# taz.de -- Kaffee und die ungerechte Weltordnung: Das schwarze Gold, das arm macht

	# taz.de -- Kaffee und die ungerechte Weltordnung: Das schwarze Gold, das arm m…

	> Magno Paredes baut in Peru Kaffee an. Seine Bohnen sind biozertifiziert
	> und werden fair gehandelt. Trotzdem fehlt Geld. Was läuft da schief?

	Bild: Kommt gerade so über die Runden: Kaffeebauer Magno Paredes

	Jaén taz \| Sonntagmorgens sechs Uhr früh, der Kaffee dampft in den Bechern,
	die Bundesliga läuft im Fernsehen: Claudio Pizarro von Werder Bremen, Paolo
	Guerreo, früher HSV oder Jefferson Farfán, Ex-Schalker, sind echte Helden
	für Magno Paredes. „Ihr seid hier oben“, sagt der Kaffeebauer aus der
	Region Cajamarca im Norden Perus und hebt die linke Hand in die Höhe: „Eure
	Stadien sind in einem super Zustand, der ganze Rest auch. Wir stehen hier
	unten“, seine Hand senkt sich, „hier gibt es nichts.“

	Um Magno Paredes’ Farm zu erreichen, quält sich ein SUV eine Stunde lang
	von der Provinzhauptstadt Jaén über eine Buckelpiste in eine Höhe von 1.600
	Metern, dann geht es eine halbe Stunde zu Fuß einen Abhang entlang der
	Kaffeefelder hinab: Die Büsche kindergroß, die Beeren jägergrün, die
	Kaffeeblätter fleischig.

	Der Pfad zu Paredes’ kargem Hof ist steinig, steil – und matschig, es hat
	gerade geregnet. Seine braunen Lederschuhe sind trotzdem auf wundersame
	Weise blitzblank. Paredes ist ein Mann mit stets verzagtem Lächeln – und
	wohl ein Überlebenskünstler.

	Weil die Einkünfte nicht reichen, hält der 41-Jährige noch Truthähne und
	Hühner, baut Bananen, Papaya, Salat und Chirimoya an. Weil es derzeit so
	knapp ist, haben viele seiner Kollegen noch weitere Einnahmequellen: zum
	Beispiel Meerschweinchen. Für peruanische Gaumen schmecken sie wie
	Hühnchen, aber noch saftiger.

	## Das erste am Morgen: New Yorker Kaffeepreise checken

	Erst seit drei Jahren gibt es hier Strom, Internet immer noch nicht. Wenn
	es regnet, streikt Paredes’ Handy. Das Kaffeebauerndasein ist ein Leben mit
	Leerstellen. Der Mann mit braunen Augen, brauner Hose und einem Hemd mit
	rosa-grau-roten Streifen lebt mit seiner Schwester und seiner Mutter in
	einem bescheidenen Haus. Eine Frau hat er nicht, sagt Paredes: „Ich müsste
	öfters mal zur Disco nach Jaén fahren“, überlegt er und schaut etwas
	bedröppelt. „Aber das ist kompliziert.“ Bauer sucht Frau also auch hier,
	etwas südlich des Äquators.

	Werktags schaltet Paredes um fünf Uhr morgens das Radio ein, um die Preise
	für Arabica-Bohnen an der Börse in den USA zu erfahren, den „New York C“.
	Die Wall Street bestimmt sein Leben – und das von Millionen Kaffeebauern.
	Der dortige Kaffeepreis gilt weltweit – auch in Peru – als Richtwert für
	den Handel. Am 20. September des vergangenen Jahres fiel er unter ein
	US-Dollar für ein Pfund (454 Gramm) Arabica-Rohkaffee. Der tiefste Stand
	seit 12 Jahren. Erst ab 1,40 Dollar sind vielerorts die Produktionskosten
	gedeckt.

	Dabei ist Kaffee das beliebteste Heißgetränk der Welt – und ein
	Megageschäft. Aber nur für den Norden. Weil Margen von locker 20 Prozent
	winken, kauft sich die Mannheimer Industriedynastie Reimann gerade ein
	Kaffeeimperium (Jacobs, Senseo, Tassimo) zusammen, Weltmarktführer Nestlé
	(Nescafé, Nespresso) verbündete sich im Herbst mit Starbucks (28.000
	Läden). Der Jahresumsatz der Branche liegt bei etwa 200 Milliarden Euro,
	das Wachstum bei jährlich sechs Prozent. Nicht Erdöl, Arabica ist das
	schwarze Gold der Zehnerjahre.

