# taz.de -- Musikfestival „Positivus“ in Lettland: Krieg hin oder her

	# taz.de -- Musikfestival „Positivus“ in Lettland: Krieg hin oder her

	> Unser Autor fährt mit Bus und Bahn zu einem Festival nach Riga. Unterwegs
	> trifft er auf hedonistischen Trotz und ambitionierte Musiker.

	Bild: Beim Positivus-Festival in Riga

	Der Trip in den Osten beginnt am Ostkreuz; wo (Ost-)Berlin noch derbe ist.
	Einige Techno-Undergroundclubs wummern im Umfeld des Bahnknotens, an dem
	neuerdings auch Fernzüge halten. Jahrzehntelang war der Bahnhof Lichtenberg
	das – für Nicht-Ostberliner immer ein wenig geheimnisvolle – Tor zu
	unbekannten Ostwelten. Heute übernimmt dagegen der vor vier Jahren
	fertiggestellte Rewe-To-Go-mäßige Regionalbahn-Doppelstöcker diese
	Funktion. Hinter dem Ostkreuz beginnt Sibirien.

	Es wird eine Reise durch das Hinterland des Krieges. Polen, Litauen und
	Lettland. Durch Regionen, in der deutsche Appeasement-Ansichten gegenüber
	Russlands Präsident Putin von philosophischen Fachkräften wie Richard David
	Precht oder Svenja Flaßpöhler („Über moderne Empfindlichkeit und die
	Grenzen des Zumutbaren“) nur genervtes Kopfschütteln verursachen. „Das ist
	kein Krieg der Leute, sondern der Krieg eines Regimes, mit deren Vorläufern
	die Länder des Baltikums nun wirklich keine guten Erfahrungen gemacht
	haben“, wird Dovilė Butnoriūtė, Chefin der Kommunikationsabteilung der
	Europäischen Kulturhauptstadt 2022, Kaunas in Litauen, später dazu sagen.
	Doch so weit sind wir noch nicht.

	Der Grund für die frühe Abfahrt um sechs ist das Musikfestival „Positivus“
	in Riga. Eine Art „Coachella“ im Baltikum, das in diesem Jahr lettische
	Rapper mit US-Weltstars wie ASAP Rocky zusammenführt. Per Flugzeug könnte
	man in rund 100 Minuten in die alte Hansestadt am Düna-Fluss sein. Aber so
	erlebt man ja nix.

	## Zausel-Intellektuelle und Trap-Typen

	Ab Berlin-Hirschgarten nimmt der Warszawa-Express Fahrt auf. Mit 160
	Stundenkilometern durch Kiefern- und Birkenlandschaften. Das Internet im
	Zug funktioniert auf der deutschen Seite nicht. „Polnische Konfiguration“,
	sagt die Schaffnerin. Erst mal ein (Konter-)Bier. Gegen Viertel vor Sieben
	wird im Speisewagen Wurst mit Ei verspeist. Durch den Kopf spukt mir der
	letzte Roman von John Le Carré („Das Vermächtnis der Spione“): Ist der
	Anzug-Mann mit Tiefschwarz-Sonnenbrille dort drüben ein eingesickerter
	FSB-Mann? Abteilung West-Zersetzung!?

	Erste Station meiner Reise ist Warszawa Centralna. In kommunistischer Zeit
	noch ein böses Monster mit acht unterirdischen Gleisen, ist der von
	Sowjetführer Leonid Breschnew 1975 eingeweihte neue Hauptbahnhof längst
	aufgebrezelt mit Gastro, DM-Drogerie und Fashionketten. Die
	retrofuturistischen Latte-macchiato-Bars in der Eingangshalle sind komplett
	umgewandelt für Flüchtlinge aus der Ukraine. Mitte Juli werden einzelne
	Beratungsgespräche vom sommerlich gekleideten Publikumsstrom überlagert,
	der in die gigantische Shopping Mall „Golden Terraces“ gleich nebenan
	flutet. Als würde heftiges Einkaufen bei Pimkie und Co helfen, [1][die
	Gruppe Wagner] und ähnliche Finsterlinge in Tarnfleck vergessen zu machen.

