# taz.de -- Nomaden in der Mongolei: Rentiere, Starlink und zu viel Wodka

	# taz.de -- Nomaden in der Mongolei: Rentiere, Starlink und zu viel Wodka

	> In der Mongolei leben einige der letzten verbliebenen Rentiernomaden.
	> Über Nomadentum zwischen Tradition und Modernisierung.

	Bild: Auf Geweih und Erwerb: Rentiere der Nomaden-Herde im Tengis-Shishged Nati…

	Tsagaannuur taz \| Das Camp der Nomaden wirkt wie ein Ort aus einer anderen
	Zeit: Zwischen Tannen stehen und liegen unzählige Rentiere, die immer
	wieder lautstarke Grunzer von sich geben. Der Waldboden ist mit kleinen
	weißen Schneeinseln bedeckt, die in der Herbstsonne glitzern. Zwischen den
	Rentieren sind fünf Tipis zu sehen, aus denen kleine Rauchwolken in den
	Himmel steigen. Vor einem der Tipis sind Otgonjargal Munkhuu und Sansar
	Ganbat gerade dabei, ihr Hab und Gut zu sortieren. Auf dem Boden liegen
	Decken, Gummistiefel, Kochutensilien und andere Taschen. Daneben warten
	zwei gesattelte Pferde darauf, geritten zu werden.

	„Die Rentierwanderung ist eines der Dinge, die ich am meisten liebe“, sagt
	Otgonjargal. Sie trägt eine pinke Funktionsjacke und hellblaue
	Gummistiefel, ihre langen braunen Haare sind mit einer silbernen Spange
	festgemacht. Einen Monat lang werden die Nomaden alle paar Tage ihren
	Standort wechseln. Um für den Winter vorzusorgen, müssen die Rentiere im
	Herbst so viel Fressen wie möglich bekommen. Die Nomaden ziehen deshalb von
	einem Camp zum nächsten, auf der Suche nach Wiesen mit ausreichend Moos und
	Flechten für ihre Tiere. Bis zu zehn Mal pro Jahr wechseln die Nomaden
	ihren Standort – es ist ein Leben in Bewegung.

	Das Ehepaar Otgonjargal und Sansar sind zwei von etwa 200 verbliebenen
	Tsaatan-Nomaden im Nordwesten der Mongolei, die dort mit circa 1.500
	Rentieren leben. Beide sind hier aufgewachsen, sie haben die Taiga nur
	verlassen, um im nahegelegenen 2.000-Einwohner-Ort Tsagaannuur zur Schule
	zu gehen. Seit Jahrtausenden leben die Nomaden in der Taiga, ihre indigene
	Kultur war immer wieder vom Aussterben bedroht. Dank Unterstützung von
	außen konnte ihre Lebensweise gerettet werden.

	Wie leben die Nomaden im 21. Jahrhundert? Und wird ihre Lebensform in
	Zeiten der Modernisierung weiter bestehen können?

	„Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen“, erzählt Otgonjargal wenige
	Tage zuvor in Tsagaannuur. In einer kleinen Holzhütte schneidet sie gerade
	einen beigefarbenen Block in kleine Scheiben. Es ist getrockneter
	Rentierkäse. Sonst machen die Nomaden aus der Rentiermilch auch Butter und
	Joghurt. Die 38-Jährige ist für ein paar Tage im Ort, weil diese Woche für
	ihre achtjährige Tochter die Schule angefangen hat. Sie wird aber nicht
	lange bleiben, da sie für die Migration zurück ins Camp will.

	Ihre Großmutter übernimmt dann die Betreuung ihrer Tochter. In Tsagaannuur
	weiß Otgonjargal immer nicht so recht, was sie mit sich anfangen soll.
	„Hier mache ich nur klassische Haushaltsaufgaben, das ist nicht so meins“,
	sagt sie. In der Taiga kann sie sich um die Rentiere kümmern, sie melken,
	anbinden, Milchprodukte herstellen. Das erfüllt sie sehr viel mehr, die
	Tage vergehen dort schneller.

	## Herden waren Staatseigentum

	Die Tsaatan gehören zu der ethnischen Gruppe der Tuwa, die in Sibirien und
	im Nordwesten der Mongolei leben. Die Mongolei wurde bis 1990 kommunistisch
	regiert. Die Herden der Nomaden waren damals Staatseigentum; die Hirten
	bekamen lediglich finanzielle Unterstützung für ihre Hütung. Viele der
	erwerbsfähigen Männer wurden gezwungen, in der Fischzucht oder in Fabriken
	zu arbeiten, was einen sesshaften Lebensstil beförderte.

