# taz.de -- Londons Fleischmarkt wird geschlossen: Ein Juwel aus Fleisch

	# taz.de -- Londons Fleischmarkt wird geschlossen: Ein Juwel aus Fleisch

	> „Es ist klar, dass der Markt weiterleben wird“, beteuert Greg Lawrence,
	> Sprecher der Händler. Aber wo? Aus dem Zentrum soll Londons Fleischmarkt
	> weg.

	Bild: Im Smithfield Market zerlegen und verpacken Metzger die Hälften von Rind…

	Männer in weißen, mit Blut befleckten Kitteln schieben unter grellem Licht
	Einkaufswagen mit allen möglichen Fleischpaketen hin und her. Manche von
	ihnen schaffen es gerade so, die in Kartons oder Folie verpackten
	Fleischberge auf den Schultern zu balancieren. Andere fahren mit voll
	beladenen Gabelstaplern herum.

	Es ist eine kalte Januarnacht im Smithfield Market, dem tausend Jahre alten
	zentralen Fleischmarkt Londons. Die Uhr in der Mitte des Gebäudes, die von
	allen Seiten eingesehen werden kann, zeigt halb drei am Morgen. Unter den
	stählernen Arkaden des viktorianischen Baus herrscht seit dreieinhalb
	Stunden Hochbetrieb. In der Mitte der Halle führen je nach Ost und West die
	Verkaufsstraßen. In deren Eingang hängen große durchsichtige
	Streifenvorhänge aus Kunststoff.

	Auf insgesamt 25.000 Quadratmeter breitet sich der zentrale Fleischmarkt
	Smithfield Market aus, der in dieser Gestalt 1886 eröffnet wurde. Damals
	gab es sogar eine unterirdische Haltestelle für Fleischlieferungen, die
	durch einen Abzweig mit der weltweit ersten U-Bahn verbunden war. Doch bis
	2028 will die Stadtverwaltung der City of London den Fleischmarkt
	schließen. Ein traditionsreicher Teil von London wird dadurch verloren
	gehen.

	Einst war hier nur ein Feld vor der Stadtmauer. Dorthin wurde das Vieh aus
	dem ganzen Land transportiert, um verkauft oder sofort geschlachtet zu
	werden. Wegen dieser Herden wurde Smithfield sogar zum geografischen
	Orientierungspunkt, von dem aus die Entfernung nach London gemessen wurde.

	Nach 1852 wurde das Schlachten mitten in der Stadt beendet und ausgelagert.
	Es entsprach nicht mehr den sensiblen Vorstellungen der viktorianischen
	Zeit.

	Und auch die mit dem Smithfield Market verbundene Bartholomew Fair fand mit
	den geänderten Moralvorstellungen im 19. Jahrhundert ihr jähes Ende. Die
	Bartholomew Fair war ein allwöchentliches blutiges Spektakel inklusive
	öffentlicher Hinrichtungen, bei denen besonders hohe Mengen Bitterbier und
	gegrilltes Fleisch verkauft wurden. Todesurteile wurden danach bis 1964 nur
	noch hinter Gefängnismauern vollstreckt.

	Heute geht es auf dem Smithfield Market weniger spektakulär zu. Hinter den
	Theken der Händler, die teils selbst schon wie Museumsstücke wirken, reden
	Verkäufer mit Kunden oder grübeln über Rechnungen. „Ich gebe dir den Rest
	der Schultern zum Sonderpreis“, feilscht einer. Aus allen Ecken brummen
	Kühlschränke und in den Kühlräumen zerlegt Personal Fleischhaufen mit
	scharfen Messern und verpackt die einzelnen Stücke. Außen, um den Markt
	herum, parken Lkw aus allen Regionen Englands, aber auch aus Frankreich und
	Italien, und werden ausgeladen.

	Es ist halb vier, da lädt der 49 Jahre alte Metzger Craig Atkins frisch
	zugeschnittene Ware in seinen Kombi. „Dieser Markt ist eine Institution“,
	beginnt er. „Mein Vater war Metzger mit zwei Läden im Londoner East End und
	mein Sohn ist heute mit einem der beiden Lieferwagen mit dabei“, erzählt
	er. Die Ware heute gehe direkt an einen Kunden mit Golfplatz. „Es ist
	wirklich schade, dass er geschlossen werden soll, denn es ist ein
	lebendiger Markt mit den besten Meistermetzgern im Land.“ Wichtig sei, dass
	der neue Platz für den Markt nicht zu weit entfernt liege.

