# taz.de -- Der Konflikt um die Krim: Die Macht auf Stelzen

	# taz.de -- Der Konflikt um die Krim: Die Macht auf Stelzen

	> Eine Brücke spannt sich über eine Meerenge zwischen Krim und Russland.
	> Viele Anwohner erfüllt der Bau mit Stolz – doch manche verlieren so ihren
	> Job.

	Bild: Geopolitik oder Nächstenliebe? Die Krim-Brücke lässt Russland näher r…

	Kertsch taz \| Ein neunzehn Kilometer langes silbernes Band spannt sich über
	die Meerenge von Kertsch, massive Stahlträger bohren sich bis zu fünfzig
	Meter tief in den Meeresgrund. Die Krim-Brücke ist die Antwort des
	russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Krim-Frage: sie zementiert
	den neuen, international nicht anerkannten Status quo der Halbinsel unter
	russischer Führung.

	Getragen wird die Megakonstruktion aber nicht nur von Stahl und Beton. Erst
	das verworrene Konglomerat aus politischen Versprechen und den Hoffnungen
	der Menschen verleiht dem Brückenbild seinen ikonischen Glanz. Ohne diese
	diskursive Stütze wäre das stählerne Bauwerk vielleicht längst wieder
	vergessen Allein die Existenz der Brücke ist ein Politspektakel. Während
	man im Westen von der „Krim-Krise“ spricht, hat sich auf der Halbinsel der
	„Krim-Frühling“ im Alltagsjargon etabliert.

	Die Einreise auf das okkupierte Territorium der Krim über Russland ist nach
	ukrainischem Recht verboten. Jeder Besuch gilt als stillschweigende
	„Billigung der Russischen Föderation als Staatsaggressor“ und als
	„Missachtung der Souveränität und Integrität der Ukraine“.

	Der ukrainisch-russische Grenzübergang ist ein Hochsicherheitstrakt aus
	Stacheldraht und Metall – passieren kann man ihn nur zu Fuß. Ausländer
	müssen eine spezielle Erlaubnis vorlegen, und um diese zu bekommen, müssen
	sie einen bürokratischen Hürdenlauf absolvieren.

	## Nächtliche Einreise auf die Krim

	Gegen drei Uhr nachts ist die Grenzanlage vor Armjansk erreicht. Hier stößt
	man auf eine Realität, in der der russische Machtanspruch nicht länger nur
	Abstraktion ist. Grelles Scheinwerferlicht blendet, aus dem Schatten des
	ersten Wachhäuschens tritt ein ukrainischer Grenzsoldat. Seine jugendlichen
	Gesichtszüge sind unter der gefütterten Kapuze nur zu erahnen. Ungeduldig
	tritt er auf der Stelle, das Gewehr lose über die Schulter geworfen.

	Zwischen beiden Kontrollzonen liegen einige hundert Meter unbeleuchteter
	Asphalt. In diesem politisch überhitzten Raum verschmelzen die Metallzäune
	mit mannshohem Gebüsch, Stacheldrahtspiralen lauern unscheinbar im Gras.

	Reisende mit leichtem Gepäck hasten über den grauen Streifen, kalte Böen
	peitschen über sie hinweg. „Wohin?“, schmatzt ein milchbubiger russischer
	Beamter. „Zu meiner Tochter“, sagt eine Frau um die fünfzig. „Freunde
	besuchen, eine Geburtstagsfeier“, murmelt ein älteres Ehepaar kleinlaut.
	Und ein Rentner bittet: „Ich will einfach nur nach Hause.“ Antworten, die
	sich der junge Mann in seiner geputzten Uniform gelangweilt anhört. Hier
	und da hakt er stirnrunzelnd nach, geht ins Detail – wer, wohin, warum –
	nur um die Befragten mit einem „Der Nächste!“, stempelnd in die Nacht zu
	entlassen.