	Mit dem Ende des Kommunismus in den 1990er Jahren konnten die Nomaden ihren
	Lebensstil zwar wieder freier verfolgen, doch das Wegbrechen finanzieller
	Hilfen und eine hohe Arbeitslosigkeit führten dazu, dass viele ihre
	Rentiere schlachten und verkaufen mussten. Erst durch den Tourismus ab den
	90er Jahren, internationaler sowie nationaler finanzieller Unterstützung
	konnte sich der Rentierbestand in den letzten Jahrzehnten erholen.

	„Früher hatten wir von allem zu wenig“, sagt auch Otgonjargal. Es fehlte an
	Mehl, Reis und Fleisch, sie erinnert sich an kalte Füße im Winter. Sie weiß
	aber nicht mehr, ob die Winter früher kälter waren oder sie damals noch
	keine richtigen Schuhe hatten, erzählt sie schmunzelnd. Jetzt haben sie von
	allem genug. Seit April haben die Nomaden im Osten der Taiga sogar eine
	Internetverbindung per Starlink, Elon Musks Satellitennetzwerk. Das dafür
	nötige Gerät war ein Geschenk einer Lokalpolitikerin, um die Stimmen der
	Nomaden für sich zu gewinnen.

	Mittlerweile besitzen Otgonjargal und ihr Ehemann sogar ein kleines Haus in
	Tsagaannuur. Das konnten sie sich nur leisten, weil die Tsaatan, die in der
	Taiga leben, seit 2013 von der Regierung finanziell unterstützt werden.
	Erwachsene bekommen umgerechnet 130 Euro im Monat, Kinder 70 Euro. Das ist
	nicht besonders viel, das durchschnittliche Einkommen in der Mongolei liegt
	bei circa 530 Euro im Monat. Trotzdem konnte das Paar über den finanziellen
	Zuschuss der Regierung über die Jahre Geld sparen und sich das Haus kaufen.
	Doch der Zuschuss hat seinen Preis, wegen ihm haben die Nomaden auch einen
	Teil ihrer indigenen Kultur verloren.

	## Hunderte Rentiere setzen sich in Bewegung

	Zurück im Camp der Tsaatan: Nach ein paar Stunden herrscht
	Aufbruchstimmung. Zwischen den Tannen ist Sansar auf einem Pferd zu sehen.
	In seiner rechten Hand hält er ein Seil, an dem fünf voll bepackte Rentiere
	laufen. Er trabt mit ihnen Richtung Wald. Ein paar weitere Nomaden sind
	parallel damit beschäftigt, die im Wald angebundenen Rentiere von den
	Seilen zu lösen. Hunderte Rentiere setzen sich in Bewegung, ihre Hufe
	machen ein sanftes, gedämpftes Geräusch auf dem Waldboden. Dicht gefolgt
	werden sie von mehreren Reitern, die immer wieder „Tschuu, tschuu“ rufen,
	um die Tiere weiter durch den sumpfigen Wald zu treiben.

	Nach einem halbstündigen Ritt erstreckt sich die Weite der Taiga in ihrer
	gesamten Schönheit. Rechts und links ragen steile Hügelketten mit gelben,
	orangenen und grünen Tannen in den blauen Himmel. An ihren Spitzen ist
	erster Schnee zu sehen. Dazwischen ein Tal, eine weitläufige Wiese bedeckt
	mit braunen Sträuchern. Außer den Nomaden, ihren Rentieren und ein paar
	anderen Reitern ist nur die Weite der Taiga zu sehen. Auf der linken Seite
	des Tals traben Hunderte Rentiere, gefolgt von den Reitern, einen steilen
	Hügel entlang. Auf der rechten Seite trotten die bepackten Rentiere in
	etwas gemütlicherem Tempo hinterher.

	Die Rentierherde zu hüten ist hauptsächlich Aufgabe der Tsaatan-Männer.
	Sonst besorgen und hacken sie auch das Feuerholz, das zum Kochen und Wärmen
	der Tipis gebraucht wird. Früher waren sie zudem viel mit Jagen
	beschäftigt. Aber seit 2013 wurde der Tengis-Shishged National Park, in dem
	die Nomaden leben, zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Nomaden dürfen dort
	nicht mehr jagen und fischen. Dafür bekommen sie jetzt Geld von der
	Regierung. Für die Tsaatan war das ein großer Einschnitt in ihre indigene
	Kultur.

