# taz.de -- Alpenüberquerung: An und über Grenzen

	# taz.de -- Alpenüberquerung: An und über Grenzen

	> In sieben Tagen mit dem Hund über Berge und Landesgrenzen. Eine Wanderung
	> vom Tegernsee bis Südtirol.

	Bild: Dort steht es auf den Hinterläufen, das Fell etwas dunkler als das Schie…

	Der frühe Hund fängt das Murmeltier – nun ja, beinahe. Wir – Cookie, mein
	Jack-Russell-Rüde, und ich – sind auf dem Weg zum Pfitscherjoch. Wir haben
	den ersten Bus in der Früh von Mayrhofen im österreichischen Zillertal
	hinauf zum Schlegeisspeicher genommen und knapp 500 Höhenmeter vor uns. Mit
	jedem Schritt werden die Landschaft und die Berge rechts und links karger.
	Zwei mächtige Schieferfelsen im Flussbett des Zamser Grunds, durch den wir
	Meter für Meter höher schreiten, sehen aus wie versteinerte Schiffswracks.
	Überall stürzt Wasser aus den Felswänden in das V-förmige Tal und in den
	Fluss mit dem steinigen Grund.

	Das Rauschen des Wassers ist unser ständiger Begleiter, bis uns plötzlich
	ein Kreischen innehalten lässt. Cookie stellt Ohren und Rute auf und blickt
	auf einen weiteren großen Felsblock zu unserer Linken. Dort steht es auf
	den Hinterläufen, das Fell etwas dunkler als das Schiefergrau des Gesteins:
	ein Murmeltier. Und grüßt. Oder besser gesagt: Es warnt. Cookie, der schon
	zur Jagd auf das Fellknäuel ansetzt, überlegt es sich nach einem weiteren
	Warnschrei anders und dreht ab. Wir ziehen weiter, das Murmeltier blickt
	uns noch eine Weile hinterher.

	Es ist der sechste und vorletzte Tag unserer [1][Alpenüberquerung]. Hier,
	auf inzwischen über 2.000 Metern und oberhalb der Baumgrenze, ist es heute
	bewölkt und frisch. Gewitter und Regen sind angesagt, doch noch ist es
	trocken und das Wolkenfeld an manchen Stellen noch licht. Wir sind allein
	mit dem Murmeltier. Die wenigen Menschen, die mit uns im Bus gesessen
	haben, sind entweder andere Wege gegangen oder hinter uns außer Sichtweite.

	Überhaupt nur etwa 40 andere Menschen überqueren seit dem ersten Tag auf
	derselben Strecke wie wir die Alpen. Die Hälfte von ihnen tut das in einer
	geführten Gruppe, die anderen zumeist in Zweiergruppen. Mal treffen wir sie
	auf einer der Almhütten auf der Route, mal im Hotel, in dem wir zu Abend
	essen und übernachten. Doch tagsüber sind wir seit dem zweiten Tag meist
	allein. Mit den Bergen, mit den Kühen, die hier oben weiden. Mit Ziegen,
	mit Berghühnern, allein mit Fauna und Flora der Alpen.

	Einmal um den See

	Das war am ersten Tag auf der Etappe über den Tegernseer Höhenweg und am
	Ufer des Tegernsees entlang bis nach Bad Wiessee noch ganz anders. 18
	Kilometer durch eine der beliebtesten Urlaubsregionen Bayerns, vorbei an
	Touristen-Hotspots, bei 27 Grad mit 14 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Abends
	im Bett schmerzen die Schultern und Hüftknochen ein wenig, zu meinen Füßen
	hat sich Cookie zusammengerollt und mag keine Pfote mehr vor die Tür
	setzen.

	Auf dem Handy schaue ich alle Fotos an, die ich in den letzten Stunden
	gemacht habe. Ausblicke auf den in der Sonne glitzernden Tegernsee, auf die
	ersten Alpengipfel und Rottach-Egern, wo Entenscharen die Badebuchten
	belagern. Die meisten Touristen halten sich am oder auf dem Wasser auf. Dem
	russischen Oligarchen Alisher Usmanow, ein Putin-Vertrauter und wegen des
	Kriegs gegen die Ukraine sanktioniert, gehören vier herrschaftliche Villen
	direkt am See in Rottach-Egern. Klammheimlich hat er sie erst wenige Tage
	zuvor ausräumen lassen, denn beschlagnahmt sind sie noch nicht. Doch Krieg
	und Sanktionen sind an diesem Sommertag scheinbar weit weg. Alle hier sind
	in Urlaubsstimmung und ich gefühlt die einzige mit schwerem Gepäck und in
	Wanderstiefeln. Die stehen jetzt am Ende des Tages vorm Bett. Draußen
	entlädt sich ein Gewitter, krachend laut, ein Donnerschlag folgt ohne Pause
	auf jeden Blitz.

