# taz.de -- Osteuropa mit dem Rad: Die Rad-Nomadin

	# taz.de -- Osteuropa mit dem Rad: Die Rad-Nomadin

	> 2.000 Kilometer auf dem Donauradweg. Allein und mit eigenem Rhythmus
	> durch eine postsozialistische Landschaft.

	Bild: Rast an der Donau bei Kravany in Ungarn

	Jeder Reiseführer über den Donauradweg empfiehlt wegen der Hitze den August
	zu meiden. Ich allerdings habe die Schnapsidee, die freie Zeit, bevor der
	Trubel zu meinem neuen Buch „Die Freiheit, allein zu sein“ beginnt, für
	ebendies zu nutzen. Ich will mit der Donau vor mich hinfließen. In Ruhe und
	Frieden mäandernd und nomadisch auf dem Weg zum Schwarzen Meer. Bisher habe
	ich noch jede meiner Schnapsideen konsequent verfolgt, auch wenn 2.000 km
	mit dem Rad wie eine bodenlose Ungewissheit erscheint.

	Beginnend in Bratislava, versuche ich mich in den ersten Tagen von Zweifeln
	freizustrampeln. Als ich am zweiten Tag in der Slowakei in der
	Abenddämmerung im Regen stehe, hält ein Auto neben mir. Janeka und Oliver
	adoptieren mich einfach von der Straße weg in ihr Haus. Sie sind selbst
	drei Jahre mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und wollen die Hilfe, die
	sie dabei erfahren haben, weitergeben. Es kann keinen ermunternderen
	Einstieg geben.

	Schnell genieße ich die Zeit allein mit der Welt, in meinem Rhythmus,
	meinem Tempo, meiner Neugier, an riesigen Wänden raschelnder Birken vorbei,
	durch eine weite postsozialistische Landschaft in sengender Hitze zu
	fahren. Es herrschen 42 Grad, an mir rollen wüstengleiche Windhosen vorbei.
	Aber ich genieße es, wie sich mein Geist ans Alleinsein und mein Körper an
	die Anstrengung anpasst, und gebe beiden Gelegenheit, klare Ansagen zu
	machen: „Jetzt ein Nickerchen im Schatten“, „Ich brauche Schokolade,
	alkoholfreies Bier, Chips, Paprika, Tofu“ oder „Fahr jetzt schneller,
	weil's so schön ist und ich noch ein paar Kalorien verjubeln kann …“

	Kurz vor Budapest beginnt es gehörig zu krachen, ich fahre durch einen
	kühlenden Regenschauer die letzten 20 Kilometer, um mich im prachtvollen
	Széchenyi-Thermalbad aufzuwärmen.

	## Und dann eine warme Dusche

	In Budapest komme ich bei Judit und Tomi unter. Kennengelernt habe ich sie
	auf der Webseite [1][Warm Showers], auf der sich FahrradfahrerInnen
	gegenseitig Unterkünfte oder Hilfe anbieten. Ich schätze diese Idee ähnlich
	wie beim Pilgern, dass Menschen sich gegenseitig beherbergen, damit man
	sich allein in die Welt trauen kann.

	Nach zwei Tagen in der prachtvollen Stadt zieht es mich wieder zurück in
	Dreck und Mühe. Ab hier werden die Fahrradwege immer seltener, ich fahre
	fast immer Landstraßen entlang – die meisten ruhig und angenehm. Auch die
	Beschilderung lässt keine Wünsche übrig. Selten muss ich eine Schnellstraße
	nutzen, deren Autoverkehr nervtötend sein kann.

	Beim Fahren höre ich „Moby Dick“ als Hörspiel, und auch ich muss gegen die
	an mir vorbeirauschenden Lkws ankämpfen, wie gegen einen großen Wal, der
	das Böse und Irrationale der Welt symbolisiert. Fast jeden Kilometer
	befinden sich Gedenkstellen von Verkehrsopfern, viele davon kunstvoll
	hergerichtet, manche mit Sitzgelegenheit für Trauernde. Einmal wurden vier
	Bäume für jeden Toten gepflanzt und mit Plastikblumen und Fotos geschmückt.

	Im ländlichen Ungarn beschränken sich die offiziellen Sehenswürdigkeiten
	meistens auf Kirchen, umso mehr freue ich mich in Kalocsa (alternativ zum
	Paprikamuseum) über das Museum der Kybernetischen Kunst von Nicolas
	Schöffer, denn dies ist seine Geburtsstadt. Sein Kronos Tower, der
	eigentlich in Paris hätte realisiert werden sollen, steht jetzt hier am
	Busbahnhof.

