# taz.de -- Voodoo im westafrikanischen Benin: Unter Göttern

	# taz.de -- Voodoo im westafrikanischen Benin: Unter Göttern

	> Zangbeto, der Wächter der Nacht, erscheint. Für Pockengott Sakpata stehen
	> schwarze Tupfen. Voodoo erlebt in Benin eine Renaissance.

	Bild: Auf dem Voodoo-Festival

	Am Strand von [1][Ouidah] im westafrikanischen Benin ist die Tribüne bis
	auf den letzten Platz besetzt. Auf dem Festgelände ist Kunstrasen
	ausgelegt, ein Rednerpult aufgebaut, Musik dröhnt aus den Boxen. Hunderte
	Menschen – darunter viele Tourist*innen aus Europa – quetschen sich auf
	die Stühle oder hocken im Sand, um mit ihren Smartphones wie Kameras mit
	Teleobjektiv Fotos von der Parade der Gottheiten und royalen
	Vertreter*innen zu machen. Abordnungen sind aus dem ganzen Land und den
	Nachbarstaaten angereist. Reiseleiter*innen helfen bei der Platzsuche
	und versuchen die Bedeutung der Tänze und Trommelklänge zu erklären.
	Irgendwann surren fünf Drohnen über den Festplatz.

	Christian Houetchenou, der Bürgermeister der Stadt, von der aus einst
	Sklav*innen nach Amerika verschifft wurden, lobt, dass die Regierung von
	Patrice Talon Ouidah zum Zentrum der indigenen Religion machen will.
	Jean-Michel Ambimbola, der Minister für Tourismus, Kultur und Kunst, setzt
	noch eins drauf: Benin müsse wie Mekka zum Pilgerziel werden, nur eben für
	Anhänger*innen und Neugierige der Voodooreligion. Das Interesse daran
	sei schon jetzt bei Filmemacher*innen, Kunstschaffenden wie
	Wissenschaftler*innen immens.

	Um noch mehr Interessierte anzulocken, lässt die Regierung ein Museum bauen
	und plant ein großes [2][Voodoofestival]. Bisher beschränkt sich die
	öffentliche Feier auf den 10. Januar, den nationalen Feiertag der indigenen
	Religionen in Benin.

	Voodoo galt in Benin lange als rückständig, der Besuch einer Kirche
	hingegen als modern. [3][Nicéphore Dieudonné Soglo], von 1991 bis 1996
	Präsident des Landes, setzte sich dennoch für einen Voodoofeiertag ein. Die
	Nationalversammlung verabschiedete 1997 ein entsprechendes Gesetz. Der
	Regierung von Präsident Talon, der bei jeder Gelegenheit betont, [4][Benin]
	zur Tourismusdestination zu machen, gelingt es, Voodoo als ein
	Markenzeichen zu etablieren. Zumindest für wenige Tage sind schon jetzt
	dank der großen Feier in Ouidah die Restaurants voll besetzt und die
	Hotelzimmer ausgebucht.

	## Die Religion der Ahnen

	Diese Art Großveranstaltungen bieten allerdings auch Beniner*innen die
	Möglichkeit, wieder mit der Religion ihrer Ahnen in Kontakt zu kommen. Um
	den Hals der 20-jährigen Lucréce Tossou baumelt ein kleines Goldkettchen
	mit einem Kreuz daran. Zu Voodoo hatte sie bisher keine Beziehung, sagt sie
	und muss gegen den Lautsprecher anbrüllen. „Hier an den Strand von Ouidah
	komme ich zwar. Das Fest habe ich aber bisher nicht besucht. Es hat mir
	aber gut gefallen.“ Gemeinsam mit Freund*innen hat sie sich die Feier
	angeschaut. Einige von ihnen würden Voodoo auch praktizieren. Lucréce
	Tossou selbst sei aber Christin. „Es ist das, was mir zusagt“, sagt sie,
	will dazu mehr nicht erklären.

	Die Parade der Gottheiten macht es leicht, Interesse für die alte Religion
	zu wecken. Zahlreiche Gruppen repräsentieren verschiedene Götter, etwa
	Gambada, die um Hilfe gebeten wird, wenn es in der Ehe nicht so richtig
	läuft, ein Nebenbuhler auftritt oder Frauen nicht schwanger werden. Für
	Sakpata, den Pockengott, werden Zeremonien durchgeführt, wenn jemand krank
	geworden ist. Charakteristisch für ihn sind schwarze Tupfen auf weißer
	Fläche. Ist in einem Dorf um einen alten Baum ein weißes Laken mit Punkten
	gebunden, ist klar: Hier wird Sakpata verehrt.