	Die Verkaufszonen sind auf beiden Seiten mit Stahlzäunen von der
	Durchgangsstraße abgetrennt, durch die Kleintransporter fahren. Hier sind
	nicht nur Reihen alter roter Telefonzellen zu bestaunen, sondern auch alte
	Fotos, die an die Geschichte des Marktes erinnern, darunter natürlich auch
	eines mit der verstorbenen Queen. Die vier Lieferanteneingänge sind voll
	mit bestelltem Fleisch und Geflügel und in den Kühlzellen hängen gewaltige
	Tierhälften, hier Schwein, dort Rind, hinten Lamm.

	Gegenüber dem Markt aber vermischen sich die Rufe der Marktarbeiter und der
	Lärm der Laster mit dem Lachen der Leute, die vor einem der bekanntesten
	Londoner Clubs, dem Fabric, in der Schlange stehen. In dem 24-Stunden-Café
	La Forchetta herrscht ebenfalls reger Betrieb bei starkem Kaffee,
	italienischen und englischen Gerichten und einer schlecht gelaunten
	Bedienung mit greller Schminke. Im Laden nebenan verkauft der 24-jährige
	Inder Raj Singh Zigarettenpapier, Schokolade, Kaugummis und Energiedrinks.

	Dass der Markt schließen soll, mag mit dem veränderten Grundstückswert in
	diesem Stadtgebiet zusammenhängen. Erst letztes Jahr bezeichnete die Times
	das Stadtviertel Clerkenwell, in dem sich der Markt befindet, als den
	besten Ort, an dem man derzeit in London leben könne. Die Eröffnung einer
	Haltestelle der neuen Ost-West-Bahnverbindung Elizabeth Line in Farringdon
	in unmittelbarer Nähe des Marktes vor drei Jahren schien die Zukunft des
	Fleischmarktes im Herzen der Stadt endgültig zu besiegeln.

	Vielleicht ist das der Grund, dass sich dort, wo es früher nur
	Fleischgerichte gab, eine vegane Restaurantkette und eine französische
	Patisserie ansiedelten, während die ab sieben Uhr morgens geöffnete
	Arbeiterkneipe Fox & Anchor zwar noch da ist, aber mit edlen Weinen und
	Gerichten versucht, ebenfalls feinere Geschmäcker anzusprechen.

	Trotzdem zeugt sein City-Frühstück weiter von der Verbundenheit zum
	Fleischmarkt. Für umgerechnet 35 Euro gibt es Beachtliches: Eier, Speck,
	Apfelwürstchen, Rumpsteak, Lammniere und Black Pudding zu gerösteten
	Tomaten, Champignons, Baked Beans, frittiertem Brot und dazu ein Guinness.
	„Manche Leute kommen seit Jahren am selben Tag zur selben Stunde“, erzählt
	einer vom Personal und deutet auf einen Mann, der in einer Nische aus
	dunklem Holz sitzt. „In Zukunft werden wir auf Touristen umstellen“, sagt
	Raj in seinem Laden. Schon jetzt übernimmt er die Schlüsselübergabe für
	zahlreiche Urlaubsappartments ringsum.

	Gleichzeitig mit dem Smithfield Market soll auch noch der Fischmarkt
	Billingsgate schließen, der bereits 1982 vom Ufer der Themse in die
	Docklands verlegt wurde. Auch er untersteht der City of London.
	Billingsgate, damals im Brachland der alten Docklands neu errichtet, steht
	heute unmittelbar vor dem Bankenviertel Canary Wharf. Wo weitere Hochhäuser
	gebaut werden könnten, ist so ein Markt vor der Nase womöglich nichts
	anderes als stinkender Fisch.

	Beide Märkte würden mit ihrer Schließung den einstigen Londoner Gemüse- und
	Fruchtmärkten Covent Garden und Spitalfields folgen, die 1974
	beziehungsweise 1991 geschlossen wurden und heute größtenteils als Yuppie-
	und Tourismuszonen neu erfunden wurden, während der alte Gemüsehandel in
	moderne Großmarkthallen umzog.

	„Ich würde diesen Ort nicht als ein weiteres Covent Garden Café sehen
	wollen. Davon gibt es schon genug. Es geht immer nur um Money, Money,
	Money!“, sagt John Hindley. Er war 19, als er seinem Onkel folgte und im
	Geflügelbereich des Marktes einen Job annahm. Inzwischen ist er 70 und
	verkauft über 2.000 italienische und spanische Fleisch- und Milchprodukte.
	Sein 32-jähriger Sohn hilft ihm dabei. Auch er ist überzeugt, dass der
	Markt aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wird. „Die wollen uns nicht
	mehr, und um die Geschichte machen die sich keine Gedanken.“

