantritt sieht die Welt jetzt in
	Echtzeit zu, wie das Land zu einem autoritären Staat umgebaut wird.

	Am heilsten fühlte unsere Welt sich damals auf dem Universitätscampus an.
	Wir liebten es, über Dukes wunderschönen Campus zu spazieren, mit Teichen,
	Rosengärten und Eichhörnchen, die über die gut gepflegten Rasenflächen
	hüpften und an Keksbröseln knabberten, wie um zu demonstrieren: Nicht nur
	die Menschen an diesem Ort, sondern selbst die Tiere stammen aus gutem
	Hause.

	Entworfen hat den Campus der Schwarze Architekt Julian Abele aus
	Philadelphia. Für den Auftrag seiner Architekturfirma war Abele in den
	1920er Jahren nach Durham gereist, durfte hier aber nie übernachten.
	Während der Jim-Crow-Gesetze von den 1870er Jahren bis 1965 hatten die
	Stadthotels eine strenge „white only“-Gesetzgebung. Jahrzehntelang lebten
	Schwarze und Weiße Menschen in den Südstaaten getrennt. Sie arbeiteten
	getrennt, sie aßen getrennt, spazierten in getrennten Parks und wurden in
	getrennten Krankenhäusern behandelt.

	Im Zentrum des Campus der Duke Universität erhebt sich eine opulent
	verzierte neogotische Kapelle mit Spitzbögen, erbaut nach dem Vorbild von
	Cambridge und Oxford. Drumherum irren Grüppchen Studierender mit hellblauen
	Duke-Käppis, Duke-Shorts und Duke-Pullis herum, die es für sehr viel Geld
	im Duke-Shop zu kaufen gibt, gleich neben Büchern über soziale
	Ungleichheiten und poststrukturalistischen Werken zum Foucault’schen
	Panoptikum.

	## Es war wie verflucht

	Mit mehr als 94.000 Dollar jährlichen Studiengebühren, inklusive Unterkunft
	und Lebenshaltungskosten, gehört Duke zu den teuersten Universitäten der
	USA und steht für Reichtum und Prestige. Richard Nixon, Tim Cook – Apples
	CEO – und Stephen Miller, Trumps einflussreicher rechtsextremer Berater,
	alle studierten sie hier. Milieustudie, sprach ich mir gut zu, wenn ich
	mich in die Bibliothek setzte, meinen Iced Latte für acht Dollar trank und
	die emsigen Studierenden beim Glotzen auf ihre Laptops beobachtete.

	Nach ein paar Wochen Milieustudie streckte mich die Einsamkeit nieder.
	Meine zarten Versuche, Freundschaften zu schließen, endeten immer wieder in
	dem Versprechen, sich auf einen Kaffee zu sehen. Danach meldete sich nie
	jemand. Mein Leben lang hatte ich Freundschaften auf der ganzen Welt
	geschlossen, im buddhistischen Schweigekloster und im Covid-Lockdown. Nur
	hier war es wie verflucht. Im ersten Jahr waren unsere einzigen Kontakte
	der Mathematiker-Kollege meines Freundes aus Michigan und seine Freundin,
	die auf einer Farm mit Eseln arbeitete. Wir waren uns in unserer ersten
	Woche im Supermarkt Trader Joe’s über den Weg gelaufen und hingen seitdem
	wie eine bucklige Familie jedes Wochenende zusammen ab. Die beiden hatten
	auch niemanden außer uns und ihren Katzen und Hasen.

	Die USA waren niemals als Gemeinschaft angelegt, zu der alle dazugehören
	sollen, der Rückzug ins Individuelle ein klassisch amerikanisches Ideal.
	Soziale Medien haben die Realität zusätzlich fragmentiert. Was früher in
	Zeitungen und Fernsehen gemeinsam erlebt wurde, zerfällt heute in unzählige
	personalisierte Feeds. Im Sommer 2023 veröffentlichte Hillary Clinton einen
	Essay im Magazin Atlantic. Darin machte sie die Vereinsamung der
	US-Amerikaner:innen und den Zusammenhang mit dem erstarkenden
	Autoritarismus unter Trump zum Thema. Ohne diese soziale Isolation und
	schwindende Gemeinschaftsstrukturen wäre ein Trump vermutlich niemals so
	erfolgreich geworden. Die MAGA-Bewegung dient als eine Art Gemeinschaft
	bietende Ersatzreligion. Leider wollte der MAGA-Zauber einfach nicht auf
	mich wirken.