	Eigentlich dürfte es diese Grenze gar nicht geben. Denn: Die Annexion der
	Krim durch Russland gilt als völkerrechtswidrig. An den Außengrenzen der
	Krim materialisiert sich seitdem die Ausdehnung des russischen
	Machtbereichs. Die Grenzanlage mitten im Nirgendwo des spärlich besiedelten
	ostukrainischen Flachlands, sie ist nur eine Seite der Medaille.

	## Auf der anderen Seite der Halbinsel: Die Brücke

	In der „Krim-Brücke“ auf der anderen Seite vereinen sich jene großen
	Versprechen, die Wladimir Putin seinen Wählern im Frühjahr 2014 gemacht hat
	– eine bessere infrastrukturelle Anbindung der Krim an Russland, wachsender
	Tourismus, Erleichterung des Warenaustauschs. Dass nicht alle von dem Bau
	profitieren, passt nicht zur Gewinnerrhetorik des Kreml.

	Deutlich wird das in Kertsch, traditionell kein Tourismusstandort, sondern
	eine Industriestadt. Die Brücke habe der wirtschaftlichen Entwicklung auf
	der Halbinsel einen „kräftigen Stimulus“ gegeben, heißt es aus dem
	Verkehrsministerium der „Republik Krim“. Bis vor Kurzem war der Fährhafen
	von Kertsch die einzige Möglichkeit, auf direktem Wege von Russland aus auf
	die Krim überzusetzen. Es ist der traditionelle Fährbetrieb, seit den
	Fünfzigern fester Bestandteil der Hafenstadt, unter den nun ein
	Schlussstrich gezogen werden soll.

	Vor Ort scheint es, als sei der Hafenbetrieb bereits eingestellt – die
	Sonne spiegelt sich auf blankem Asphalt statt auf den Windschutzscheiben
	wartender Fahrzeuge. Doch der Eindruck trügt: Ein Beamter schreitet
	bedächtig die Zaunreihen des Hafengeländes ab, einzelne Autos parken in der
	Nähe der Administration.

	Wenigstens das Kassenhäuschen ist besetzt, zwei routinierte Verkäuferinnen
	warten auf Kundschaft – vergeblich. „Heute wird die Brücke auch für den
	Lastwagenverkehr freigegeben. Momentan fährt bei uns gar nichts“, seufzt
	eine von ihnen. „Hier läuft die Liquidation. Der Besitzer wechselt, der
	Hafen wird vom Staat übernommen.“

	## Die Brücke macht die Fährmänner arbeitslos

	Anna, die junge Pressesekretärin, führt noch einmal über das
	Betriebsgelände. „Im Sommer haben wir noch 18.000 Passagiere am Tag
	befördert“, sagt sie, ihr blondes Haar versucht sie vergeblich im
	Küstenwind zu bändigen. „Jetzt ist die Brücke die Hauptverbindung, um übe…
	Wasser zu kommen. Nichts behindert die Brückenüberfahrt: Sie ist kostenlos,
	fahren kann man bei jedem Wetter.“

	Drei Fähren liegen am Anlegesteg, im Steuerhaus der „Protoporos“ steht
	Kapitän Alexei an seinem Platz. Er hat nichts zu tun – sein Schiff steht
	still. „Die Brücke wurde geöffnet und wir stehen auf Stand-by“, sagt er,
	den Blick sehnsüchtig in Richtung Port Kawkas an der russischen Küstenlinie
	gerichtet.

	Seit 2014 navigiert er hin und her zwischen den Häfen Kawkas, Krim und
	Kertsch, immer auf der Meerenge zwischen Russland und der Krim. „Schön war
	es im Sommer“, meint der Kapitän. Er weiß, wahrscheinlich ist das der
	letzte Sommer gewesen. „Das Schiff war voll, wir haben alle befördert –
	Belarussen, Ukrainer, Usbeken, Armenier, Deutsche und natürlich Russen. Wir
	haben gut gearbeitet.“ Gegen die stählerne Konkurrenz haben die Fähren
	keine Chance: 18,5 Millionen Passagiere wurden in den vier Jahren des
	Hafenbetriebs befördert und etwa 4 Millionen Pkws. Doch seit der Eröffnung
	Mitte August sind offiziellen Angaben zufolge bereits fast 2,3 Millionen
	Autos über die Brücke gefahren.