	Mittelschichtler in Europa kaufen Espressomaschinen zu Kleinwagenpreisen,
	aber im Dampfmaschinen-Look. Hipster gründen kleine Läden, in denen sie
	Craft-Kaffee rösten, bärtige Baristas brühen wieder Filterkaffee wie zu
	Omas Zeiten. Kaffee ist hip, jeder Deutsche trinkt fast einen halben Liter
	am Tag, 162 Liter im Jahr – im Schnitt, Greise und Babys eingerechnet.

	## „Bloß nicht Kaffeebauer werden“

	Der Kaffee und seine Möchtegern-Clooneys zeigen auch, woran die
	Globalisierung scheitert: den Reichtum gerechter zu verteilen, wenigstens
	ein bisschen. Im globalen Norden ist das schwarze Getränk teuer, die
	Produzenten im Süden können trotzdem kaum davon leben. Tchibo in Hamburg
	fuhr 2017 fast 200 Millionen Euro Gewinn ein, Starbucks aus Seattle
	umgerechnet gar 2,55 Milliarden Euro.

	„Ich würde wirklich niemandem empfehlen, Kaffeebauer zu werden“, sagt
	„Pingo“ Andreas Felsen vom Direktimporteur und Kaffeeröster Quijote aus
	Hamburg. Felsen gründete einst das Kaffeekollektiv in
	Hamburg-Rothenburgsort, das heute einen Espresso mit den Bohnen von
	Paredes’ peruanischer Kooperative verkauft. Zu erkennen an der silbernen
	Packung mit dem Lama und den Geschmacksnoten kandierter Apfel, süße Mandel
	und Blumen. Kostenpunkt: 11.50 Euro pro 500 Gramm.

	Locker drei Mal so viel wie ein konventioneller Supermarktkaffee, aber
	dafür sind die Bohnen von Quijote bio, Fair Trade, kleinbäuerlich und
	demokratisch erzeugt, das heißt von Genossenschaften aus Honduras,
	Guatemala, Peru, Ecuador und Indien. Viele erreichen exzellente 87 Punkte
	auf der international genormten Kaffeeverkostungsskala.

	## Die Genossen Kaffeetester zu Gast in Peru

	Dafür kommen Felsen oder seine Hamburger Kollegen regelmäßig zum Kaffeetest
	ins mehr als 10.000 Kilometer entfernte Jaén. Dann werden, meist früh am
	Morgen, die Bohnen begutachtet und gemahlen, das Pulver gerochen, mit
	heißem Wasser aufgegossen, 12 bis 15 Minuten auf 64 Grad heruntergekühlt
	und aus verschiedenen Tassen geschlürft. Nur so wird der „kalibrierte“, wie
	Felsen sagt, „Cupping Score“ erreicht. Der Punktemix ergibt sich aus den
	Gerüchen, Geschmäckern, Säuren, dem Körper und aus der Qualität des Abgangs
	des Kaffees – ähnlich wie beim Wein. „Das“, sagt Felsen „ist dann ziem…
	objektiv.“

	Objektiv ist auch, dass das Auf und Ab der Börsenpreise relativ wenig mit
	den echten Kosten der Bauern zu tun hat. Derzeit drücken ungünstige
	Wechselkurse, neuartige Spekulationsmodelle und das aktuelle Überangebot
	die Preise an der Wall Street. Gerade meldet Brasilien, weltweit
	Kaffeeproduzent Nummer eins, wieder eine Rekordernte. Wegen des günstigen
	Wetters, aber auch wegen verbesserter Anbaumethoden.

	All das stürzt die Produzenten weltweit in ein sich langsam verdüsterndes
	Drama. Im Herbst wandten sich deshalb die Vertreter von Kaffeebauern aus 30
	Ländern in Lateinamerika, Asien und Afrika direkt an Konzerne wie Nestlé
	und warnten vor einer „sozialen Katastrophe“. In Honduras seien rund 90.000
	Kaffeebauern-Familien in Gefahr, in extreme Armut abzurutschen, warnte
	unlängst die Regierung. In Ländern wie Kolumbien oder auch Peru droht eine
	weitere Gefahr. Der Anbau von Koka-Blättern ist zwar illegal, aber deutlich
	lukrativer als Kaffee.