	Zunächst wollte die Stadtbehörde noch Alternativen anbieten, einen neuen
	Markt etwa in Dagenham am östlichen Stadtrand. Doch daraus wurde nichts und
	den Händlern wurde lediglich eine Abfindung in Aussicht gestellt. Nun
	wollen sie sich aber selbst darum kümmern, dass der Markt weiterlebt. Der
	neue Standort ist noch nicht beschlossen, doch einige verrieten bereits,
	dass es in Vauxhall sein könnte, immer noch recht zentral, allerdings auf
	der anderen Seite der Themse. Der alte Hindley will dem Markt folgen,
	unabhängig davon, wo er sein wird. „Auf der Couch herumzuhocken, das ist
	nichts für mich, auch wenn mir dieses schöne Gebäude fehlen wird. Aber die
	Kameradschaft, die wird bleiben.“

	Schon länger ist bekannt, dass in die bereits seit über zwei Jahrzehnten
	leerstehende Westseite des Smithfield Markets das Museum of London
	einziehen wird. Die Arbeiten zur Eröffnung 2026 laufen auf Hochtouren. Dass
	dieser Teil überhaupt gerettet und nicht abgerissen wurde, ist laut dem
	Stadthistoriker Tom Bolton nur dem Engagement einer kleinen
	Interessengemeinschaft zu verdanken. Inzwischen gibt es im Internet auch
	eine Petition gegen die Schließung des Marktes, knapp 30.000 haben bereits
	unterschrieben. Was mit der Ostseite geschehen soll, will die
	Stadtverwaltung öffentlich in Verfahren und Konsultationen prüfen lassen,
	sagte sie der taz.

	Unter den viktorianischen Dächern gibt es viel Geschichte, allerdings auch
	Traditionen, die längst obsolet geworden sind. So befindet sich das
	Management über den Verkaufs- und Zerlegungsebenen im Parterre, ganz nach
	der Klasseneinteilung in „upstairs, downstairs“ – „oben und unten“. D…
	meisten der Verkäufer, Metzger und Träger sind Männer, während in den
	kleinen Büros vornehmlich Frauen die Buchhaltung führen. Maria Parpotta ist
	eine von ihnen. „Wir sind hier an die dreißig bis vierzig Frauen und man
	muss schon die üblichen Bemerkungen hinnehmen. Aber es ist harmlos“,
	beteuert die 52-Jährige, die hinter einem großen Taschenrechner und einem
	Geldscheinzähler sitzt.

	Die Nachtschicht sei nicht immer leicht, gesteht sie. Der Job gebe ihr
	jedoch ein sicheres Einkommen und erlaube es ihr zudem, tagsüber zusätzlich
	als Kosmetikerin zu arbeiten. Die Frauen im Smithfield Market sind viele im
	Vergleich zum Fischmarkt, wo es nur vier oder fünf Büromitarbeiterinnen
	unter etwa hundert Männern geben soll.

	Mitten im Markt trifft man auch Menschen wie Theresa und Kienge Morais, 36
	und 44 Jahre alt. Das Ehepaar ist extra aus Southend-on-Sea, siebzig
	Kilometer östlich von London, zum Privateinkauf gekommen. „Wir machen das
	alle zwei Monate und kaufen verschiedene Fleischsorten. Dafür buchen wir
	wegen der Uhrzeit stets ein Hotel“, sagt Kienge. Trotz Anreise und
	Übernachtungskosten lohne es sich, versichern die beiden. Wenn der Markt
	umzieht, würden sie ihm einfach folgen.

	Vor den Hallen steht der aus Uganda stammende Drake Kyeyune in Neonjacke
	und mit Dienstmütze und beobachtet eine Schar Tauben am Eingang. Kyeyune
	ist einer der Sicherheitsleute, aber gegen die Tauben kommt auch er nicht
	an. „Die schlafen nie!“, schimpft er. Mit dem Schlafen ist das auch für ihn
	so eine Sache, denn die Sicherheitsleute arbeiten in sich stets ändernden
	Schichten, mal tagsüber, mal nachts. Das sei nicht immer einfach, sagt er.

	Passiert hier denn viel? „Hin und wieder greift sich jemand eine Box mit
	Fleisch, aber nicht oft.“ Mit seinen 64 Jahren wird dies sein letzter
	Arbeitsplatz sein, glaubt Kyeyune. „Ich verstehe nicht, dass sie diesen
	traditionsreichen historischen Markt schließen wollen, so eine lange
	Geschichte, Hunderte von Jahren“, sagt er und schüttelt den Kopf.

	Einer bezeichnet diese Geschichte und diesen Ort sogar als Juwel Londons.
	Greg Lawrence begann 1960 als 16-jähriger Gehilfe auf dem Markt. Heute
	gehört ihm nicht nur eins der großen Geschäfte, sondern Smithfield ist auch
	Arbeitsplatz seines Sohnes und seines Enkels. Als einer der Ältesten auf
	dem Markt ist Lawrence auch Sprecher der Händlervereinigung und Mitglied
	des bis ins Jahr 1376 zurückgehenden Court of Common Council, des
	traditionellen Stadtrats der City of London. Mit starkem Cockney-Akzent
	beschreibt der kräftig gebaute Hobbyboxer seine Leidenschaft für den Markt:
	„Es ist das Feilschen über ein halbes Pfund Fleisch, bei dem am Ende der
	Kunde trotzdem immer recht hat“, antwortet er auf die Frage, was diesen Ort
	besonders macht. Denn auch der Kundendienst sei stolze Tradition.

