# taz.de -- Mit dem Fahrrad am Mittelmeer entlang: Flamingos und Asphalt

	# taz.de -- Mit dem Fahrrad am Mittelmeer entlang: Flamingos und Asphalt

	> Auf dem Fernradweg Eurovelo 8 kann man von Athen bis Cádiz die
	> Mittelmeerküste erkunden. Unsere Autorin hat dabei Skurriles und
	> Köstliches entdeckt.

	Bild: Der Radweg führt auch an der Lagune Étang de Thau nahe der südfranzös…

	Unter mir ein Fahrrad, links und rechts Wasser soweit das Auge reicht.
	Zwischen Sumpflandschaften und ehemaligen Salinen überquere ich eine Insel
	mit mediterranem Buschwerk und Kiefern, die der Wind in die Knie gezwungen
	hat. Ein einmaliges Naturschutzgebiet – und noch immer Heimat vieler wilder
	Flamingos, die sich jetzt in der Abendsonne tummeln.

	So fühlt es sich an, auf dem Eurovelo 8 unterwegs zu sein. Vor mehr als
	einem Jahrzehnt ins Leben gerufen, schlängelt sich der Fernradweg auf 7.350
	Kilometern entlang der europäischen Mittelmeerküste und durch Norditalien,
	beinahe nonstop von Cádiz bis Athen. Hinzu kommen Abschnitte in der Türkei
	und Zypern. Theoretisch eine tolle Idee. Und praktisch?

	Das will ich auf dem französischen Abschnitt testen, der auch den Namen La
	Méditerranée à vélo trägt. [1][Auf der Website] wird die 850 Kilometer
	lange Strecke genau beschrieben, mit Angaben zur Beschaffenheit der Wege
	und GPS-Tracks zum Herunterladen. Insgesamt fünfzehn Etappen sind es, mit
	30 bis 105 Kilometern, die zu 90 Prozent ausgeschildert sein sollen. Hört
	sich soweit gut an.

	Die Umsetzung hat allerdings ihre Tücken, und das beginnt schon mit dem
	Transport des Fahrrads. In den meisten französischen
	Hochgeschwindigkeitszügen müsste ich es auseinandernehmen. „Sie sollten
	sich besser [2][vor Ort eins leihen]“, rät man mir beim Französischen
	Tourismusverband. Aber zwei Wochen ein E-Bike leihen? Das geht [3][ins
	Geld]. Und vor allem: Wie kommt es am Ende wieder zurück?

	Ich begnüge mich also [4][mit einer Teilstrecke]. Und zwar mit einer, die
	möglichst nah am Meer verläuft. Mitunter schlägt der Eurovelo 8 nämlich
	weite Bögen durchs Hinterland, klettert in den Alpen der Haute Provence
	fast bis auf 1.000 Meter hinauf. Neben dem Abschnitt zwischen Nizza und
	Cannes, wo man ganz bequem an der Küste entlangradeln kann, finden sich
	mittelmeernahe Etappen vor allem in der Occitanie, also unmittelbar
	nördlich der spanischen Grenze.

	Dort starte ich Anfang Oktober. In Sète, einem sympathischen Hafenstädtchen
	südwestlich von Montpellier, das gut mit dem Zug erreichbar ist. Das Meer
	ist hier überall präsent: In Form von Kanälen schwappt es mitten durch die
	Stadt. Lokale am Wasser laden zu Austern, Muscheln und Goldbrassen ein.
	Davor Fischkutter und Ausflugsdampfer, im Hintergrund altehrwürdige
	Wohnpaläste, an denen die Zeit gekratzt hat. Schön anzusehen, aber kein
	Bling-Bling wie an der Côte d’Azur.

	## Viele aus dem Norden Frankreichs ziehen in die Occitanie

	Im Fahrradverleih macht Monsieur schnell den Vertrag fertig, übergibt mir
	mein E-Bike, ein Ladegerät, zwei schwere Schlösser – oder wollen Sie noch
	ein drittes? – und Flickzeug einschließlich zweier Schläuche. Dann rolle
	ich los, raus aus Sète, hinein in eine Dünenlandschaft. Rechts von mir
	zieht sich hinter den spärlich bewachsenen Sandhügeln die 18 Kilometer
	lange Lagune des Bassin des Thau, links liegt bleischwer das Meer,
	bedrohlich wie der dunkelgraue Himmel. Als könnte sich jederzeit
	tiefsitzender Groll in Form eines Wolkenbruchs entladen. Ich bekomme zum
	Glück nur ein paar Tropfen ab.