	Abends gehe ich oft eine Runde. Ich habe das Gefühl, ich muss nach 60
	Kilometer auf dem Rad einen Ausgleich schaffen – wie barfuß laufen, nachdem
	man hochhackige Schuhe trug, wackelig und elastisch zugleich.

	## Von Budapest nach Belgrad

	Nach weiteren 300 Kilometern erreiche ich Belgrad, eine Stadt, die einen
	komplett schluckt. Pompös, ruinös, geschichtsschwanger bis zum
	Überschwappen. Wenn man übers Land radelt und dann in eine größere Stadt
	kommt, merkt man, wie menschenfeindlich Städte sind. Sie sind für Autos
	gebaut und eine toxische Mischung aus Trägheit und Gehetztheit. Hier
	beherbergt mich Yiting, die selbst von Taiwan nach Norwegen mit dem Fahrrad
	fuhr und nun in Serbien lebt. Abends beim Bier geben wir uns gegenseitige
	Motivationstrainings: sie mir für die nächsten 1.000 Kilometer und ich ihr,
	damit sie ihren langweiligen Job verlässt.

	Fest davon überzeugt, dass ich der einzige Nerd sein werde, der sich hier
	das Nicolas-Tesla-Museum ansehen will, stelle ich mich verwundert an eine
	lange Schlange an der Kasse an. Tatsächlich dominiert hier Spektakel über
	Information, so kann man in einer Vorführung eine halbe Million Volt starke
	Blitze an sich vorbeischießen lassen, so dass die Neonröhren leuchten, die
	man in der Hand halten darf.

	## Zur rumänischen Grenze

	Hinter Belgrad gelange ich nach drei Tagen an den Abschnitt des
	Donauradwegs, der als der schönste beschrieben wird: Und tatsächlich sind
	die drei Tage vom Silbersee über das Eiserne Tor hin zur rumänischen Grenze
	ein gigantisches Natur- und Kulturspektakel, das mich mental und körperlich
	komplett erschöpft und zugleich begeistert. Beim eisernen Tor
	beispielsweise muss die Donau, die hier 7 Kilometer breit ist, plötzlich
	durch eine nur 150 Meter schmale Schlucht.

	Ich fahre durch Täler und auf Berge, an atemberaubenden Aussichten vorbei
	und durch 21 gruselige enge Tunnel ohne Beleuchtung, aber mit viel
	Autoverkehr, bei denen man, vermute ich, jede Menge Nahtod-Hormone
	ausschüttet. Dann komme ich an der ältesten Ausgrabungsstätte einer
	menschlichen Siedlung vorbei: Lepinski Vir und an einem in den Fels
	meterhoch gehauenem Gesicht des Kaisers Decebal. In einem tiefen Tal
	entdecke ich tektonische Gesteinsverschiebungen, die einen wieder auf die
	menschliche Existenz zusammen schrumpfen lassen: Es ist ein psychedelischer
	Trip, den ich nie vergessen werde. Dabei bin ich so erschöpft, dass ich es
	gerade noch so bis zur Eisdiele im nächsten Dorf schaffe.

	Nach Serbien sehe ich kein einziges Schild des EuroVelos mehr; wer es bis
	hier geschafft hat, braucht aber auch keine mehr: man folgt einfach der
	Landstraße.

	Doch nun muss man laut Reiseführer eine Entscheidung fällen: eine
	anstrengende Berg-und-Tal-Fahrt auf der bulgarischen Seite. Oder
	verwilderte Hunde, die nach Radfahrern jagen, auf der rumänischen Seite, wo
	es aber es weitestgehend flach ist. Bei Temperaturen zwischen 35 und 40
	Grad wage ich die Begegnung mit der Naturgewalt des Tieres lieber als die
	mit dem Berg.

	Tatsächlich leisten sich zweimal laut bellende Hunde mit mir ein
	Wettrennen. Mehr Angst vor ihrem Biss habe ich davor, dass sie mich auf die
	Fahrbahn drängen, wenn Lkws kommen. Statt der Angst möchte ich lieber eine
	sportliche Neugier den Hunden gegenüber entwickeln. Ich hänge vor den
	Kiosken und in den römischen Ruinen am Strassenrand mit ihnen ab und
	versuche bei den seltenen Wettrennen einfach die Ruhe zu bewahren. Oft habe
	ich den Eindruck, dass die Hunde einfach die freilaufenden Haustiere vom
	ganzen Dorf sind, die Leute stellen ihnen Wasser hin und füttern sie mit
	Resten.