	„Mit dem Verbot wurde uns ein Stück Freiheit genommen“, sagt Sansar. Zwar
	versteht er, dass gefährdete Arten geschützt werden müssen. Aber für ihn
	ist das Gesetz zu streng ausgelegt. Erst dieses Jahr mussten sie vor dem
	Gericht erscheinen, weil sie erwischt wurden, wie sie illegal einen Elch
	jagten. Die Anklage wurde zwar fallen gelassen, aber da die Nomaden vor Ort
	erscheinen mussten, bedeuten Prozesse wie diese unnötige Kosten, so Sansar.

	Für Frustration sorgte auch, dass sie bei dem Verbot wenig in den
	Entscheidungsprozess einbezogen wurden. „Wir wussten erst, dass ein
	Jagdverbot existiert, als ein Ranger vor uns stand“, sagt der 39-Jährige.
	Er würde sich wünschen, dass es ihm wenigstens erlaubt wäre, ein
	Wildschwein für den Winter zu jagen.

	## Umweltschutz verdrängt indigene Kulturen

	Dass indigene Kulturen im Sinne des Umweltschutzes verdrängt werden, ist
	ein Phänomen, das sich in der Vergangenheit auch in anderen Teilen der Welt
	beobachten ließ. Zum Beispiel im Yosemite Nationalpark in Kalifornien: Dort
	wurden im 19. Jahrhundert, unter dem Vorwand des Naturschutzes, Indigene
	von weißen Siedlern aus dem Gebiet vertrieben und in ein Reservat
	zwangsumgesiedelt. In der Mongolei können die Tsaatan zwar weiter in dem
	Gebiet leben, doch sie haben das Gefühl, dass durch das Jagdverbot etwas in
	der Natur ins Wanken geraten ist. So beobachten sie in den vergangenen
	Jahren immer mehr Wölfe, die ihren Rentierbestand gefährden, weil sie die
	Tiere nachts angreifen.

	Die Parkwächter des Nationalparks berichten, dass seit dem Verbot mehr
	Elche, Luchse und Braunbären beobachtet werden. Und laut einer Studie ist
	die Anzahl von gefährdeten Arten wie dem Sibirischen Steinbock gestiegen.
	Aber wie sich nicht gefährdete Arten wie etwa der Wolf entwickelt haben,
	wird nicht erfasst.

	Mit dem Jagdverbot wurde zudem eine neue Abhängigkeit geschaffen. Denn um
	zu überleben, brauchen die Nomaden jetzt auch verarbeitete Lebensmittel wie
	Mehl, getrocknetes Rindfleisch oder Reis. Viele Tsaatan kritisieren, dass
	ihre Ernährung durch das Jagdverbot einseitiger wurde, da ihnen wichtige
	Nährstoffe aus dem Wildfleisch fehlten.

	Nach einem dreistündigen Ritt erreichen die Nomaden ihr neues Camp. Dieses
	ist direkt an einem Fluss gelegen, an dessen linkem Ufer sich eine hügelige
	Wiese mit unzähligen Sträuchern erstreckt. Otgonjargal und Sansar haben
	sich bereits in einem neuen Tipi eingerichtet. Die Tipis sind
	Holzkonstruktionen aus mehreren Baumstämmen. Wenn die Nomaden weiterziehen,
	lassen sie die Baumstämme stehen, so müssen sie lediglich Planen auf die
	Tipis spannen, wenn sie ein neues Camp erreichen.

	Vor dem Tipi ist Sansar gerade dabei, Holz zu hacken. Otgonjargal treibt
	die Rentiere die hügelige Wiese hinauf. Die herbstliche Abendsonne färbt
	das gesamte Camp in ein goldschimmerndes Licht, dahinter erstrecken sich
	die beruhigenden, weiten Hügelketten der Taiga. Je länger man das Paar in
	ihrem Alltag beobachtet, desto mehr versteht man, warum sie nur dieses
	Leben leben wollen.