	Geeint in ihrer Liebe zum Meer, stehen Anna und Alexei am Panoramafenster
	und suchen die Wellen nach Delfinen ab. „Da ist wieder einer“, ruft sie. Im
	Sommer habe man die Delfine direkt neben dem Schiffsbauch beobachten
	können. Mittlerweile, einen Monat nach dem Gespräch, hat die Hafendirektion
	gewechselt. So wie die meisten anderen Hafenbeschäftigten sind auch
	Pressefrau und Kapitän erst einmal arbeitslos.

	## Ein Symbol für die Verbundenheit mit Russland

	Arbeitsplatz hin oder her – an der Brücke haben die beiden trotzdem nichts
	auszusetzen. Scheinbar bereitwillig ergeben sie sich ihrem Schicksal. Schön
	sei sie, schnell gebaut. Der Glanz der Brücke ist greller als das Funkeln
	des Meeres. „Vielleicht ist es an der Zeit, zu gehen, nach Indien, Vietnam
	oder China“, sagt der Schiffsführer. „So ist es eben, unser Arbeitsplatz
	sind die Meere der Welt.“

	Für diejenigen Krim-Bewohner, die sich Russland zugehörig fühlen, ist die
	Brücke zu einem Symbol avanciert – an ihr können sie sich festhalten, ihre
	Errichtung konnten sie im Onlinelivestream oder auch auf dem zentralen
	Lenin-Platz in Kertsch verfolgen. An dem plakatgroßen Screen auf massiver
	Stehle bleiben trotzdem nur wenige Blicke hängen – an die Bilder, die auch
	ein halbes Jahr nach der Brückeneröffnung noch von ihrem Bau erzählen,
	haben sich die Menschen längst gewöhnt.

	Ein Rentnerpaar lädt ein in sein Haus am Asowschen Meer, zwanzig
	Autominuten vom Zentrum entfernt. Hühner begrüßen die Besucher, Weinreben
	umranken die liebevoll zusammengebauten Mauern. Nina Galkina und Aljoscha
	Galkin sind Anhänger von Präsident Putin, so viel wird schnell klar. Jeden
	Abend schauen sie das propagandagetränkte Staatsfernsehen, hängen an den
	Lippen ihres Präsidenten, dessen Abbild tagein, tagaus über die Mattscheibe
	des alten Röhrenfernsehers flimmert.

	## „Jetzt sind wir wieder zu Hause“

	„Mit dem Brückenbau wird Putin in die Geschichtsbücher eingehen“, sagt Ni…
	Galkin, während ihr Mann Aljoscha den Gästen hausgemachten Wein einschenkt,
	den Ertrag der letzten Ernte. Auf dem Etikett stehen zwei Wörter: „Krim
	Nasch“, Russisch für „Unsere Krim“.

	Auf dem Fenstersims im Durchgangszimmer, vor weißer Spitze, steht eine
	feingliedrige Porzellanfigur in ukrainischer Tracht. „Die wurden überall
	hingestellt damals, das war modern“, sagt die Hauswirtin. Anders als ihr
	Ehemann kommt Nina Galkina, die Leiterin einer Kolchose und
	Schiffsbauingenieurin war, aus der Westukraine – was sie nicht daran
	hindert, eine glühende russische Patriotin zu sein: „Als die Krim der
	Ukraine geschenkt wurde, war das, als hätte man Russland einen Arm
	abgeschnitten – jetzt sind wir wieder zu Hause.“

	Geht man an den Stränden von Kertsch spazieren, kann man Fischerboote
	beobachten und Dutzende Frachtschiffe. Bewegungslos treiben sie im Wasser,
	als seien sie auf der Horizontlinie aufgereiht. Außerdem im Sichtfeld:
	schwarze Militärschiffe, die sich wie Fremdkörper in die Idylle schieben.