	Was könnte die Lösung für die Kaffeeproduzenten sein? Sich möglichst
	unabhängig vom Weltmarktpreis machen, meint Ronny García. „Wenn wir
	Qualität verkaufen, können wir die Preise sogar selbst setzen.“ García ist
	Geschäftsführer von Cenfrocafe aus Jaén, der Genossenschaft, der neben
	Paredes gut 2.800 weitere Kaffeebauern angehören. In vergangenen Jahr haben
	sie von Peru aus fast 14.000 Tonnen Kaffee nach Europa, Japan oder in die
	USA exportiert, Cenfrocafe steckt in Starbucks-Kaffee, in Rewe- und Edeka
	Bio-Eigenmarkenkaffees, in Darboven-Mischungen oder auch im Naturgut
	Bio-Hochlandkaffee von Penny.Die Kooperative ist die fünftgrößte in Peru.
	Und sogar die größte, die exportiert.

	## Auch die Genossenschaft garantiert keine guten Gehälter

	Aber auch das bringt – viel Armut. Neben Kaffee lebt die Region um die
	Stadt Jaén von Gold- und Kupferminen. Die Preise für die Rohstoffe sind
	sogar noch wackeliger als die für Kaffeebohnen. Cajamarca ist deshalb die
	ärmste Region des Landes. Jeder fünfte in der Provinz lebt unterhalb der
	Armutsschwelle von umgerechnet 90 Euro im Monat. 15 Prozent sind
	Analphabeten, 70 Prozent haben keinen festen Job. Immerhin: An der Straße
	zum Provinzflughafen werkeln Bauarbeiter an einem neuen
	Universitätsgebäude, Motorradrikschas kurven geschäftig durch Jaén, einer
	quirligen Stadt mit 90.000 Einwohnern.

	Genossenschaft-Chef Garcías Antwort auf die Kaffeekrise: Spezialisierung.
	Für Spitzenkaffees der Sorten Caturras, Typicas, Bourbons oder Catuais habe
	die Genossenschaft 400 Dollar pro Zentner erlöst, erzählt er zur
	Power-Point-Präsentation, eine Dame reicht Filterkaffee.

	Aber: Nur die besten Kaffees erzielen solche Spitzenpreise, das Gros der
	Produktion ist Durchschnitt. „Am Ende ist es eine Mischkalkulation“, sagt
	García, ein wuchtiger Typ mit Hornbrille und weißem Hemd mit braunen
	Streifen. Er hat noch eine Idee: näher ran an die Kunden im Norden. Dieses
	Jahr will die Kooperative ein eigenes Handelsbüro im schweizerischen Zug
	eröffnen.

	Die Kooperative ist in einem weißgetünchten schmucklosen Gebäude mit
	angeschlossenem Lager untergebracht. Hier gibt es Minigroßraumbüros, Jobs
	für etwa 50 Leute, die Verwaltung. Außerdem einen Saal für 800 Menschen für
	die Generalversammlungen der Genossenschaft. Sie bietet den Bauern einige
	Vorteile. Der wichtigste: Der Garantiepreis, der auf jeden Fall über dem
	Weltmarktpreis liegt. Die meisten der Cenfrocafe-Kaffees tragen das Bio-
	und Fair-Trade-Siegel.

	Und dennoch verdienen die Kaffeebauern nur 700 bis 800 Soles pro Monat,
	plus Essen. Für umgerechnet etwa 50 Euro schuften Pflücker bei Hitze und
	Regen an steilen Hängen – der Mindestlohn im Land liegt bei 850 Soles im
	Monat, ein Maurer verdient doppelt so viel. „Da besteht im Westen
	vielleicht eine falsche Wahrnehmung von Fair Trade“, sagt Chefgenosse
	García. „Fair“ heißt für ihn, dass es vielleicht zum Mindesten reicht.

	## Das neueste Projekt: Eine Kaffee-Fabrik

	Den Bauern geht es dank der Kooperative etwas besser. „Wir lösen hier nicht
	die Lebensprobleme der Genossen“, sagt Garciá, „aber wir helfen.“
	Cenfrocafé verkauft und vermarktet den Kaffee, gibt den Bauern Tipps und
	Überbrückungskredite für die Ernten, stellt Dünger zur Verfügung. 50
	Prozent der Gewinne fließt in Investitionen, ein Viertel in soziale
	Aktivitäten.