	„Ich möchte in der Taiga alt werden“, sagt Otgonjargal, wenn man sie fragt,
	wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Sansar gibt die gleiche Antwort. Die
	beiden haben sich in der Taiga kennengelernt, sind gemeinsam dort
	aufgewachsen. Als Sansar 17 Jahre alt war, hat er Otgonjargal einen Brief
	geschrieben. Ein Freund von ihm hat ihn ihr damals überreicht. Darin hat er
	sie gefragt, ob sie mit ihm zusammen sein wolle. Ein Jahr lang hat sie
	nicht geantwortet. Sie wollte sich Zeit lassen. Dann hat er sie noch mal
	gefragt. Diesmal sagte sie Ja. Jetzt sind sie fast 20 Jahre zusammen.

	## Junge Menschen ziehen in die Hauptstadt

	Wünschen sich die beiden, dass auch ihre Tochter in der Taiga bleibt? „Ich
	möchte ihr nichts vorschreiben“, sagt Otgonjargal. Sie selbst hatte nie die
	Möglichkeit, zu studieren, deshalb will sie ihrer Tochter eine gute
	Ausbildung ermöglichen. Sie hat zudem das Gefühl, dass sich die mongolische
	Gesellschaft gerade verändert. Dass immer mehr junge Menschen in die
	Hauptstadt ziehen, um dort zu studieren und zu arbeiten. Eine halbe Stunde
	später kommt ihre Tochter zum Gespräch hinzu. Auf die Frage, was sie mal
	werden will, sagt sie prompt: „Mathelehrerin.“ Und warum? „Weil ich gut
	drin bin.“

	Dass sich Eltern eine gute Ausbildung eher für ihre Töchter als für ihre
	Söhne wünschen, ist typisch für die Mongolei. Die Söhne hingegen bleiben
	oftmals auf dem Land, um die körperliche Arbeit zu verrichten. So leben
	laut dem mongolischen Statistikamt mehr Männer auf dem Land als in der
	Stadt und Frauen haben insgesamt höhere Bildungsabschlüsse. Das führt
	mitunter dazu, dass viele Männer auf dem Land keine Ehefrauen finden. Und
	ist das bei den Tsaatan nicht auch ein Problem? Nein, sagen Otgonjargal und
	Sansar, es gibt immer noch genug junge Paare in ihrem Stamm, die sich für
	ein Leben in der Taiga entscheiden.

	## Drei Männer schlafen ihren Rausch aus

	Am nächsten Tag bereitet Otgonjargal das mongolische Gericht Khoshor in
	einem der Tipis zu. Das frittierte Brot wird mit Fleisch und Zwiebeln
	gefüllt. Auf dem Holzofen in der Mitte des Tipis ist eine kleine runde
	Pfanne, in der heißes Öl brutzelt. Daneben formt eine junge Frau mit
	flinken Bewegungen die kleinen Teigtaschen, bevor sie nach und nach in die
	Pfanne geworfen werden. Neben dem Brutzeln ist auch immer wieder ein lautes
	Schnarchen zu hören. Auf dem Boden des Tipis liegen drei Männer, sie
	schlafen gerade ihren Rausch aus. Die Migration ist ein besonderes Ereignis
	für die Familien. Traditionell bringt jede Familie eine Flasche
	selbstgemachten Schnaps mit zu dem neuen Camp. Und diese muss geleert
	werden, bevor die Nomaden weiterziehen.

	Eine Nomadin, die im mittlerweile leeren Camp im Wald Stellung hält, ist
	die 64-jährige Purvee Jambadorj. Sie sitzt gerade in ihrem Tipi, statt dem
	Grunzen der Rentiere ist nur das Knarzen des Feuerholzes aus ihrem Ofen zu
	hören. „Ich vermisse meine Rentiere, ich sehe ihnen so gerne beim Grasen
	zu“, sagt sie. Ihre Kinder haben Sorge, dass sie gesundheitlich nicht fit
	genug ist, um auf die Migration mitzukommen. Sie haben sie deshalb mit der
	Betreuung ihrer Enkel beauftragt. Purvee hat ihr gesamtes Leben in der
	Taiga verbracht. „Unser Alltag ist in den letzten Jahren sehr viel
	einfacher geworden“, sagt sie. Aber diese Entwicklung hat auch ihre
	Schattenseiten.