	## Geopolitik unter der Brücke

	Denn der ruhige Meerblick trügt: Auf dem Wasser spielt sich Geopolitik ab –
	live. Das Binnenmeer, dessen einzige Anrainerstaaten Russland und die
	Ukraine sind, ist zu einem heißen Konfliktherd avanciert. Zu einem
	Spielfeld, auf dem Russland der Weltöffentlichkeit seine militärische
	Dominanz über die Ukraine vorführt.

	Seit Juli kontrolliert der russische Grenzschutz verstärkt ukrainische
	Frachter – nach Angaben des Verkehrsministeriums der Ukraine waren am 16.
	Juli 148 Schiffe festgesetzt worden. Aktuell warten die Besatzungen oft
	mehrere Tage darauf, die neuen Brückenbögen passieren zu dürfen.

	Die Frachter verschiffen Waren aus den und in die ukrainischen Hafenstädte
	Berdjansk, Mariupol sowie in das russische Rostow am Don. Sie alle liegen
	an den Ufern des kleinen, salzwasserarmen Meeres – genauso wie das
	Fischerdorf Jurkinje auf der Halbinsel Kertsch.

	Sieben Fischer der dörflichen Brigade sind am Strand mit dem Ausbessern
	ihrer Netze beschäftigt. Gestern waren sie auf dem Wasser, doch heute ist
	es dafür zu windig. „Die großen Fischerboote der Ukraine haben das Asowsche
	Meer leer gefischt“, sagt Wassili. Außerdem leide die Wasserqualität unter
	der Schwerindustrie der nahegelegenen Hafenstädte – bis zur ukrainischen
	Uferseite seien es etwa 80 Kilometer.

	Auch Kertsch hatte früher eine starke Industrie – Schiffbau, Konserven,
	Nudelfabriken. Davon und auch von der Fischindustrie, sei nicht viel
	geblieben. „Der Fischerhafen von Kertsch verfügt zwar noch über Schiffe für
	den industriellen Fischfang, aber die großen Linien wurden verkauft“, meint
	der Fischer Wassili. Die russische Fischeraufsicht kontrolliert nun das
	Gewerbe: Jeder Fischfang muss angemeldet werden.

	## Aljoscha Galkins erste Reise über die Brücke

	Zu Sowjetzeiten war der Klub der Fischer auf der Ulitsa Kirowa die
	wichtigste Fischkolchose der Stadt. Jetzt ist sie eine Ruine. „Alles wird
	von Russland aufgekauft, die Ufergrundstücke, der Hafen“, meint ein kleiner
	Herr, der das Grundstück bewacht. Ein Petersburger Investor habe das Land
	erworben, Wohnhäuser seien geplant. „Direkt am Ufer, Blick auf die neue
	Brücke, krasota – eine Schönheit“, kommentiert der Wächter zynisch.

	Was hat Wassili, der Fischer, zu der neuen Brücke zu sagen? „Sila!“, ruft
	er kämpferisch – das russische Wort für Kraft und Stärke – und reißt ei…
	geballte Faust in die Luft. Er strahlt. Ein zweites „Sila“ auf die Frage,
	ob sich sein Leben nach der Krim-Annexion verändert habe.

	Wassili greift zur Nadel, mit der er gerade ein ausgeblichenes Netz mit
	einem neuen verbindet. Teuer war es, tausend Rubel pro Meter – gekauft in
	Krasnodar, auf der anderen Seite. „Bald fahren wir dem Brot hinterher“,
	sagt er lachend, den Sarkasmus in seiner Stimme versucht er gar nicht erst
	zu verstecken.

	Der Rentner Aljoscha Galkin lenkt seinen weißen Wolga aus Kertsch heraus
	durch steppenartige Felder – der Brücke entgegen. „Hier wurden Häuser
	abgerissen, und dort“ – er deutet auf zwei gelbe Häuserblöcke – „hat …
	den Anwohnern neue Wohnungen bereitgestellt.“

	Die Straße wird zur Brücke, wenige Autos schießen vorbei. Wolga – das sei
	ein robustes Auto für Kenner, erklärt der Rentner. Wir fahren gemächlich,
	gleiten geschmeidig über den Asphalt. Wie schnell er fahren dürfe, was auf
	den Schildern stehe? Aljoscha Galkin möchte alles richtig machen: Er fährt
	zum ersten Mal über die Brücke, die Putin ihm geschenkt hat. „Siebzig Jahre
	haben wir darauf gewartet“, sagt er leise. 19 Kilometer sind es
	einschließlich der Zufahrten von der einen zur anderen Seite, über
	unzählige Pfeiler und zwei gewaltige Bögen, die sich in 35 Meter Höhe über
	das Meer spannen.