	Nach einer Weile fühlte ich mich unfähig, mich von der Stelle zu bewegen.
	Ich arbeitete kaum noch und konnte mich selbst nicht mehr ausstehen. Meine
	im Bett und auf dem Sofa verbrachten Stunden wurden mehr, aus Wochen
	Monate. Ich begann, mich halb ironisch, halb ernsthaft „Stay-In-Girlfriend“
	zu nennen. Statt die USA zu erleben, erlas ich sie mir bei James Baldwin,
	Octavia Butler und Chimamanda Ngozi Adichie. Kurz, Amerika entwickelte sich
	nicht so, wie ich mir das Ganze erhofft hatte. Das Land war zum Kampfplatz
	gegen mich selbst geworden. Je mehr ich versuchte, meine Depression
	beiseite zu fegen, desto mehr holte sie mich ein.

	Was mich vor mir selbst rettete, kann ich nicht mehr ganz genau sagen.
	Wahrscheinlich Donald Trump. Die anstehende Präsidentschaftswahl zwang mich
	zurück zu meinem Urinstinkt als Reporterin. Für eine Reportage beschloss
	ich im Sommer 2024, die USA von Durham bis Los Angeles mit dem
	Greyhound-Bus zu durchqueren: Über Atlanta, Memphis, Oklahoma, Texas und
	New Mexico, 4.000 Kilometer und 62 Stunden Busfahrt. Die Reise sollte mir
	helfen, die schwindelerregende Weite der USA besser zu begreifen. Kaum
	jemand aus meinem Umfeld hat jemals einen Greyhound von innen gesehen. Wer
	lange Busstrecken fährt, hat man mir gesagt, der hat entweder kein Geld für
	einen Flug, keine Kreditkarte oder keine Arbeitserlaubnis.

	## Die Menschen und ihre Geschichten

	Am Bahnhof in Durham warteten wir zu dritt auf den Bus: ein Tätowierter mit
	faltigem Gesicht, ein Business-Student aus Bangladesch und ich. Als der
	Tätowierte kurz eine Runde drehte, raunte der Student: „Der Crackhead ist
	gerade aus dem Gefängnis raus. Er wollte mit meinem Handy telefonieren, ich
	hab’ nein gesagt.“ Auf der Bank neben uns saßen drei Busfahrerinnen der
	städtischen Verkehrsgesellschaft, erzählten sich Witze und lachten. Die
	Leute im Bus waren fast alle Schwarz oder Latino und schienen nur von Chips
	und Süßigkeiten zu leben. Manchmal hielten wir stundenlang nicht an oder
	nur kurz für einen Toilettengang. Ich mampfte den ganzen Tag meine von
	zuhause mitgebrachten Snacks. Aus Furcht vor der Bustoilette hörte ich auf
	zu trinken.

	Am Busbahnhof in Memphis, Tennessee, fragte mich Trevor, ein blonder Typ um
	die 40, nach Feuer. Er rauchte und wippte von einem Bein aufs andere, das
	riesige Kreuz auf seiner Brust pendelte hin und her. „Du willst nach Los
	Angeles? Ich hoffe, du hast genug Gras zum Rauchen dabei.“ Er sei ein
	Veteran aus dem Irak-Krieg und unterwegs zu einer Familienfeier in
	Arkansas. Er lebe auf einer Farm in South Carolina, zusammen mit einem
	Kameraden aus dem Krieg. „Ich würde jederzeit wieder kämpfen“, sagte er �…
	obwohl er die Irak-Intervention für „bullshit“ hält. „Ich habe eine kra…
	posttraumatische Belastungsstörung. Aber für den Zusammenhalt, für die
	Jungs, würde ich alles tun.“ Trevor riss sein T-Shirt hoch und zeigte mir
	eine Narbe, die sich über seinen gesamten Oberkörper zog. Ein Sprengsatz
	hatte ihn am Straßenrand getroffen, erzählte er.

	In Amarillo, Texas stieg ein Mann zu, von dem ich sofort hoffte, dass er
	sich nicht neben mich setzt. Aber dann sackte James auf den Sitz rechts von
	mir. Er sei obdachlos und auf dem Weg nach Los Angeles. Er wollte einen
	Neuanfang versuchen. Nach einer Pause an einer Tankstelle hielt er mir
	strahlend eine Plastiktüte entgegen: „Für dich!“ In der Tüte waren Chips
	und ein Pink-Lemon-Softdrink. „Ich bin obdachlos, nicht pleite!“ Ob sich
	die Menschen da, wo ich herkomme, auch tätowieren lassen, fragte er. Ob wir
	das gleiche Alphabet hätten. Warum ich nicht verheiratet sei.