	„In den letzten Jahren hat der Alkoholkonsum unter den jungen Leuten sehr
	stark zugenommen“, sagt die 64-jährige. Da die Nomaden mehr Lebensmittel im
	Ort kaufen müssen, ist die Versuchung größer, auch bei Alkohol ins Regal zu
	greifen. Durch das Geld der Regierung und die Einnahmen aus dem Tourismus
	können sie sich diesen auch mehr leisten. Und Alkohol ist billig und
	überall verfügbar. In keinem anderen Land gibt es so viele Läden, die
	Alkohol verkaufen wie in der Mongolei. Und dann sind da noch die
	Tourist:innen, die gerne mal als Geschenk eine Flasche Wodka mitbringen.

	Alkoholismus ist im ganzen Land ein Problem. Laut WHO leiden etwa 8 Prozent
	der Bevölkerung unter Alkoholsucht. In der Mongolei sterben zudem die
	meisten Menschen an Leberkrebs weltweit, was auch auf den hohen
	Alkoholkonsum zurückzuführen ist. Die Gesundheitsprobleme werden von der
	Regierung weitestgehend ignoriert. Denn diese verdient durch Steuern und
	Lizenzen viel Geld mit dem Verkauf.

	Die Alkoholindustrie hat eine große Lobby im Land. Alkohol hat zudem einen
	hohen kulturellen Stellenwert, fast jede heimische Marke schmückt ihre
	Flaschen mit einem nationalen Helden aus Zeiten des Mongolischen Reichs.
	Schon damals war Alkohol Teil der Alltagskultur. Die Nomaden mussten durch
	das Jagdverbot einen Teil ihrer traditionellen Lebensweise aufgeben, sie
	sind damit mehr Teil der modernen mongolischen Gesellschaft geworden. Damit
	haben womöglich auch die Kehrseiten wie Alkoholmissbrauch Einzug erhalten.

	„Es ist gefährlich, wenn sich die jungen Leute daran gewöhnen“, sagt
	Purvee. Sie versucht, die Kinder über das Thema aufzuklären und mit den
	anderen Familien über die Gefahren ins Gespräch zu kommen. Die Stimme der
	64-Jährigen findet in der Tsaatan-Community mehr Gehör. Zwar bilden die
	Familien die Kerngemeinschaft bei den Nomaden, es gibt keinen Anführer oder
	Anführerin. Doch wenn gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, dann
	wiegt die Meinung der Älteren oftmals mehr. Ihre Erfahrung wird vor allem
	bei der Frage, wann sie weiterziehen, wertgeschätzt.

	Was die Aufgabenverteilung angeht, herrscht bei den Tsaatan-Nomaden eine
	relativ klare Geschlechtertrennung. „Es ist wie eine ungeschriebene Regel,
	die von allen akzeptiert wird“, sagt Otgonjargal. Gleichzeitig gibt es aber
	auch immer mehr Frauen, die die Migration begleiten, was traditionell eher
	eine Männeraufgabe ist.

	Seit einigen Jahren stellen die Männer aus den Geweihen der Rentiere auch
	kleine Figuren her, die sie im Sommer an Tourist:innen verkaufen. Der
	Tourismus ist eine weitere Einnahmequelle für die Nomaden, ausländische
	Gäste kommen in die Camps und zahlen eine kleine Übernachtungsgebühr, um in
	den Tipis schlafen zu können. Sie kommen vor allem, um den Alltag der
	Nomaden mitzuerleben.

	Eine, die die Tourist:innen zu den Nomaden bringt, ist die 33-jährige
	Azjargal Amarsanaa, die alle bei ihrem Spitznamen Azaa kennen. Sie sitzt
	gerade in einer kleinen Hütte in Tsagaannuur. Die junge Frau trägt eine
	Bomberjacke und eine Outdoorhose. Die Hütte gehört ihrer Kollegin, die ab
	und zu für die Gruppen von Tourist:innen kocht. Sie hat nur einen Raum
	mit einem Bett, einer großen Couch und bunt bemalten Regalen. Auf dem
	Holzofen in der Mitte ist eine große metallene Schüssel mit kochendem
	Wasser. Die beiden sind gerade dabei, Dumplings für ausländische Gäste
	zuzubereiten, die heute von einer Tour zurückkommen.