	Die Regenwand ist so dicht, dass vom Hotelzimmer aus nicht einmal mehr die
	Straße zu sehen ist. Die Temperaturen fallen um 15 Grad. Für den nächsten
	Tag wird ab mittags das nächste Unwetter angekündigt. Ich beschließe, noch
	vor dem Frühstück um 7 Uhr aufzubrechen. Auf dem Programm stehen 17
	Kilometer und 850 Höhenmeter über die Blaubergalm nach Achenkirch. Morgen
	früh wird der Rucksack um eine Dose Hundefutter leichter sein. Sage ich
	mir.

	Der Puls steigt mit

	Mutterseelenallein machen wir uns am nächsten Tag auf den Weg. Die kühle
	Luft tut gut nach der Hitze vom Vortag. Nur der Steig hoch zur Blaubergalm
	bringt mich ins Schwitzen. Der Puls steigt mit, und das Gewicht auf meinem
	Rücken macht sich wieder bemerkbar. Während ich mich anstrengen, auf jeden
	Schritt achten muss, springt Cookie den schmalen Wanderweg leichtfüßig wie
	eine Bergziege hinauf. Nur die ersten Kühe versetzen ihn kurz in Panik,
	weil sie sich keinen Zentimeter vom Weg wegbewegen und wir zwischen ihnen
	durchmüssen.

	Um 9:30 Uhr erreichen wir die [2][Blaubergalm] auf 1.560 Meter. Kurz zuvor
	haben wir die Landesgrenze nach Österreich passiert. Ein bunt beklebtes
	Schild an einem Baum weist auf die grüne Grenze hin. In der Alm-Küche
	köchelt schon eine Graukäsesuppe für die Wanderer, sie riecht sehr käsig.
	Grau ist heute auch der Blick auf die Blauberge. Es ist kalt und zugig und
	immer wieder ziehen dichte Wolkenbänder durch die Sicht.

	In der Almhütte ist es warm. Auf einem Tisch strampelt unter einem kleinen
	Zeltdach der vier Monate alte Nachwuchs. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
	gibt es die Blaubergalm, seit drei Generationen ist sie im Besitz der
	Familie Sprenger. Heute sind Generation 2 und 3 gemeinsam am Schaffen. Die
	Frauen in der Küche, die Männer beim Vieh und in der Käserei, in die auch
	die junge Mutter verschwindet, nachdem wir mit Tee und Wasser versorgt
	sind. Sie sagt noch: „Manchmal kommen nur fünf Wanderer vorbei, an anderen
	Tagen sind es 100.“ Abhängig ist der Familienbetrieb nicht von den
	Wandersleuten. Die Familie lebt von den hier oben produzierten
	Milchprodukten, Schnäpsen, Speck, Wurst, frischem Brot sowie Nudeln, die
	sie nicht nur auf der Alm, sondern auch unten im Tal in einem kleinen
	Bauernladen verkauft.

	Ein Gang noch zum Plumpsklo, dann machen wir uns weiter auf den Weg. Heute
	liegt nur noch der Abstieg vor uns, in den kommenden Tagen weitere
	Aufstiege vor uns. So schnell lassen sich die Alpen nicht überqueren.
	Sieben Tage lang wandern und kraxeln wir immer wieder auf und ab, über
	weite Strecken durch die Zillertaler Alpen in Österreich. Und so wie sich
	die Gipfel der Alpen wie spitze Hüte oder mächtige Quader vor dem Blick,
	der nach oben geht, türmen, so zeigen die Wege dorthin mit dem Blick nach
	unten vor die Füße eine ähnliche Struktur im Kleinen. Schieferplatten ragen
	teils senkrecht aus dem Boden und wollen um- oder übergangen werden genauso
	wie kräftige Baumwurzeln und kleinere und größere Felsbrocken. Eine
	Alpenüberquerung ist kein Spaziergang. Es ist eine Herausforderung, die von
	unten betrachtet immer die Frage aufwirft: Wie komme ich da rauf? Oder
	etwas ungläubig: Da muss ich rauf? Man geht über Grenzen. Geografisch von
	Deutschland nach Österreich und von Österreich nach Italien. Und glaubt
	jeden Tag, über die eigenen Grenzen gehen zu müssen.

