# taz.de -- Unterwegs in Denver: Hoch im Westen

	# taz.de -- Unterwegs in Denver: Hoch im Westen

	> Cowboymode und Goldgräberreichtum, zeitgenössische indigene Kunst und ein
	> knallbuntes Restaurant aus „South Park“ – in Denver kann man viel
	> entdecken.

	Bild: Unter dem blauen Himmel Colorados leuchtet die goldene Kuppel des State C…

	Denver taz \| Eine neue Zeitzone kündigt sich an: In Denver herrscht die
	Mountain Daylight Time. Wie zum Beleg erhebt sich in der Ferne, hinter den
	Hochhäusern von Downtown, eine Gipfelkette – es sind die Rocky Mountains,
	einige dauerhaft mit Schnee bedeckt, andere rotbraun wie die
	Backsteingebäude der Stadt. Dass wir uns bereits an ihrem Fuße auf 1.600
	Meter Höhe befinden, bezeugt die Trockenheit, die sich auf Nase und Mund
	legt. „Hydration!“ ist in den USA eh die Losung, hier gibt es keine andere
	Wahl.

	Die Berge sind das Aushängeschild einer Großstadt, die vielen heute vor
	allem als Sprungbrett für den Outdoortourismus dient. Gegründet wurde sie
	erst 1858, kurz nach ersten Goldfunden in der Region. „Rom der Rockies“ und
	„Athen des Westens“ nannte man sich.

	Die ionischen Säulen an den Gebäuden, die geborgte Historie aus Europa lud
	das Versprechen auf ein besseres Leben mit neuer Bedeutung auf. Europäer,
	darunter viele jüdische Einwanderer aus Osteuropa, christliche und jüdische
	Deutsche, bald auch freie Schwarze haben die Stadt geprägt.

	Dass die Neuankömmlinge keineswegs die ersten Menschen vor Ort waren, lässt
	sich bis heute im Renaissance Hotel nachvollziehen; an den Innenwänden der
	heutigen Lobby verewigte ein Maler seinerzeit die indigenen Bewohnerinnen
	und Bewohner des Hochplateaus und der umliegenden Berge. Einst war das
	Hotel die erste Bank Colorados, noch immer finden sich hier die Türen des
	Tresors, in dem die Reichtümer durch die abgebauten Bodenschätze lagerten.

	## Der Sog des Wilden Westens

	Der Goldrausch manifestierte sich in Denvers Architekturen – den ehemaligen
	Bordellhäuschen am Larimer Square, dem Brown Palace Hotel, der Union
	Station, die rausgeputzt ist wie ein Museumsgebäude. Anschauung für den Sog
	des Wilden Westens ist bis heute der Mode- und Ausstattungsladen „Rockmount
	Ranch Wear“, wo Gründer Jack Weil, geboren 1901, bis im Alter von 103
	Jahren noch selbst hinter der Theke stand.

	Weil prägte den Ausspruch, dass der Westen kein Ort, sondern ein
	Bewusstseinszustand sei. Auf ihn gehen außerdem die Druckknöpfe und die
	Brusttaschen in der markanten „Saw Tooth“-Form am Westernhemd zurück. Kein
	Touristennepp, sondern ernst zu nehmende Arbeitskleidung; zur Rodeo-Saison
	sieht man RangerInnen damit durch die Straßen ziehen.

	Doch so schillernd die Geschichte, so schmal fällt – im Vergleich zu manch
	anderem Ort in den USA – die Einschreibung in die Popgeschichte aus.
	Vielleicht ist Colorados Hauptstadt für viele auch deshalb ein weißer
	Fleck, weil die Stadt kaum in TV und Kino vorkommt. Da ist [1][die
	80er-Jahre-Ölproduzenten-Soap „Denver Clan“] und da ist [2][die
	Cartoonserie „South Park“], angesiedelt in einem unspektakulären Vorort
	Denvers.

	Aber, wie es bei von sich selbst unbeeindruckten Gegenden so ist, sie
	können ungeahnte Anziehung entwickeln. Etwa das in der Serie vorgestellte
	„Casa Bonita“, ein real existierendes Themenrestaurant für mexikanische
	Küche, untergebracht in einem bonbonpinken Gebäude [3][mit
	Live-Mariachi-Bands und einem neun Meter hohen Wasserfall mit echten
	Klippenspringern].

	Lange galt das Lokal eher als ein halbguter Witz, bis es die „South
	Park“-Erfinder selbst übernahmen – plötzlich wollten alle nach Denver und
	Tex-Mex im rosa Zuckerbäckerhaus essen. Doch die sagenumwobene Warteliste
	ist lang; kein Tisch im Casa Bonita.

	## Fantastische Festung der Postmoderne

	Ansonsten fährt die Stadt in diesen Tagen alles auf, was sie zu bieten hat.
	Der Himmel strahlt so blau und klar, dass die Wolken in dramatisch eckigen
	Formationen daran abprallen wie die kurzen Unwetter. Die Höhensonne
	multipliziert sich auf der Echtgoldkuppel am State Capitol, an dem die
	Stars and Stripes neben der hübschen Flagge Colorados wehen.

	Auf der anderen Seite des Civic Center Parks befindet sich eine
	fantastische Festung der Postmoderne: Das Denver Art Museum, 1971 nach
	Plänen von Gio Ponti errichtet, dessen Fenster und Minibalkone Skyline und
	Berge rahmen. 2006 kam ein Daniel-Libeskind-Bau mit schön schiefen
	Ausstellungswänden hinzu.