	Einst hätten Zehntausende auf dem Markt gearbeitet, doch auch heute, wo es
	eher ein paar Hundert sind, mache der Markt jährlich noch 1,5 Milliarden
	Pfund Umsatz, umgerechnet 1,77 Milliarden Euro. „Es ist gewiss, dass der
	Markt selbst weiterleben wird. Etwa 75 Prozent von uns sind bereit,
	woanders einen neuen Smithfield Market ohne die Stadtbehörde zu eröffnen.“
	Über die unterschiedlichen Orte, die infrage kommen, darf er derzeit nichts
	sagen. Es sei wichtig, optimistisch zu bleiben. „Ich habe immer geglaubt,
	wenn der Preis richtig ist, kaufen die Leute, und wenn du gut genug bist,
	wird dies auch zu guten Umsätzen führen und eine neue Großmarkthalle könnte
	sogar lang notwendige und verbesserte Lager- und Kühlmöglichkeiten bieten“,
	glaubt er.

	Auf dem Fischmarkt in Billingsgate gibt es ebenfalls jemanden, der mit 16
	Jahren hier anfing. Steve Clements stammt so wie Lawrence aus dem Londoner
	East End. „Ich begann noch auf dem alten Marktgelände aus dem Jahr 1850“,
	schildert er und erzählt von Steinboxen voller Fisch und wahnsinnig starken
	Trägern. Auch die Geschichte des Londoner Fischmarkts gehe weit zurück, ja,
	bis in die Zeit der Römer.

	Als der alte viktorianische Billingsgate Market am Themseufer geschlossen
	wurde, der heute als Veranstaltungsort dient, machte Clements den Umzug in
	die Docklands mit. Das einst moderne Gebäude ist inzwischen
	renovierungsbedürftig. Nicht nur durch das Dach tropfe es. Wo man nur
	hinblickt, stehen Styroporkisten voller Eis mit Fischprodukten und
	Meeresfrüchten, Muscheln und Garnelen, in einigen Aquarien tummeln sich
	lebende Lobster. Auch hier mischen sich Großeinkäufer und
	Restaurantbesitzer mit Londoner Einwohnern.

	Hier und da wird gefeilscht, während andere Aufträge für die nächste Woche
	auf großen Kalenderseiten vermerken. Einige reinigen bereits den Boden um
	ihren Laden mit Wasser. „Hier sind jeden Tag andere Leute aller
	Nationalitäten und jeden Tag gibt es andere Fische“, schwärmt Clements und
	erzählt, dass vieles gar nicht mehr aus britischen Gewässern stamme,
	sondern aus Sri Lanka, Südamerika und dem Nahen Osten.

	Nach Arbeitsende kehren sowohl Händler als auch Käufer in der kleinen,
	rammelvollen Imbissstube des Marktes ein. Einer von ihnen, im weißen Kittel
	und mit blauer Wollmütze, ist John Holland, 66, Fischverkäufer für einen
	Händler auf dem Billingsgate Market. Er studiert die Bilder, die meisten in
	Schwarz-Weiß, die hier überall an den Wänden hängen, Fotos von Menschen,
	die über die Jahre auf dem alten und hier auf dem „neuen“ Markt gemacht
	wurden.

	„Den kannte ich, die beiden kannte ich, der ist inzwischen verstorben, die
	beiden sind noch hier …“, bemerkt er, bis er schließlich auf ein Foto
	seines eigenen Ladens in den achtziger Jahren stößt. „Ich kann mich noch
	genau daran erinnern“, beginnt er, doch dann brechen seine Worte ab. Was
	folgt, ist Schweigen. Warum ihm das Geschäft nicht mehr gehört, behält John
	Holland für sich. Es ist Steve Clements, der es schließlich auf den Punkt
	bringt: „Das Leben, das ich hier auf dem Markt erlebte – ich würde es um
	nichts in der Welt gegen ein anderes eintauschen.“

	„Wir werden versuchen, die Erinnerungen als Geschichten, die auf dem
	Gelände und digital erzählt werden, und durch das vorsichtige Konservieren
	der Marktgebäude sicherzustellen und wachzuhalten“, heißt es vom Museum of
	London auf Anfrage der taz zur Zukunft des Fleischmarktareals. Es klingt
	wie eine Grabrede.

	16 Mar 2025

	## AUTOREN

	Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

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