	Klitschnasse Felswände

	Noch vor Regen und Gewitter schaffen wir es von der Blaubergalm bis nach
	Achenkirch. Im Alpin-Hotel der Familie Gründler werden wir abends mit einem
	köstlichen Drei-Gänge-Menü versorgt – in diesem Fall nur ich, Cookie leert
	eine weitere Dose. Während manche Familien im Ort neben der Landwirtschaft
	Zimmer mit Vollpension oder Ferienwohnungen anbieten, setzen die Gründlers
	komplett auf Hotellerie und Kulinarik. Ihr Restaurant ist am Abend
	ausgebucht, auch mit Gästen aus anderen Ortschaften. Die ganze Familie muss
	mit ran, bis zur Oma, die in einem schicken Dirndl serviert.

	Am nächsten Morgen ist sie es, die mich schon vorzeitig ans Frühstückbuffet
	lässt. Draußen zeigt sich wieder die Sonne, es soll heiß werden und wir
	brechen deshalb erneut früh auf. Die dritte Etappe führt uns zunächst
	oberhalb entlang des türkisblauen Achensees. In den frühen Morgenstunden
	haben wir den schmalen Pfad bis nach Pertisau für uns allein. Vom Regen ist
	er nass und auf manchen Abschnitten rutschig, die steilen Felswände rechter
	Hand sind teils klitschnass und funkeln in der noch tiefstehenden
	Morgensonne genauso wie der See. Auch jetzt geht es stetig rauf und wieder
	runter, aber insgesamt sind es nur 200 Höhenmeter, die bewältigt werden
	müssen. Fast ein Spaziergang im Vergleich zum Vortag.

	Von Pertisau geht es nahezu auf einer Höhe bis ans andere Ende des Sees
	nach Maurach. Und wo viel See, viel Wasser ist, sind auch wieder viele
	Touristen. Die meisten sind auf Fahrrädern unterwegs oder warten an den
	Anlegestellen auf die Dampfer, die den See mehrfach am Tag passieren. Sie
	sind auch für die Alpenüberquerer eine Alternative, wenn sie die Etappe
	verkürzen wollen. Die Temperaturen sind inzwischen wieder auf 27 Grad
	hinaufgeklettert. Bis sie um 14 Uhr die 30 Grad erreichen, haben wir mit
	dem Bus und der Zillertalbahn Fügen erreicht, den Ort, in dem wir heute
	übernachten.

	Da in den nächsten drei Tagen Etappen mit vielen Höhenmetern anstehen,
	ruhen wir uns einfach in unserem Hotelzimmer aus bis zum Abendessen. Cookie
	ist es draußen viel zu warm, alle Viere von sich gestreckt liegt er auf dem
	kühlen Dielenboden und schläft. Selbst das Dorffest, das mit original
	Zillertaler Volksmusik zur angelehnten Balkontür hereinschwappt, bringt ihn
	nicht aus der Ruhe. Das Volk hält bis in die frühen Morgenstunden durch.

	Die Naturdroge

	Wir nehmen um 9 Uhr die erste Bergbahn zum Spieljoch hinauf auf 1.900
	Meter, der Himmel ist blau bei angenehmen 18 Grad. In einer Tour geht es
	heute auf und ab mit überwältigenden Ausblicken auf das Karwendel, das
	Rofangebirge und den Wilden Kaiser. Es ist aber auch egal, wie all die
	Bergrücken und Gipfel heißen. Es ist das Naturschauspiel, das sie geben,
	die karge, aber mächtige Welt oberhalb der Baumgrenze, die nichts zu
	erschüttern scheint. Obwohl die Berge nicht ungefährlich sind, fühle ich
	mich sicher hier oben.

	Und dann der Duft. Überall riecht es nach Wiesenkräutern, Meisterwurz,
	wildem Majoran, Giersch, Spitzwegerich, Huflattich, Scharfgarbe und mehr.
	Auch Cookie muss an allen schnüffeln. Blumen stehen in voller Blüte. Eine
	Almwiese ist schlicht umwerfend schön und berauschend, eine natürliche
	Droge, deren Anblick allein euphorisiert und beruhigt zugleich.

	An einer der Wiesen, an der ich mich nicht sattsehen und -riechen kann,
	sprechen mich Alex (54) und Manu (57) an. Wir stellen fest, dass wir
	dieselben Strecken hinter und dasselbe Ziel vor uns haben. Die Alpen in
	sieben Tagen zu überqueren. Beide seien eigentlich nicht die typischen
	Wanderer, sagen sie, aber das wollten sie einmal schaffen. „Wir haben es
	immer wieder vor uns hergeschoben“, sagt Alex, bis sie einen Bericht im
	Fernsehen über diese Route gesehen hätten. „Da haben wir uns gesagt, jetzt
	müssen wir das machen. Wer weiß, wie lange wir das noch schaffen, wir
	werden ja nicht jünger“, sagt Manu.