	Nach eineinhalb Stunden erreiche ich Agde. Mitten durch das Städtchen
	fließt der breite, träge Hérault, an seinem Ufer reihen sich schwimmende
	Restaurants aneinander – im Mare Nostrum bekomme ich eine köstliche
	Fischsuppe mit viel Rouille, geriebenem Käse und Croutons. Ebenfalls im
	Zentrum steht die quadratische, düstere Kathedrale aus dem frühen
	Mittelalter, und gleich daneben hat man versucht, das historische Zentrum
	mit Galerien zu beleben.

	Eine von ihnen gehört der Schmuckkünstlerin Géraldine Luttenbacher. Ihre
	Ringe, Ketten und Armbänder sind tatsächlich filigrane Kunstwerke, die weit
	über das Dekorative hinausgehen, sie hat bereits in Paris ausgestellt und
	diverse Preise gewonnen. Was hat sie ausgerechnet nach Agde verschlagen?
	„Hier wurde mir das Atelier angeboten. Außerdem hat mich der Charme des
	Städtchens überzeugt“, erzählt Luttenbacher. „Doch leider ist es abends …
	bisschen tot.“ Deshalb wohnt sie lieber in Sète und pendelt mit dem Zug.
	Die Betreiber meines Hotels fühlen sich dagegen sehr wohl in Agde. Wie
	viele andere sind sie aus dem Norden Frankreichs in die Occitanie gezogen
	und dankbar für das angenehme Klima im Süden.

	Bevor es am folgenden Tag weitergeht, sehe ich mir noch das Château Laurens
	auf der anderen Seite des Flusses an. Nie würde man in dieser
	bodenständigen Gegend etwas so Verrücktes vermuten: Inmitten gepflegter
	Parklandschaft hat im Jahr 1900 ein reicher Spinner versucht, seine
	Reiseeindrücke aus vielen Ländern in einer Mischung aus ägyptischen und
	römischen Tempeln mit Jugendstilelementen einzufangen. Die skurrilen Bilder
	wirken noch eine ganze Weile nach, als ich wieder auf dem Rad sitze.

	Richtung Béziers ist die Piste plötzlich wegen Straßenarbeiten abgesperrt.
	Die Umleitung auf stark befahrener Straße wäre ein Albtraum, doch einer der
	Arbeiter hat Mitleid und öffnet mir die Absperrungen, und so radele ich
	durch Feuchtwiesen und hohe Schilfgürtel zum Canal du Midi, der fortan mein
	Begleiter ist. Das visionäre Projekt aus dem 17. Jahrhundert verbindet
	Toulouse mit dem Mittelmeer, heute ist es ein Lieblingsziel der
	Hausbootfahrer. Unzählige Freizeitkapitäne schippern gemächlich auf dem
	Wasser und grüßen mich vom Deck ihrer stolzen Kähne.

	## Weinreben, Wiesen und kleine Pinienhaine

	Nach einer Kaffeepause erreiche ich Béziers, das sich schon von Weitem mit
	seiner festungsartigen, auf einem Hügel gelegenen Kathedrale ankündigt. Das
	Zentrum ist ganz lebendig und ich frage mich, wie es wäre, im Hotel La
	Prison im ehemaligen Stadtgefängnis zu übernachten? Aber meine Energie
	reicht noch locker für weitere 15 Kilometer. Vorbei am touristischen
	Highlight der Region – der Schleusentreppe von Fonséranes, auf der Boote
	auf bis zu neun Stufen um 21 Meter angehoben werden – geht es weiter durch
	unscheinbare Dörfer. Colombiers, Poilhes, Capestang – eins archaischer als
	das andere.

	Im letztgenannten suche ich mir schließlich ein Nachtquartier und finde ein
	kleines, gemütliches Zimmer im Coté Nuit. Der freundliche Besitzer stellt
	mein Fahrrad im Hausflur unter und auch für seine Restaurantempfehlung bin
	ich dankbar. Im Vauban esse ich ein raffiniertes Seeteufelcurry auf
	Lauchrisotto.

	Am nächsten Morgen begrüßt mich strahlender Sonnenschein. Das Wasser des
	Canal du Midi glitzert wie Tausende Silbertaler, mein Blick schweift über
	Weinreben, Wiesen und kleine Pinienhaine. Alles sehr beschaulich,
	allerdings begleitet von heftigem Wind. Ich muss ordentlich strampeln und
	mehrmals nach dem Weg suchen, bis ich mittags einigermaßen erschöpft in
	Narbonne ankomme. Gerade herrscht buntes Markttreiben, ein paar Tomaten
	kullern mir fast unter die Räder.

