# taz.de -- Krisen und Chancen auf dem Biermarkt: Es ist ein Kraut gewachsen

	# taz.de -- Krisen und Chancen auf dem Biermarkt: Es ist ein Kraut gewachsen

	> Der Biermarkt steckt in einer tiefen Krise, wenn es nach dem Umsatz geht.
	> Dabei herrscht heute eine lange vergessene Vielfalt an Sorten und Stilen.

	Bild: Ein Grund zum Feiern: In Deutschland wird zwar weniger Bier getrunken –…

	hamburg taz \| Bier hat nicht den besten Ruf, wie man’s auch dreht und
	wendet: Gesundheitlich gilt es als gefährlich alltägliches Suchtmittel und
	Dickmacher, sozial als wesentlicher [1][Treibstoff enthemmter
	Männerhorden]. Wirtschaftlich betrachtet ist von den einst regionale
	Identität und Beschäftigung stiftenden Brauereien keine Rede mehr. Oder
	wenn doch, dann sind es Untergangserzählungen: der Absatz auf Talfahrt,
	verzweifelte Ramschpreise im Supermarkt, die Konzentration auf immer
	weniger, immer größere Konzerngruppen. Die sich dann bekanntlich eher wenig
	um die kulturellen Feinheiten ihrer für den Weltmarkt produzierenden
	Standorte kümmern.

	Ja, selbst geschmacklich erwartet doch kaum wer was vom „Flüssigbrot“. Klar
	schnalzt man mal genüsslich zum Feierabend in der Kneipe – aber achten Sie
	doch mal auf das verständnislose Gesicht Ihres Kellners in der gehobenen
	Gastronomie – auf die Frage, welches Bier am besten zum zweiten Gang passt.

	## Eine ganz andere Geschichte

	Natürlich ist das nicht die ganze Geschichte. Aber sie kommt nicht von
	ungefähr, sondern spiegelt ungefähr das wider, was man bei
	Brauereibesichtigungen, auf Messen und bei Tastings zu hören bekommt, von
	denen, die es wissen müssen. Umgekehrt klingt selbst der Enthusiasmus, mit
	dem Biersommeliers – also [2][Berufsgenießer:innen mit
	Bildungsauftrag] – von der Sache reden, mitunter fast märtyrerhaft: Da
	scheinen welche gegen Windmühlen zu kämpfen, selbst wenn sie auch im
	ausgehenden Jahr wieder neue Bierkreationen und wiederentdeckte Bierstile
	feiern konnten.

	Einer, der sich von Branchenkrise und Bierflaute die Laune so gar nicht
	verderben lässt, ist John-Patrick Grande aus Hamburg. Er arbeitet bei
	Grainli, einem Großhändler für Tiernahrung, aber auch spezielle Braumalze;
	ein Zulieferer für Kleinstbrauereien und auch ein paar große. Naja, und
	irgendwie auch für sich selbst: Grainli macht inzwischen auch mit eigenem
	Bier von sich reden. [3][„Barbarossa I Am“] heißt das Label, unter dem die
	Hamburger:innen mit schniekem Büro an der Binnenalster Spezialbiere
	der gehobenen Preisklasse produzieren: Gose, Porter, „Hansebock“ und seit
	kurzem auch ein Grutbier, das statt Hopfen mit Schafgarbe, Beifuß,
	Lavendel, Heidekraut gebraut wird.

	Mit einem herkömmlichen Bier hat das satt-dunkle Gebräu auf den ersten
	Schluck nicht viel zu tun, selbst wenn man den geschmacklichen Horizont
	nicht direkt hinter Pils und Weizen zieht: Der Lavendel dominiert den
	Geruch, die Süße vom Malz erinnert ein bisschen an Trockenfrüchte – die
	fein abgestimmte Säure wiederum stammt vom Sherry-Fass, in dem das Bier
	reift. „Und?“ fragt John-Patrick Grande nach dem dritten Schluck, und kann
	sich das Grinsen nicht verkneifen. Dass sein Grutbier nicht jeden Geschmack
	trifft, ist ihm klar. Bei den ersten Tastings auf Hamburger Bier-Events war
	das Echo noch sehr gemischt. „Es polarisiert“, sagt der Erfinder, doch auch
	wenn noch keine professionelle Jury das Grut verkostet hat, pendeln sich
	die ersten Bewertungen auf der Publikums-gestützten Bewertungsplattform
	Untappd schon [4][deutlich über dem Durchschnitt] ein.

	Grande freut das für die Marke, ein bisschen aber wohl auch für sich
	selbst. Das Grut ist sein erstes eigenes Bier unter dem eigenen Label. Für
	den Massenmarkt ist es trotzdem nichts. Das liegt am Lavendel, aber auch am
	Preis: Sieben Euro kostet die 0,33-Liter-Flasche, die große liegt bei 19,95
	Euro, selbst gemessen an Qualitätsweinen nicht gerade ein Schnäppchen.