	Eine Etage ist der präkolumbischen Kunst des Kontinents gewidmet, ergänzt
	durch zeitgenössische indigene Positionen. Und dann steht man in der Schau,
	die das Bild des amerikanischen Westens durchdekliniert, mit all seinen
	Widersprüchen. Die Verheißungen der neuen Welt, die reale Verzauberung
	durch ihre spektakuläre Landschaft. Der Westen als Ausbeuter, Eroberer,
	Gleichmacher, Chancenbringer.

	Und es gibt Bilder, die man kaum gesehen hat: Schwarze Cowboys, die ein
	Fünftel aller Cowboys ausmachten – ihnen widmet sich auch das privat
	geführte Black American West Museum. Native Americans zu Pferd im
	Tennis-Shirt, bar jeder Exotisierung. Die großartige Malerei des indigenen
	Künstlers Fritz Scholder (1937–2005).

	Problemlos könnte man einen ganzen Tag hier verbringen. Und dann befindet
	sich nebenan auch noch das Clyfford Still Museum, mit Werken des in
	Deutschland kaum bekannten, vielleicht aufregendsten Pionier des Abstrakten
	Expressionismus.

	Denver ist eine sehr amerikanische Stadt, doch zugleich ziemlich
	Europäer-kompatibel. Die Anbindung mit dem ÖPNV ist besser als anderswo in
	den USA, viele Strecken kann man laufen oder mit dem Rad fahren. Hinzu
	kommen etliche Viertel, in denen sich [4][eine vertraut erscheinende
	Americana-Essenz] an die nächste reiht: die Wassertürme auf den ehemaligen
	Industrieblöcken rund um den Bahnhof. Downtown mit seinen Wolkenkratzern,
	die tagsüber unzählige Menschen verschlucken.

	Ungeachtet der global öden Glas- und Stahlblöcke sind es die Hochhäuser der
	1910er bis 1980er Jahre, die begeistern, weil man sie in den europäischen
	Metropolen so ja nicht kennt. Wer den Broadway noch weiter herunterfährt,
	landet irgendwann am Mayan Theatre, das 1930 die Vorliebe für eine
	präkolumbianische Exotik mit Art déco vereinte.

	## Holzhäuschen-Hügel und historische Villen

	Es gibt Viertel, die sich selbst erfunden haben, wie River North. Ausgelobt
	von einem Graffitikünstler, verändern sich die Mauern und Gassen von RiNo
	praktisch täglich – mal sind Wandgemälde offiziell beauftragt, mal
	zumindest geduldet. Dann die historischen Villen in Capitol Hill und die
	Holzhäuschen-Hügel in Highland.

	Hier liegt das Ash’Kara, in dem Chefkoch Reggie Dotson israelische,
	arabische und türkische Gerichte fusioniert. Gerade hat der Guide Michelin
	intensiver in Denver vorbeigeschaut. Neben mehreren Sternerestaurants gibt
	es Entdeckungen wie das Fruition, in dem Fine-Dining-Küche ohne viel
	Aufhebens, aber mit selbstbewussten Aromen auf der Karte steht: Pilze
	werden so zubereitet, dass sie wie BBQ-Chicken schmecken, Crème brûlées mit
	intensivem Lebkuchengeschmack serviert.

	All dies mag neben der besonderen Lage dazu beitragen, dass Denver in den
	letzten Jahren so viele neue Bewohnerinnen und Bewohner verzeichnete wie
	wenige andere Großstädte der USA. So hört man als Besucher schon mal den –
	in [5][Zeiten von Overtourism] natürlich wohlklingenden – Satz: Bitte, mehr
	Touristinnen! Anstatt, klar, weitere neue Bewohner.

	Die Ausmaße der heutigen Metropolregion entdeckt man freilich erst, wenn
	man Denver verlässt. In Richtung Rocky Mountains, die hier so nahe liegen,
	zu jeder Jahreszeit in komplett anderer Erscheinung. Der Weg führt nach
	Idaho Springs: Morgens eine verschlafene Westernstadt, später strömen
	Tagestouristen und Leute auf der Durchreise ein.

	An diesem unwahrscheinlichen Ort scheint plötzlich alles zusammen zu
	laufen. Das Gold, der Westen, die Verheißungen einer alternativen
	Geschichtsschreibung: Hängt dort im Mahlwerk der historischen Argo Mill
	doch tatsächlich eine Stromanlage, die Nikola Tesla höchstpersönlich
	eingebaut haben soll. Der Erfinder, der an der kabellosen
	Energieübertragung forschte, [6][lebte gleich um die Ecke in Colorado
	Springs].

	Und dann kommt nach dem Rundgang durch das einstige Goldgräbertunnelwerk
	unverhofft auch noch die Popgeschichte zur Tür herein. Jemand erzählt von
	seinem Lehrer, der als Vorbild für einen sehr berühmten „South
	Park“-Charakter gedient habe. Der damit, wie so vieles in der Serie, siehe
	die Casa Bonita, ja gar nicht wirklich ausgedacht war. Hier irgendwo muss
	der Westen, die alte, neue Mythenmaschine, wohl tatsächlich zu Hause sein.

	Transparenzhinweis: Die Recherche wurde in Teilen unterstützt vom Colorado
	Tourism Office.

	3 Aug 2024

	## LINKS

	[1] /Kampf-um-die-Sueddeutsche-Zeitung/!5192713
	[2] /Synchronsprecher-von-South-Park-Figur/!5038614
	[3] https://www.youtube.com/watch?v=S6k26GDq9_0
	[4] /Diner-in-Springfield/!5981475
	[5] /Overtourism/!5982172
	[6] /Buecher-ueber-Nikola-Tesla/!5987206

	## AUTOREN

	Katharina J. Cichosch

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