	Vor der Reise hatte ich befürchtet, kaum jemand würde mit mir reden wollen.
	Aber die meisten Menschen im Bus erzählten gerne aus ihrem Leben. Ihre
	Geschichten handelten von Kindern, zu denen der Kontakt abgebrochen ist.
	Vom Wiedersehen mit ihnen, von Drogen, von Krankheit, von ihren Hoffnungen
	und Wünschen. Je länger ich unterwegs war, desto weniger nahm ich die Armut
	wahr, die mich noch am Anfang der Reise so erschüttert hatte. Im Bus gab es
	keine Klassen, keine Berührungsängste. Solange wir auf diesen Polstern
	saßen, waren wir alle gleich.

	Nach meiner Reise bemerkte ich, wie etwas in mir sich gelöst hatte. Mein
	Blick auf die Menschen hatte sich verändert, ich urteilte weniger über sie,
	war weniger zynisch. Plötzlich war ich fürchterlich froh, im Süden der USA
	zu leben und nicht in New York oder Philadelphia. Hier in North Carolina
	trugen jeder Kieselstein und jeder Grashalm eine verschlüsselte Geschichte,
	die sich ohne Vorwissen nicht erschließt: über die indigenen Stämme, die
	Tabakindustrie, die britischen Kolonialherren, den zivilen Ungehorsam im
	Kampf gegen die „Rassentrennung“.

	1957 fand in Durham einer der ersten Sitzstreiks in den USA statt: Ein
	Pastor und sieben Jugendliche, die „Royal Seven“, betraten eine Eisdiele
	und setzten sich auf die Plätze von Weißen. Dafür nahm die Polizei sie
	wegen Hausfriedensbruchs fest. In Zeiten der politischen Dunkelheit wie
	jetzt geben mir solche Geschichten Halt und Hoffnung. Wenn Menschen sich
	gegen Jahrhunderte lange Unterdrückung wehren konnten, können sie auch MAGA
	überwinden. Dachte ich.

	## Wie eine bestandene Probe

	Vor der Präsidentschaftswahl hing wochenlang Spannung in der Luft, es war
	kaum auszuhalten. Zuhause sprachen wir von nichts anderem. Mein Freund
	lebte in seiner Universitätskapsel und glaubte, [1][Kamala Harris würde
	Präsidentin werden]. Ich wettete auf Trump. Aus Atlanta, Georgia berichtete
	ich über die Wahl und ging alleine auf eine MAGA-Party mit viel Glitzer und
	rotblauen Kerzen mit Trumps Gesicht drauf. Auf der Toilette zogen Frauen
	ihre mit Botox aufgeplusterten Lippen mit Lippenstift nach. Ich beobachtete
	sie im Spiegel und ahnte, dass diese Nacht ein Wendepunkt ist. Nichts in
	diesem Land machte den Eindruck, als befinde es sich im Aufbruch. Sondern
	am Rand des Abgrunds. Wenn es stimmt, dass Entwicklungen aus den
	Vereinigten Staaten mit ein wenig Zeitverzögerung zu uns nach Europa
	kommen, kann man sich nur fürchten. [2][Am Morgen nach der Wahl wachte ich
	auf und heulte.]

	Aber das Leben kehrte nach der Wahl schnell zum alten Trott zurück. Wir
	feierten Thanksgiving, Hanukkah, Weihnachten. Atmeten weiter, tranken
	Kaffee, gingen ins Kino. Durham sah genauso aus wie vor der Wahl, die „All
	Gender“-Toiletten in den Restaurants waren immer noch da.

	[3][Demokratische Zersetzungsprozesse] schreiten erstaunlich beiläufig und
	gleichzeitig sehr schnell voran. Erst als die neue Regierung die Kürzungen
	von Forschungsgeldern bekanntgab und die [4][Abschieberazzien auch in North
	Carolina] begannen, drehte sich der Wind. Paradoxerweise passierte in
	dieser Zeit etwas Unerklärliches. Je weiter abwärts es mit Amerika ging,
	desto mehr kroch das Land in mein Herz.

	Ein Ort wie Durham braucht Zeit und Geduld. Ihm fehlt Glanz und Glamour,
	nichts hier erinnert an die Coolness von New York oder L.A. Vielleicht ist
	Durham gerade deshalb die amerikanischste aller Städte.