	Bei Swischtow nehme ich die Fähre, um den Weg nach Ruse auf der
	bulgarischen Seite zu fahren. Abends geselle ich mich zu ein paar alten
	Männern in eine Kneipe, als ich keine Unterkunft finde. Torun erbarmte sich
	und bietet mir seine Couch an. Bis spät in die Nacht schauen wir
	bulgarische Comedy-Serien und essen Schokolade. Zwei Einsame in der Nacht,
	seine Frau war vor acht Monaten gestorben.

	## Geschichten aus der EU

	Ich erfahre eine Menge über Arbeitsmigration. Wenn ich mit Leuten ins
	Gespräch komme, gibt es immer jemanden, der Französisch, Spanisch, Englisch
	oder Deutsch kann, je nachdem, wo sie mal ein paar Jahre gearbeitet haben.
	Die Frau, die als Krankenschwester in Österreich arbeitet, der Mann, der
	als Erntehelfer in Deutschland war, der Wirt, der als Automechaniker in
	Spanien arbeitete … ihre Lebenswege erzählen viele Geschichten über die EU.

	Eine gute Radfahrerin weiß, wann sie den Zug nehmen muss, zum Beispiel wenn
	die Schnellstraße, die aus Ruse hinausführt, für Radler als
	lebensgefährlich beschrieben wird. Und da ich Zeit sparen muss, wenn ich
	tatsächlich das Donaudelta erreichen möchte, statt hier nach Varna für den
	Rückflug abzubiegen, nehme ich den Nachtzug nach Galati. Zwar ist man hier
	in der Walachei, aber dennoch am Puls der Zeit: In Isaccea gibt es einen
	Grenzübergang mit der Fähre in die Ukraine. Hier stehen über 200 Lkws mit
	Hilfsgütern zwei, drei Tage, weil es nur eine Fähre zum Übersetzen gibt.

	Dank Google Translate komme ich mit ein paar Fahrern ins Gespräch. Es gibt
	wenige Momente, in denen ich in besonderer Gesellschaft eine Zigarette
	mitrauche. Sie laden mich ein, mit rüber in die Ukraine zu kommen und den
	guten Wein in Ismajil zu kosten. Ich frage mich, ob sie vielleicht einen
	letzten Rest Normalität behalten wollen, in dem sie mich nach drüben
	einladen.

	## Bis zum Schwarzen Meer

	Wie zieht sich das Gefühl des Ankommens hin, das frage ich mich, als ich
	mit Freudengeheul den Berg runter nach Tulcea rolle, der Ort, wo die Donau
	ab Kilometer null gezählt wird. Danach dröselt sie sich in viele Arme und
	Seen auf. Ich fahre weiter nach Murighiol, das östlichste Dorf, das ich mit
	dem Fahrrad im Delta erreichen kann. Der Tourismus hier ist noch von den
	Bewohnern selbstgemacht, sehr angenehm. Ein Fischer fährt mich 3 Stunden
	durchs Delta und ich sehe jede Menge Seeschlangen und Pelikane, die mir den
	Anblick ihrer wellenartigen formierten Flüge schenken.

	Am nächsten Tag stehe ich in Sarichioi endlich am Schwarzen Meer.
	Befremdung, Stolz und Wehmut empfinde ich, dass ich mich der Welt so
	aussetzen konnte. Ich frage mich, wodurch man, zurück im Alltag, wo man
	permanent kontrolliert und verhandelt, begreifen wird, was man gelernt hat.
	Die Welt, die sich mir offenbarte, ist voll mit Dingen, die mich zu Tränen
	rühren. Nach sieben Wochen Ungewissheit und Erschöpfung weiß ich, dass man
	immer Wege findet, egal wie beschwerlich sie sind.

	Schließlich in Constanza kommt mir als Essenz eines jeden osteuropäischen
	Urlaubsortes eine Bummelbahn entgegen. Ich miete zwei Tage eine
	Plastikliege am Strand und liebe es, anderen Leuten beim Urlaubmachen
	zuzuschauen. Weit hinausschwimmen ins Meer, so fühlte sich die ganze Reise
	an, bis ans Ende der Welt. Hinaus, bis ich nicht mehr stehen kann, und dort
	lasse ich meine Beine ins Meer baumeln.

	9 Oct 2022

	## LINKS

	[1] https://de.warmshowers.org/

	## AUTOREN

	Sarah Diehl

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