	Narbonne ist wieder eine Stadt an einem Kanal, dem Canal de la Robine. Und
	wieder begegnet mir mittelalterliche Architektur: die Kathedrale und der
	Bischofspalast, monumentale Bastionen des Glaubens, die einen noch heute
	einschüchtern. Wie müssen sie erst auf Menschen früherer Jahrhunderte
	gewirkt haben, frage ich mich, während ich im Blue Café eine Portion Moules
	frites – Miesmuscheln mit hausgemachten Pommes – zu mir nehme.

	## Mit dem Zug vorbei an den zurückgelegten Etappen

	Danach wird es erneut einsam, in der riesigen Seenregion des Étang de
	Bages-Sigean. Bald bewege ich mich nur noch auf einem schmalen Streifen,
	durch die eingangs beschriebene Landschaft. Die Salinen, die Kiefern, die
	Flamingos – ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus.

	Dann der Kontrast. Am Horizont tauchen hässliche Fabriktürme und die Reste
	einer Ölraffinerie auf. Auch wenn sich das Hafendorf Port-a-Nouvelle mit
	seinen 13 Kilometer langen Stränden als familienfreundlicher Badeort
	verkauft, wirkt er auf mich wie von allen guten Geistern verlassen. Zumal
	die meisten Läden und Lokale jetzt in der Nebensaison geschlossen sind.

	Immerhin sehe ich zum ersten Mal seit zwei Tagen wieder das Meer – und
	komme noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit im kleinen Hôtel du Port
	unter. Einfache Zimmer, das Restaurant eine Mischung aus Fake-Marmor und
	maritimen Dekoobjekten an der Grenze zum Kitsch. Aber der Wirt schließt
	mein Rad fürsorglich in seiner Garage ein und am Tagesmenü mit
	fantastischer Dorade könnte sich so manches gehobene Restaurant ein
	Beispiel nehmen.

	Der Weg nach Leucate ist, wie ich höre, kaum befahrbar, also starte ich für
	meine letzte Etappe mit einer kurzen Bahnfahrt – in französischen
	Regionalbahnen ist die Fahrradmitnahme anders als im TGV völlig
	unkompliziert und kostenlos. Nach Port-la-Nouvelle ist Leucate geradezu ein
	Bilderbuchdorf. Pastellfarbene Häuser, Cafés, und an der zentralen Place de
	la République huldigt die Statue einer Frau mit wehendem Mantel und
	triumphaler Geste der couragierten Françoise de Cezelli, die 1590 bei einem
	Angriff der Spanier ihren gefangengehaltenen Mann opferte, um die Stadt zu
	retten.

	Unten am Meer geht es weniger heroisch zu. Von nun an reihen sich am Radweg
	moderne, mehr oder weniger gesichtslose Feriensiedlungen aneinander.
	Leucate Plage, Le Barcarès, Saint Cyprien – im Hochsommer tobt hier der
	Massentourismus, doch jetzt wirkt alles nur noch überdimensioniert.
	Immerhin rollt es sich vorzüglich auf dem weitgehend asphaltierten, gut
	ausgeschilderten Eurovelo 8. Viel eher als gedacht erreiche ich
	Argelès-sur-Mer, die letzte Station, bevor der Weg hinauf in die Pyrenäen
	und nach Spanien geht.

	So habe ich noch genug Zeit, um bei Café au lait und Brioche den Blick auf
	weite, menschenleere Sandstrände, das Meer und die Berge im Hintergrund zu
	genießen. Auf der zweistündigen Zugfahrt nach Sète, wo ich mein Fahrrad
	wieder abgebe, lasse ich die zurückgelegten Etappen an mir vorbeiziehen. Es
	hätten ruhig ein paar mehr sein können, denke ich. Und beschließe,
	irgendwann wiederzukommen und auf dem Mittelmeerradweg weiterzuradeln.

	Losradeln? Alle Infos gibt es auf der offiziellen Webseite des Méditerranée
	à vélo: [5][www.lamediterraneeavelo.com], das gesamte Eurovelo-Streckennetz
	findet sich auf [6][de.eurovelo.com].

	26 Nov 2024

	## LINKS

	[1] https://www.lamediterraneeavelo.com
	[2] /Elektroraeder-boomen/!6020047
	[3] /Auto-trotz-E-Bike/!6020815
	[4] /Mit-dem-Rad-um-die-Ostsee/!5763129
	[5] https://www.lamediterraneeavelo.com
	[6] https://de.eurovelo.com

	## AUTOREN

	Ulrike Wiebrecht

	## TAGS

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