	## Die Verlierer von Taman

	Kaum am anderen Ende angelangt, hätte der Rentner am liebsten wieder
	kehrtgemacht. Weinberge vor dampfenden Fabrikgebäuden, morbide
	Häuserlandschaften: das ist das südrussische Taman. Im Café des Hotels
	Kapitän auf der Karl-Marx-Straße sitzen drei Mädchen am Tisch, über ihre
	Smartphones gebeugt.

	„Was sich mit der Brücke geändert hat? Nichts zum Besseren, im Gegenteil“,
	sagt die Tochter der Hotelbesitzerin. „Die Leute fahren vorbei, und niemand
	hält an, wir haben kaum noch Gäste. Taman ist eine Industriestadt, sie hat
	nichts zu bieten – kein Kino, keine Cafés. Die Leute wollen auf die Krim,
	wo es schöne Strände gibt.“In der Fußgängerzone von Kertsch gibt es eine
	kleine Bierstube. Sechs Jungs, Marinestudenten, sitzen auf zwei Sofas,
	trinken gezapftes Bier aus Plastikflaschen.

	„Die Brücke? Die wird bald zusammenbrechen“, sagt einer von ihnen. Man habe
	zu schnell gebaut, zu billig. „Ach Quatsch“, sagen die anderen. Die, die
	aufs Meer wollen, können nichts Gutes an der Brücke finden. Schließlich
	sehe die Situation an den Häfen schlecht aus – Kertsch als Umschlagplatz
	verliere weiter an Bedeutung.

	„Seit die Krim mit Sanktionen belegt ist, kooperieren immer weniger
	Reedereien mit uns“, meint Sascha. 2014 wurden die Krim-Bewohner
	automatisch zu russischen Staatsbürgern, nur wenige lehnten den russischen
	Pass ab. Gleichzeitig behielten die meisten ihren ukrainischen Pass. So
	auch Sascha: „Meinen ukrainischen Pass gebe ich nicht ab, die meisten von
	uns haben zwei Pässe.“

	Ihre Heimat ist zu ihrem Schicksal geworden – und mit einem Fluch belegt,
	der Reisebeschränkung heißt: „Für uns ist es schwierig, nach Europa zu
	kommen, nicht nur wegen des Gelds.“ Wenn man sich mit russischem Pass bei
	den Behörden vorstelle, werde der Visumantrag meist abgelehnt.

	Es wird dunkel, man trinkt an gegen die Kälte – mittlerweile auf einem
	schlecht beleuchteten Spielplatz in einer Plattensiedlung. Plötzlich kippt
	die Stimmung, als sich zwei Jungs einen verbalen Schlagabtausch liefern –
	linke und rechte Gesinnungen knallen aufeinander. Um ihre Freundschaft
	nicht aufs Spiel zu setzen, reden die beiden eigentlich nicht über Politik,
	die sei es nicht wert.

	„Hier gibt es nicht viel, fahrt lieber in den Süden – oder besucht das
	Dirka.“ Blicke werden gewechselt, als das Codewort fällt – die Jungs sind
	jetzt weit weg, jenseits von Weltpolitik und Brückenrealität. Sie
	unterhalten sich über einen inoffiziellen Treffpunkt der Kertscher Jugend,
	benannt nach einer Figur der griechischen Mythologie. Aus
	Handylautsprechern schallt nostalgischer Neunziger-Trash, sie wiegen sich
	zur Musik – gekämpft wird nur noch um das Passwort für den Internethotspot.

	21 Nov 2018

	## AUTOREN

	Elisabeth bauer

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