	„Ich mache mir Sorgen um eine Niederländerin“, erzählt Azaa. Die Touristin
	sollte schon längst zurück sein, sie habe mehrmals versucht, ihren
	Pferdeführer zu erreichen – doch ohne Erfolg. „Ich hoffe, sie ist nicht vom
	Pferd gefallen“, sagt sie. Gegen 17 Uhr kommt die Niederländerin dann doch
	in der Hütte an. Sie wirkt etwas angestrengt, es gab eine Misskommunikation
	zwischen dem Pferdeführer und ihr, sie wollte noch länger reiten als er.
	Ihr Aufenthalt bei den Nomaden sei schön gewesen, nur hatte sie es sich
	etwas anders vorgestellt, erzählt sie. „Ich wollte noch mehr mit ihnen über
	ihren Alltag ins Gespräch kommen. Aber es wirkte, als wären sie alle etwas
	angestrengt von der Saison“, sagt sie.

	Tourist:innen kommen vor allem in den Sommermonaten. Und dann sind es
	ziemlich viele. Allein Azaa organisiert zwölf Touren pro Saison. Stört die
	Nomaden der ständige Besuch? Otgonjargal verneint. Ihr machen die
	ausländischen Gäste nichts aus, da sie ja nur zwei Monate im Jahr kommen.
	Mit dem zusätzlichen Geld kann sie sich Dinge wie ein neues Bett leisten.
	Und Purvee freut sich auf die Tourist:innen. „Ich finde es schön, neue
	Gesichter zu sehen und mehr über andere Lebenswelten zu erfahren“, sagt
	sie.

	## Die Tsaatan erreicht man nur mit dem Pferd

	Auch Azaa ist der Meinung, dass die Touren noch immer eine nachhaltige Form
	des Tourismus seien. Die Tsaatan erreicht man nur mit dem Pferd. Je
	nachdem, wo sie sich aufhalten, kann es ein oder mehrere Tage dauern, um
	sie zu finden. Allein das verhindert, dass sich eine Form von
	Massentourismus entwickelt. Die Mutter von zwei Kindern hat zuvor Englisch
	in Murun unterrichtet. Als Lehrerin waren ihr Beruf und die Kinderbetreuung
	um einiges einfacher miteinander zu arrangieren. Doch sie liebt es, mit den
	Pferden in der Natur zu sein. Wenn sie in der Taiga unterwegs ist, passen
	ihre Mutter oder ihr Vater auf ihre Kinder auf. „Ohne sie könnte ich diesen
	Job nicht machen“, sagt die junge Frau.

	Dass die Großeltern auf die Enkel aufpassen, während die Kinder einem Job
	in einem anderen Ort nachgehen, ist ganz normal in der Mongolei. Was auch
	damit zusammenhängt, dass immer mehr junge Menschen in der Hoffnung auf
	besser bezahlte Arbeit in die Städte abwandern. „Ich habe das Gefühl, dass
	meine Generation sehr viel materialistischer geworden ist“, sagt Azaa.

	Es gehe viel darum, mehr Geld zu verdienen. Auch sie möchte ihren Kindern
	eine gute Ausbildung bieten. Es war auch eine finanzielle Motivation, ein
	Business als Tourguide aufzubauen, um ihren Kindern mal ein Studium im
	Ausland zu ermöglichen. Die Tsaatan würden ihr jedoch helfen, nicht zu viel
	in die Zukunft zu schauen, sondern das Leben im Moment und in der Natur zu
	genießen.

	Gleichzeitig ist das moderne Leben auch in der Taiga längst angekommen.
	Dinge wie der Internetzugang und die finanzielle Unterstützung machen den
	Alltag der Nomaden einfacher, haben aber auch neue Abhängigkeiten
	geschaffen. Für welches Leben sich die Kinder der Tsaatan entscheiden, ob
	sie das moderne Leben weiter in ihren Alltag integrieren können oder ganz
	in die Städte abwandern, wird wohl darüber entscheiden, ob die Lebensweise
	der Tsaatan erhalten bleibt.

	Im Camp am Fluss sind nach zwei Tagen die umliegenden Sträucher von den
	Rentieren abgegrast. Für Otgonjargal und Sansar bedeutet das: weiterziehen.
	Der Tipi ist so schnell abgebaut, wie er aufgebaut wurde, die Rentiere
	werden wieder mit ihren Habseligkeiten bepackt. Sansar reitet voran,
	Otgonjargal folgt auf einem weißen Pferd, hinter ihr trotten vier voll
	bepackte Rentiere. Dann verschwindet sie in den gelb leuchtenden
	Hügelketten der Taiga.

	Diese Recherche wurde mithilfe der Karl-Gerold-Stiftung finanziert.

	26 Nov 2024

	## AUTOREN

	Sabina Zollner

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