	Zwei Stunden bleiben bis zum Anschlusszug nach Białystok in der
	Woiwodschaft Podlachien, die an Litauen aber auch an Belarus grenzt. Die
	urwüchsigen Waldgebiete rund um den Białowieża-Nationalpark sind beliebt
	bei Naturfreunden. Im Herbst 2021 waren sie Schauplatz ungezählter
	Flüchtlingsdramen, als die Menschen bei Minusgraden ungewollt von allen
	Seiten in Erdlöchern hausen mussten. Der belarussische Diktator Lukaschenko
	hatte mit derartigen Methoden die seit einiger Zeit auf sanften Tourismus
	ausgerichtete Woiwodschaft für einige Monate heftig destabilisiert.

	Es ist nicht einfach, in Laufnähe von Warszawa Centralna einen
	Nicht-Starbucks-Ort zu finden. Und so darf man das „Radio Café“ in der
	Seitenstraße Ulica Nowogrodzka als echten Glücksfall bezeichnen. Das
	Kneipencafé mit alten Plakaten und vielen Schwarz-Weiß-Fotos ist dem
	einstigen US-Staatssender Radio Free Europe gewidmet, der aus
	Westdeutschland in den Osten strahlte. Gazeta Wyborcza lesende
	Zausel-Intellektuelle und junge, bunte Trap-Typen am Nebentisch vermitteln
	ein Gefühl von europäischer Freiheit. Als Audio- und Textplattform mischt
	Radio Svoboda – so der polnische Name von Radio Free Europe – heute wieder
	beim Infokrieg in der Ukraine und Russland mit. „Wie kann man die
	Blockierung umgehen“ steht ganz oben auf der Landing Page in kyrillischen
	Lettern. Ein kleines Tool westlicher Propaganda gegen Russlands
	Desinformationsmaschine.

	## Ein grünes Nichts

	Hinter Warschau der weite Himmel. Hoch und strahlend hellblau; gesprenkelt
	mit Federwölkchen. Die Bahnstrecke nach Białystok führt durch ein grünes
	Nichts, ein Storch steht am Rande des Weges im Salat. Die Route führt auch
	Richtung Litauen, in die „Suwalki Gap“, wo nach den Planspielen der
	Militärstrategen demnächst ein großer Angriff auf das Baltikum starten
	könnte. Als „The most dangerous place on earth“ bezeichnete [2][das Magazin
	Politico ] diese dünn besiedelte Senke. „Im Falle einer Konfrontation
	zwischen Russland und der NATO wäre diese Suwalki-Lücke wahrscheinlich der
	„erste Berührungspunkt“, heißt es. Ein Szenario aus dem Kalten Krieg, als
	es die „Fulda Gap“ im hessischen Zonenrandgebiet zu internationaler
	Prominenz brachte.

	Gegenüber der Station von Racibórz grüßt eine pastellene Jesusfigur, gut
	2,5 Meter hoch mit ausgebreiteten Armen. Überall stehen überdimensionierte
	Raumschiff-Kirchen im Fantasy-Baustil. Noch knapp 40 Minuten bis zur
	belarussischen Grenze. In Białystok eine riesige Gleisbaustelle. Hinter dem
	langgestreckten Areal der ehemaligen „Petersburg-Warschauer-Eisenbahn“, in
	Czarna Białostocka, war das Ende der europäischen Normalspur erreicht.
	Dahinter begann im heutigen Belarus, aber auch in den baltischen Staaten,
	die russische Breitspur. Nicht nur bahntechnisch eine andere Welt.

	Wer in Białystok den Ring der Plattenbauten durchquert, erreicht ein putzig
	renoviertes Stadtzentrum mit grünen Parks und einer Schlossanlage, die auf
	dem Krönungsweg von Warschau nach Vilnius lag, als Polen und Litauen bis
	1795 eine Königliche Republik bildeten. Eine lauschige, sehr konservative
	Gegend. Die Gay-Pride-Parade 2019 [3][wurde hier von Hooligans mit Steinen
	und Urinbeuteln beworfen]. Im Café White Bear mit seinen Himbeertörtchen
	und Schokobomben am Rande der mit zig Freiluftbars umsäumten Fußgängerzone
	geht alles sehr westlich zivilisiert zu. Deutsche Wandertouristen essen
	üppig gefüllte Teigtaschen, genannt „Zeppelin“. Doch der schöne Schein am
	Białystoker Hochsommer-Vorabend trügt.