	Begeisterung bei den Zuschauer*innen löst aber vor allem Zangbeto aus,
	der Wächter der Nacht. Er erscheint in der Gestalt unzähliger kleiner
	Bastfäden. Es heißt, die Menschen unter dem Gestell fallen in Trance, wenn
	sie bei Auftritten umherwirbeln und sich über den Boden rollen.

	Nachdem die offizielle Feier beendet ist, geht die Party am Strand weiter.
	Dort unterhält sich Martin Lissanou mit Bekannten. Alle sind sich einig:
	Die Feier ist gelungen und das Publikum war zufrieden. Der grauhaarige Mann
	trägt eine geschneiderte Hose und ein passendes Hemd dazu. Darauf gedruckt
	ist das Gesicht von [5][Bernardin Gantin]. Der spätere Kardinal war
	Westafrikas erster nicht aus Europa stammender katholischer Erzbischof.
	Seine Beliebtheit hält bis heute an. Ein Widerspruch ist das für Lissanou
	nicht: „Hier in Benin haben wir keinen Krieg der Religionen. Wir sind doch
	die gleichen Menschen.“

	In Ouidah wird das deutlich. Mitten in der Stadt steht der Pythontempel.
	Die Außenmauern sind frisch gestrichen. Vor allem im Januar ist das Gebäude
	eine Touristenattraktion. Wer möchte, kann sich eine Python um den Hals
	legen und sich fotografieren lassen. Gleichzeitig handelt es sich auch um
	einen aktiven Tempel, in dem religiöse Zeremonien durchgeführt werden.

	Keine 50 Meter entfernt steht gegenüber die christliche, 1909 geweihte
	Basilika der Unbefleckten Empfängnis. „Sie konnte nur gebaut werden, weil
	die Voodoopraktizierenden den Missionaren beim Bau geholfen haben. Sie
	haben ihnen Baumaterial und Werkzeuge gebracht“, sagt Lissanou. Voodoo habe
	am Golf von Guinea existiert, lange bevor „die Weißen“ das Christentum
	mitgebracht haben. „Und seien wir doch einmal ehrlich: Wir beten alle zu
	einem Gott.“

	## Die Ursprünge des Voodoo

	Über Voodoo sind mittlerweile zahlreiche Bücher erschienen. Wer jedoch
	nicht mit der Religion aufgewachsen ist, kann die komplexe Götterwelt kaum
	begreifen und trifft ständig auf neue Gottheiten und auch Widersprüche.

	Der Begriff Voodoo stammt aus der Sprache Fon, die am stärksten im Süden
	Benins verbreitet ist. Das Wort bedeutet Gottheit oder Geist. Mit Mawu-Lisa
	existiert ein Schöpfergott, der aber zu weit entfernt ist, um mit ihm
	selbst zu sprechen. Mittler*innen sind mehrere Hundert Gottheiten, die
	manchmal als eigene Götter, manchmal als deren Kinder bezeichnet werden.
	Viele haben spezielle Aufgaben. Donnergott Hevioso soll beispielsweise
	Diebinnen und Lügnerinnen verjagen. Ogun gilt als Gott der
	Metallbearbeitung. In Zeremonien hat jede Gottheit eigene Gesänge und
	Trommelklänge und für Opfergaben ganz besondere Vorlieben.

	Einige der Gottheiten sind zwischen dem Westen Nigerias bis nach Ghana
	bekannt. Andere werden nur von einer bestimmten Ethnie verehrt. Dazu kommen
	Geheimbünde, Ahnenkulte und das Fa-Orakel, das bei entscheidenden
	Lebensfragen um Rat gebeten wird. Mithilfe von Meeresschnecken oder kleinen
	Holzscheiben befragt ein Wahrsager das Orakel, deutet anschließend die
	Antwort und erklärt, welcher Gottheit wie geopfert werden muss, um
	anstehende Probleme aus der Welt zu schaffen. Voodoo ist eine pragmatische
	Religion.

	Höchster Voodoovertreter in Benin ist Daagbo Honoun Houna II., dessen
	Palast in Ouidah steht. Wie viele Priester*innen es allerdings gibt,
	kann niemand sagen. Die Strukturen sind dezentral. Häufig übernehmen Söhne
	das Amt von ihren Vätern. Wer ihm nachfolgt, das bestimmt ebenfalls das
	Fa-Orakel. Priesterinnen wiederum wählen meist weibliche Gottheiten wie
	Mami Wata.