	## Ein Geschenk des Hauses

	Für den Markt waren die Barbarossa-Biere ursprünglich auch gar nicht
	gedacht: Mit dem Brauen hat der Großhändler – von wegen Krise – als
	Coronaprojekt angefangen: als hochwertiges Gimmick für Geschäftskunden. Das
	ungewöhnliche Bier in durchdesignten schwarzen Flaschen kam gut an und
	findet inzwischen auch über Hamburg hinaus Fans.

	„Unsere Biere erzählen Geschichten“, sagt Grande und das gilt fürs Grut
	ganz besonders. Kräuterbiere haben eine lange Tradition, speziell im
	deutschen Norden. Auch wenn das Barbarossa-Grut eher inspiriert ist von
	vorindustriellen Rezepten, als eines konkret nachzubauen, steckt doch ein
	Stück Kulturgeschichte in der neuen Sorte.

	Mit dem Versuch, über die vergessene Vielfalt von einst, Marktnischen zu
	besetzen, ist „Barbarossa I am“ selbstredend nicht allein. In Bremen etwa
	beliefert die vor zehn Jahren neu gegründete Freie Brau Union
	Getränkemärkte und Kneipen nicht mehr nur mit Pils und Kräusen, sondern
	auch mit belgisch inspiriertem Witbier oder verschiedenen IPAs. Gerade erst
	hat man hier für den Bremer Freimarkt ein eigenes Festbier kreiert.

	Ebenfalls in norddeutschen Supermärkten vertreten ist die Insel-Brauerei
	auf Rügen, die mit Porter, Stout, Champagnerbier, Saison, Triple oder
	Bitter nahezu die gesamte Palette europäischer Bierstile führt. Und von
	wegen Lokalkolorit: In Oldenburg braut die Ols-Brauerei neben
	Standardbieren für die lokale Gastronomie auch so was wie den „Grünen
	Anton“; dessen süffig-milde Säure stammt, klar, vom Grünkohl im Braukessel.

	Aber zurück zur Krise: Die gibt es nämlich trotzdem, wie sich unmittelbar
	ablesen lässt am seit Jahren kontinuierlich fallenden
	Pro-Kopf-Bierverbrauch: 1980 lag der bei fast 150 Litern, heute sind es
	noch gut 80. Dazu kommt, dass die Branche auch von grundsätzlichen
	Schwierigkeiten wie steigenden Energiepreisen und Fachkräftemangel nicht
	verschont wird.

	Gegen diese Tendenz mit Spezialisierung anzugehen, ist keine Frage von
	individueller Liebhaberei, sondern auch ein ganz bewusst gesetzter Schwenk.
	Vorbild sind hier die USA, wo dem über Jahrzehnte bis zur Ungenießbarkeit
	verwässerten Industriegebräus heute eine massiv wachsende Craftbier-Szene
	gegenübersteht, was wiederum wichtiger Impulsgeber ist für hiesige Kreativ-
	und Kleinstunternehmen.

	## Ist das noch Bier?

	Aber ist das überhaupt noch Bier, kann man sich fragen. Wenn das eine nach
	Lavendel riecht und das andere nach Koriander schmeckt? Gerade in
	Deutschland hatten historische Stile und Kreativbiere lange einen schweren
	Stand, weil man das [5][Halbwissen über Reinheitsgebot] hierzulande ja nun
	schon mit der Mutter-, ähm, -milch aufsaugt: Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und
	das war’s. Aber das war eine historische Setzung – nach ein paar Tausend
	Jahren Biergeschichte: nicht völlig willkürlich, ein bisschen aber eben
	doch. Ländersache ist es noch dazu und außerhalb von Bayern gibt es
	grundsätzlich Ausnahme- und Sonderregeln.

	Fest steht: Das berühmte Reinheitsgebot von 1516 und seine Vorläufer waren
	ein historisches Verdienst gegen Panscherei. Spätestens seit seiner
	PR-mäßig lancierten Renaissance im 20. Jahrhundert muss es aber vor allem
	als Versuch gelten, deutschem Bier einen Marktvorteil gegenüber günstigerer
	und – wie manche sagen – auch besserer Konkurrenz aus den EU-Nachbarländern
	zu verschaffen. Neun von zehn belgischen Produkten etwa sind nach deutschen
	Vorstellungen kein Bier. Außerdem ist die Frage auch nicht unberechtigt,
	was das für eine Reinheit sein soll, die mit Glyphosat im Malz und
	Filterung durch Mikroplastik weniger Probleme hat als mit Kräutern oder
	Haferflocken.

	Man muss sich da nicht für eine Wahrheit entscheiden – wichtiger ist, dass
	man sich heute wieder für ein Bier entscheiden kann. Und wer weiß:
	Vielleicht liegt ja auch die wirtschaftliche Zukunft des ältesten
	Kulturgetränks der Welt nicht darin, dass alle wieder mehr trinken, sondern
	besser. Und interessanter.

	27 Dec 2024

	## LINKS

	[1] /Toxische-Maennlichkeit/!6039029
	[2] https://www.biersommelier.org/
	[3] https://barbarossa.beer/
	[4] https://untappd.com/BarbarossaIAm
	[5] /Kommentar-500-Jahre-Reinheitsgebot/!5265707

	## AUTOREN

	Jan-Paul Koopmann

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