	„Ich mache das jetzt seit acht Jahren, und es ist die schlimmste Zeit in
	meiner freiberuflichen Karriere als Tourist Guide“, sagt Anna Kraśnicka.
	Als unabhängige Mini-Unternehmerin steht sie für ein weltoffenes Ostpolen,
	das auch von den unberührten Urwäldern der Umgegend schöpft – Natur und
	Kultur am Rande der EU. Sie schreibt zudem einen weit über die Region
	[4][bekannten Blog]. Sie berichtet dort über die jüdische Tradition der
	Stadt, die im Holocaust nahezu komplett untergegangen ist.

	Und sie führt amerikanische Nachfahren der hier einst siedelnden Tataren zu
	erhaltenen Stätten ihrer Urväter. „Die Muslime in Podlasie sind eine
	einzigartige ethnische Minderheit, die seit Hunderten von Jahren zur
	polnischen Geschichte gehören“, erklärt Kraśnicka. Die harten
	Beschränkungen der Pandemie, die Nähe zum Krisenherd Belarus, der
	Angriffskrieg – all das hat dazu geführt, dass die Übernachtungen im
	lieblich-herben Ostpolen eingebrochen sind. Anna Kraśnicka hofft inständig
	auf ein baldiges Ende der russischen Aggression. Auf dass ihre
	Transitregion wieder für regen Austausch und nicht mit Stahlzäunen und
	grimmiger Abschottung bekannt wird.

	Mit dem Flixbus geht es am nächsten Morgen wieder sehr früh weiter durch
	Wälder und Wiesen Richtung Litauen. Auf soliden, aber schmalen, einspurigen
	Straßen, wo Treckergespanne den Verkehr einbremsen. Auf der Gegenspur
	kündigt ein Lkw nach dem anderen vom weiterhin boomenden Ost-West-Handel.
	Ringsumher überall Kriegsdenkmäler, die an 1919-1921 erinnern, als es hier
	nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Polnisch-Sowjetischen Krieg weiter ging.
	Auch in der Ukraine tobten diese Schlachten.

	Schon auf litauischer Seite reihen sich am Rande der Industriestadt
	Marijampolė große Open-Air-Märkte für aussortierte Autos aus Westeuropa
	aneinander. Unfallwagen, alternde Limousinen und wahrscheinlich auch
	Hehlerware finden hier Abnehmer bis nach Kasachstan. Ein Hells Angel mit
	„Kaunas Chapter“-Lederkutte brettert auf seiner Harley vorbei. Das letzte
	Teilstück vor Kaunas ist eine gepflegte, mit EU-Mitteln erbaute Autobahn.
	Als die Brauerei „Volfas Engelmann“ in Sicht kommt, ist der moderne
	Busbahnhof nicht mehr weit. Die kurzzeitige Hauptstadt Litauens grüßt mit
	vielen Hügeln. Auf einem steht wie ein Industriedenkmal die monströse
	Auferstehungskirche.

	Als Chefin für die internationale Kommunikation der Europäischen
	Kulturhauptstadt 2022 muss Dovilė Butnoriūtė öfter die Frage beantworten,
	wie sich das Ganze in Kriegszeiten so anfühlt. Schließlich bespielt sie mit
	einem großen Team einen ambitioniert beswingten Parcours zwischen
	Hochkultur und Underground. Da wäre einerseits der Architekturdiskurs über
	die Moderne der 1920er- und 1930er-Jahre in Kaunas – und anderseits die
	sehr persönlich gestalteten Programmpunkte, die spielerisch-menschlich
	daherkommen.