	Im Globalen Norden ist Voodoo vielfach in Hollywoodfilmen popularisiert
	worden, in denen Zombies und Nadelpuppen auftauchen. Angeblich sollen damit
	Feinde bestraft werden. Von denen ist in Benin aber nichts zu sehen. Der
	Glaube an die alten Götter und die Rituale, bei denen regelmäßig Hühner und
	Ziegen geopfert werden, wirkt nicht mehr zeitgemäß.

	## Übernatürliche Kräfte

	Auch schwingt eine gewisse Angst mit. In der Wirtschaftsmetropole Cotonou
	lebt Bonaventure Awa, ein junger Deutschlehrer. Auf die Frage, was er von
	Voodoo hält, antwortet er sehr zurückhaltend: „Voodoo ist hier in Afrika
	eine besondere Gottheit. Manche glauben daran, manche nicht.“ Er sorgt
	sich, dass Voodoo für Böses genutzt werden könnte. Die Religion könne
	Menschen verzaubern, ja sogar umbringen.

	Bis heute werden in der Region viele Schicksalsschläge mit übernatürlichen
	Kräften erklärt. Man kommt nicht bei einem Autounfall ums Leben, weil das
	Fahrzeug technische Probleme hatte oder jemand den Unfall verursacht hat,
	sondern weil Wünsche der Ahnen nicht respektiert worden seien oder von
	ihnen geforderte Zeremonien nicht stattgefunden hätten. Die Opfer für die
	Gottheiten werden häufig auf Straßenkreuzungen aufgestellt, die mithilfe
	des Fa-Orakels ausgewählt worden sind. Niemand mag mit seinem Auto über die
	kleinen Körbchen fahren, weil das Unglück bringen soll.

	Bonaventure Awa betont: „Ich glaube an Gott. Ich bin Katholik.“ Den 10.
	Januar verbringt er deshalb lieber zu Hause. Er sei er mit Voodoo nicht
	mehr aufgewachsen. „Meine Eltern wollen davon nichts hören. Wir sind alle
	getauft.“ Trotzdem erlebt er, dass sich junge Menschen zunehmend mit der
	alten Religion befassen.

	Das geht mit der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit einher.
	Spätestens die Rückgabe von Thronen, Zeptern und Statuen, die die
	französischen Truppen Ende des 19. Jahrhunderts aus den Königspalästen von
	Abomey geraubt haben, hat Interesse an der eigenen Geschichte wieder
	geweckt und Wertschätzung dafür geschaffen.

	Ob das den Trend stoppt? Offiziell geben heute noch knapp 12 Prozent der 13
	Millionen Einwohnerinnen Benins an, Voodoo-Anhängerinnen zu sein.
	Doch die Zahlen sinken stetig. Noch ist die katholische Kirche stark, und
	jeder vierte Einwohnerin bekennt sich zu ihr. Doch die Zahl der
	evangelikalen und der Pfingstkirchen steigt. Viele von ihnen haben ihren
	Ursprung im Nachbarland Nigeria. Vor allem dort werden indigene Religionen
	gerne verteufelt.

	## Eine Religion ohne feste Strukturen

	Es ist kurz vor halb sieben in Sado, einem Dorf im Südosten Benins kurz vor
	der Grenze zu Nigeria gelegen. Nur eine einzige Piste aus rötlich-braunem
	Sand führt in den Ort, über die man am besten mit einem Moped fährt. Es
	dämmert, Tau tropft von den Palmen und Vögel singen. Die „Vereinigung
	indigener Religionen im Departement Ouémé“ hat sich für diesen
	Freitagmorgen einen besonders entlegenen Ort ausgesucht.

	Zweimal in der Woche fahren Mitglieder des Voodootempels im Departement
	Ouémé an und wollen vor allem mit jungen Menschen ins Gespräch kommen.
	Häuser, in denen Voodoopriester leben, sowie kleine Schreine an
	Straßenrändern sind in den Dörfern im Süden noch allgegenwärtig, selbst
	wenn auch an den entlegensten Orten mehr und mehr Kirchen auftauchen.