	## Du bist nicht allein

	Durham war ein Zufluchtsort für queere und trans Menschen, die vor den
	Anfeindungen in ihren Familien und Heimatorten im Süden geflohen waren.
	Wenn ich heute „Trans Lives are Sacred“ lese, blicke ich ganz anders darauf
	als in meinen ersten Tagen: als Symbol für Solidarität: Du bist nicht
	allein! Freiheiten, die in New York seit Jahrzehnten als selbstverständlich
	gelten, müssen in den Südstaaten jeden Tag aufs Neue ausgefochten werden.
	Setzt man sich in Durham ins Auto und fährt fünfzehn Minuten, befindet man
	sich in kürzester Zeit im tiefsten transphoben MAGA-Dschungel.

	Aber hier ist man stolz auf Pauli Murray, eine nicht-binäre
	Bürgerrechtler:in und Freundin von Eleonore Roosevelt. Außerhalb
	Durhams, wo sie aufwuchs, kennt Murray kaum jemand. Vielleicht wurde sie
	von den Annalen der Geschichte verschluckt, weil sie ihrer Zeit zu weit
	voraus war. Sie verweigerte schon 15 Jahre vor Rosa Parks auf einer
	Greyhound-Busreise den ihr zugewiesenen Platz und setzte sich auf den Sitz
	im weißen Bereich. Dafür steckte man sie ins Gefängnis. Später schloss sie
	als erste afroamerikanische biologische Frau die Yale Law School ab und
	wurde als erste Schwarze von der Episcopal Church in den USA heilig
	gesprochen. Ihre Zitate sind über die ganze Stadt auf den Häuserwänden
	aufgemalt. „Ein Mensch und eine Schreibmaschine ergeben eine
	Protestbewegung.“

	Seit dem Morgen nach den Präsidentschaftswahlen habe ich es nie mehr
	bereut, in den USA zu leben. Der Einfluss, den man als einzelne Reporterin
	einer Zeitung auf das Weltgeschehen hat, ist verschwindend gering. In einer
	Zeit, in denen die Ordnung der Welt sich neu sortiert, können wir nur
	Zeuginnen sein. Unsere eigene Ratlosigkeit ist niederschmetternd.

	Plötzlich spürte ich eine unaufhaltsame Dringlichkeit, der Welt von diesem
	Land zu erzählen, das mich Einsamkeit und Pancakes gelehrt hatte. Davon,
	wie wunderschön es hier ist: die türkisfarbenen Keys in Florida, das wilde
	Rauschen des Yuba-Flusses im Norden Kaliforniens, die spanischen Moosbäume
	in den Alleen von Savannah, Georgia. Ich wollte, dass die Welt von der
	Solidarität der Menschen hier erfährt, die alles dafür geben, um ihre
	Freunde und Nachbarn vor den Abschiebungen der Einwanderungsbehörde zu
	beschützen. Von der stillen Revolution der Rentner, die mit ihren
	selbstgebastelten Plakaten an Autobahnbrücken stehen und vor dem Ende der
	Demokratie warnen.

	## Und jetzt?

	Nach zwei Jahren Amerika fühlt sich ganz Europa wie ein Ferienort an. Ich
	habe die USA verflucht und beständig gelitten, und bin zugleich froh über
	diese Zeit. Wie eine Probe, die man against all odds auf wundersame Weise
	bestanden hat und sich jetzt eine Medaille auf die Uniform hängen darf. Die
	USA haben ihren Weg jetzt erst einmal eingeschlagen. Er ist dunkelschwarz
	und beispiellos für die älteste Demokratie der Welt. Wir hoffen, dass
	irgendwo am Ende eine Lichtrille durchsickert, aber so genau wissen wir es
	nicht. Bis wir dieses Licht erblicken, auf was kommt es jetzt an?

	Vielleicht liegt das Sinnreiche unserer Gegenwart im Kampf gegen die
	Einsamkeit. Darin, Momente von Gemeinschaft und Loyalität im Alltäglichen
	zu schaffen und Mensch zu bleiben, unsere eigene Gleichgültigkeit nicht
	zuzulassen. Selbst dann, wenn es am schwersten ist, selbst dann, wenn wir
	erschöpft sind. Es ist die einzige zuverlässige Strategie, verbrecherischen
	Politiker:innen und Machtstrukturen entgegenzutreten.

	18 Oct 2025

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	## AUTOREN

	Marina Klimchuk

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