	Bis nach Hochfügen, unserem Tagesziel für heute, laufen wir zusammen
	weiter. Manu findet großen Gefallen daran, Cookie zu seinem Vergnügen
	kleine Steinchen zu werfen. In Hochfügen, eine einzige Ansammlung von
	Hotels, die sich hauptsächlich in der Wintersaison füllen, verabschieden
	wir uns bis zum nächsten Tag. Sie gehen ins Berghotel, wir in den Almhof,
	uns trennt allein ein riesiger, nahezu leerer Parkplatz.

	Am höchsten Punkt

	Für den nächsten Tag ist ab dem Mittag wieder schlechtes Wetter
	vorausgesagt. Gleich nach dem Frühstück um 7:30 Uhr machen wir uns auf dem
	Weg. Mit 2.127 Metern erreichen wir heute am [3][Sidanjoch] den höchsten
	Punkt der Überquerung. Die Familie der Pfundsalm, die wir vor dem letzten
	steilen Steig zum Joch passieren, muss zu sechst ausrücken und einen Ochsen
	wieder einfangen, der sich auf und davon gemacht hat. Aus der Tiefe einer
	Senke müssen sie ihn wieder hochtreiben. Er bockt, aber fügt sich
	schließlich. Cookie scheint seine Laune zu spüren und macht einen weiten
	Bogen um ihn herum, als er unseren Weg kreuzt.

	Oben am Sidanjoch weht ein kalter Wind und es beginnt sich zuzuziehen. In
	der Rastkogelhütte wärme ich mich mit Tee auf, nach und nach tauchen nun
	auch die anderen Alpenüberquerer auf, auch Alex und Manu, die Cookie
	freudig begrüßt. Auf dem Abstieg beginnt es zu regnen, die Ausblicke
	verschwinden hinter Wolken und den Tropfen auf meinen Brillengläsern. Bis
	zum Melchboden geht es teils steil und rutschig bergab, nicht nur auf dem
	schmalen Steig, sondern auch immer wieder rechts und links. Cookie hält das
	nicht davon ab, jeder Fährte auf den Grund zu gehen.

	Am Melchboden endet die 5. Etappe, in Mayrhofen, das wir mit dem Bus
	ansteuern und wo wir übernachten, ist es wieder viel zu warm. In den
	Nachrichten ist vom Gletscherabbruch in den Dolomiten und den Toten und
	Vermissten Bergsteigern die Rede. Am nächsten Morgen am Schlegeisspeicher
	sind wir weit entfernt vom gleichnamigen Gletscher am anderen Ende des
	Speichersees. Hinter einem Wolkenband ist schneeweiß seine Spitze zu sehen.

	Wir haben es nun so gut wie geschafft. Noch einmal geht es auf knapp 2.280
	Meter hinauf zum Pfitscherjoch, vorbei am Murmeltier und mit Rast auf der
	Lavitzalm, die von einer jungen Südtiroler Familie mit zwei kleinen Kindern
	betrieben wird. Unter vielem anderen gibt es bei ihnen köstlichen
	selbstgemachten Joghurt mit Obst aus eigenem Anbau und hausgemachter
	Marmelade. Oben am Joch passieren wir die nächste Grenze. Wir haben
	Italien, Südtirol erreicht und die Alpen überquert.

	Wieder fegt uns ein eisiger Wind um die Ohren, bis uns runter ins
	Pfitschertal hört es nicht mehr auf zu regnen. Sonne begleitet uns am
	siebten Tag auf unserer letzten Etappe nach Sterzing, die nördlichste Stadt
	Italiens. Knapp 120 Kilometer und über 3.300 Höhenmeter haben wir
	zurückgelegt. Wir sind über Landesgrenzen gegangen und auch mal über eigene
	Grenzen. Aber alles fühlt sich gut an.

	29 Aug 2022

	## LINKS

	[1] https://www.adac.de/reise-freizeit/reiseplanung/inspirationen/europa/zu-fus…
	[2] https://www.hoehenrausch.de/huetten/blaubergalm/
	[3] https://www.tirol.tl/de/freizeit-aktiv/berge-wandern/von-hochfuegen-auf-das…

	## AUTOREN

	Petra Welzel

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