	Die Kooperative bietet einen Umwelt- und einen Sterbefonds, Brust- und
	Gebärmutterkrebsvorge, vom Wetterphänomen El Niño betroffene Bananenbauern
	aus der Region werden unterstützt, ein Frauenkomitee gestaltet die Stempel
	auf den Kaffeesäcken, Cenfrocafe trägt sogar ein Fußballturnier mit 10.000
	Soles Siegerprämie aus, etwa 2.600 Euro. Außerdem kümmert sich die
	Genossenschaft um die Ausbildung von Agraringenieuren, Kaffeetestern und
	Baristas. Und betreibt zwei Cafés in der Hauptstadt Lima und in Jaén.

	Neuestes Projekt ist eine Fabrik, in der die Kaffeekirschen getrocknet,
	geschält und nach Größe, Farbe und Qualität sortiert werden. Das milchweiße
	Wellblechungetüm groß wie drei Handballfelder steht bereits weithin
	sichtbar im Shumbatal bei Jaén, ausgestattet mit Maschinen aus Brasilien,
	Kolumbien und Deutschland. In diesen Januartagen geht es los, zu Beginn der
	Ernte ab April soll die etwa 3,5 Millionen Euro teure Kaffeefabrik voll
	arbeiten.

	Gut die Hälfte der Summe ist von Oikocredit geliehen, einer
	niederländischen Genossenschaft, die weltweit Projekte in Entwicklungs- und
	Schwellenländern unterstützt. Oikocredit hilft, damit die Kooperative sich
	besser gegen die ganz Großen auf dem Markt behaupten kann. Die Geldgeber im
	Norden bekommen dafür eine kleine Rendite – und das Gefühl, gegen die
	Fährnisse der Globalisierung geholfen zu haben. Immerhin soll die Fabrik
	den Peruanern ein Fünftel der Produktionskosten sparen – zum Beispiel,
	indem aus den Kaffeeschalen Biotreibstoff gewonnen wird. „Von dem Geld gibt
	es am Ende der Ernte eine schöne Prämie für alle“, sagt García.

	## Nie mehr Säcke schleppen: Magno Paredes spart

	Magno Paredes, der Kaffeebauer aus den Bergen, wird das Geld zur Seite
	legen. Seit 40 Jahren ist seine Familie hier. Paredes hat früher einmal
	Informatik studiert, dann aber gab es in der abgelegenen Region an der
	Ostseite der Anden keinen Job für ihn. So übernahm er den Hof seines
	Vaters. Und schlägt sich so durch.

	Fünf Jahre hat er für die Trocknungsanlage für seine Bohnen auf dem Dach
	gespart. Jetzt tüftelt er an einem Rohrsystem, durch das die Pflücker die
	Bohnen Richtung Tal zu seiner Finca schütten können – besser für den Rück…
	als Säckeschleppen. Kosten: 1.000 Dollar. Das Geld will Paredes mit den
	Fair-Trade-Prämien bezahlen. Um die Erträge zu steigern, hat er zuletzt
	7.000 besonders krankheitsresistente Kaffeesetzlinge gepflanzt – und damit
	seine Anbaufläche auf sechs Hektar erhöht. Es gibt immer wieder Rückschläge
	für Bauern wie Paredes: 2016 zerstörte der Kaffeerost, ein Pilz, in weiten
	Teilen Perus die Hälfte der Ernte.

	Noch eine Herausforderung: der Klimawandel. Während der in den Tälern zu
	viel Regen bringt, fehlen Niederschläge in mittleren Lagen. „Genau wenn die
	Pflanze sich nach der Ernte wieder entwickeln will, regnet es nicht mehr“,
	sagt Paredes. „Das bedeutet Stress: nicht gut für die Erträge.“ Im Juli u…
	August 2017 dachte er wie viele in der Kooperative, es würde gar nicht mehr
	regnen.

	Der Klimawandel bedeutet für die Kaffeebauern, dass sie mit ihren Pflanzen
	noch höher in die Berge klettern müssen, wo es wieder kühler ist und mehr
	Niederschlag fällt. Allerdings gibt es im Hochland weniger Anbauflächen.
	Mehrere Studien prognostizieren, dass sich bis 2050 die für Arabica-Kaffee
	nutzbare Fläche weltweit halbieren wird.

	Parades weiß davon nicht viel. Aber er handelt. „Ich pflanze Bäume“, sagt
	der Kaffeebauer, und zeigt auf die Pinien am Hang neben seinen
	Kaffeepflanzen. „Die bringen den Regen.“

	Dieser Bericht wurde mit Unterstützung von Oikocredit finanziert.

	27 Jan 2019

	## AUTOREN

	Kai Schöneberg

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