	Was der alten Religion allerdings fehlt, sind feste Strukturen, sagt
	Setondji Ado Adanklounon, Präsident der Vereinigung. Mit dem Feiertag am
	10. Januar sei Voodoo zwar einmal im Jahr allgegenwärtig. Auch seine
	Organisation hat in der Hauptstadt Porto Novo ein großes Fest organisiert.
	„Aber junge Menschen verlieren ihre Wurzeln“, seufzt der Präsident, der als
	Wahrsager auch für Hörer*innen eines Radiosenders das Fa-Orakel befragt.
	„Ihnen gelingt es nicht mehr, wieder einen Zugang zu finden.“ In seiner
	Generation sei das noch anders gewesen. „Meine Eltern haben mir die
	Religion vermittelt. Sie tut mir gut.“

	Wenn die Eltern die Überlieferung der Voodooreligion nicht mehr
	weitergeben, dann muss das sein Verein übernehmen. Auf einer Liste stehen
	mehr als 300 Tempel, vor denen über Voodoo informiert werden soll. Es ist
	ein ehrgeiziges Ziel. Zeremonien finden nur bei konkreten Anliegen oder bei
	einem Sterbefall statt. Regelmäßige Treffen gibt es nicht, was ein Nachteil
	sei: „Gerade wenn junge Menschen nirgendwo die frohe Botschaft ihrer
	Religion finden, müssen sie irgendwann in die Messe gehen“, sagt
	Adanklounon.

	Der Präsident des Voodootempels hat sich abgeschaut, wie es in Kirchen
	funktioniert. Berührungsängste kennt er nicht. „Selbst mein eigenes Kind
	ist doch katholisch und hat die Kommunion empfangen. Wenn es aber für mich
	an einer großen Zeremonie teilnehmen soll, dann folgt es.“ Vor einer Gruppe
	Interessierter – die Frauen sitzen auf der einen Seite, die Männer auf der
	anderen – lobt er die Religion seiner Vorfahren. Eine Frau geht mit einem
	geflochtenen Korb durch die Reihen. Fast alle Anwesenden legen ein paar
	Münzen oder einen Schein hinein – wie eine Kollekte in einem christlichen
	Gottesdienst auch. Anschließend wird gesungen.

	In Sado sind fast alle Plätze besetzt. Wer gekommen ist, kennt sich bereits
	mit Voodoo aus. Die Frauen haben Muster in ihre Haut ritzen lassen. Sie
	sind Initiiere, also in die Religion Eingeführte. Die Männer haben aus
	Ehrerbietung ein Tuch um die Hüften geschlungen und ein Handtuch über die
	Schultern gelegt. Alle laufen barfuß. Abseits steht eine Gruppe junger
	Männer, die vorsichtig das Geschehen beobachtet.

	Eine Stunde dauert das Treffen. Dann müssen viele Besucher zur Arbeit und
	die Versammlung löst sich auf. Auch wenn keiner der Neugierigen Setondji
	Ado Adanklounon oder ein anderes Vorstandsmitglied angesprochen hat, ist er
	zufrieden. Er wird Voodoo wieder bekannter und populärer machen. „Die
	Jungen werden zurückkehren. So etwas Gutes darf man doch nicht ablehnen.“

	19 Jan 2023

	## LINKS

	[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Ouidah
	[2] https://www.exploring-africa.com/en/benin/ouidah-voodoo-festival-benin
	[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Dieudonn%C3%A9_Soglo
	[4] /Islamistische-Gewalt-in-Benin/!5840271
	[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Bernardin_Gantin

	## AUTOREN

	Katrin Gänsler

	## TAGS

	Lesestück Recherche und Reportage
	Voodoo
	Benin
	GNS
	Podcast „Vorgelesen“
	Benin
	Bildungssystem
	Benin
	Bildende Kunst

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Religion in Benin: Tourismus statt Glaube

	Bei den Voodoo-Tagen geht es vor allem um volle Hotels und Restaurants.
	Über die Götterwelt der indigenen Religion erfahren Gäste hingegen wenig.

	Bildung in Westafrika: System aus der Kolonialzeit

	Die Folgen der Kolonialzeit sind in vielen Ländern Afrikas zu spüren. Das
	betrifft neben der Unterrichtssprache auch das vermittelte Wissen.

	Beerdigungen in Benin: Schöner sterben

	Der wichtigste Tag im Leben ist der Todestag – spottet man in Benin. Die
	Party ist pompös. Denn mit den Toten darf man es sich nicht verscherzen.

	Graffiti-Festival in Benin: Wo Amazonen und Ufos landen

	Der Kunst des Graffiti gelten in afrikanischen Ländern vermehrt Festivals.
	In Benin laufen die Bilder über 660 Meter einer Hafenmauer.