	Zum Beispiel, wenn Künstler und Künstlerinnen auswärtige Gäste individuell
	herumführen und dabei ihre Version von Leben und Kunst vermitteln, seit
	März im Zeichen einer massiven Bedrohungssituation. Sie verweist im
	Gespräch auf das im September stattfindende „Fluxus Festival“, bei dem bunt
	verkleidete Gestalten einen „Ausstellungsberg“ initiieren und allerlei
	avantgardistischen Schabernack treiben. Ein Mix aus Street Art und
	Performance. „Der Krieg in der Ukraine drängelt sich natürlich in unsere
	tägliche Arbeit. Zum einen mit dem Sonderprogramm „CulturEUkraine“, bei dem
	wir die historische Hauptpost zu einem kreativ-sozialen Zentrum für
	Flüchtlinge umgewidmet haben. Zum anderen mit den Gedanken an Freunde oder
	Verwandte in der Ukraine. Und Russland.“

	## Gut gelaunt wird getanzt

	Die omnipräsenten Ukraine-Flaggen sind im Baltikum mehr noch als anderswo
	gelb-blaue Zeichen eines Selbstbehauptungswillens, sich nie mehr von
	übermächtigen Schlägertypen aus dem Kreml gängeln oder sich gleich ins
	Arbeitslager irgendwo weit hinterm Ural verfrachten zu lassen. Niemand will
	beschreiben, was passieren wird, wenn es wirklich hart auf hart kommt.
	Stattdessen wird meist gut gelaunt und geschmackvoll gestylt gefeiert,
	getanzt und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. „Für Kaunas ist
	die Europäische Kulturkapitale jetzt schon ein Gewinn“, sagt Dovilė
	Butnoriūtė. „Wir hatten auch durch die Pandemie keine euphorischen
	Erwartungen an die Gästezahlen. Doch die Stadt vibriert und ist
	international aus dem Schatten von Vilnius getreten. Damit können wir
	zufrieden sein.“

	Die rund 100 Kilometer in die litauische Hauptstadt Vilnius lassen sich
	stündlich mit einer modernen Regionalbahn erledigen. Diese kommen am
	dortigen Hauptbahnhof an. Ein Ort, der im Umfeld noch nicht so schick
	renoviert ist, wie die Altstadt des ehemaligen „Jerusalem des Nordens“. Der
	Reichtum der jüdischen Synagogen ist verschwunden. Die deutschen Besatzer
	und die Wirren der sowjetischen Übernahme zum Ende des Zweiten Weltkriegs
	haben in Vilnius weitgehend für tabula rasa gesorgt. Während sich in den
	Flachbau-Absturzbars vor dem Busbahnhof die örtlichen Bierbrüder
	vollgetrunken laut grölend anraunzen, geht es per Flixbus auf die letzte
	Etappe ins lettische Riga. Nach gut 40 Stunden, inklusive einer
	Übernachtung, habe ich mein Ziel erreicht.

	Das Festival „Positivus“, das in diesem Jahr aus der lettischen Provinz auf
	eine langgestreckte Flussinsel der Düna am Rande der Innenstadt von Riga
	umgezogen ist, gehört zu den jüngeren Festivals in Osteuropa. Es gibt viele
	davon. Von der „Tallinn Music Week“ oder „Managing The Music Business“ …
	Bukarest, die mit Kongress-Segment auch das Musikgeschäft einbeziehen, bis
	hin zu Techno-Events in Dracula-Schlössern in Transsilvanien („Electronic
	Castle“). Auch die Kriegsnation Russland war lange Jahre Teil dieses immer
	größer werdenden Netzwerks, das neben Bespaßung mit internationalen Stars
	auch die eigenen, vielfältigen Regionalszenen präsentiert und gefördert
	hat. Wandel und Identität durch Popmusik.

	Während nicht nur in Osteuropa der Austausch mit russischen MusikerInnen
	wie schockgefroren ist, drängen alle anderen mit Macht ans Licht. Oft
	bestens ausgebildet, wollen sie es jetzt wissen. The Time is Now, Krieg hin
	oder her.

	„Lettland ist ein kleines Land, das kulturell und historisch meist als
	östlich betrachtet wird. Doch wir Letten wollen in jeder Richtung zeigen,
	dass wir fähig und entwickelt genug sind, um auch mit westlichen
	Entwicklungen mithalten zu können“, sagt die Singer/Songwriterin Elizabete
	Gaile.

	Die 25-Jährige ist eine typische Schlafzimmer-Produzentin, die ihre
	Dreampop-Chansons selbst einspielt und produziert. „Im Ausland zu spielen
	ist die nächste Stufe. Darauf arbeiten die meisten von uns hin. Die Frage
	ist: Muss man dafür Englisch singen? Ich werde jedenfalls nach
	internationalen Möglichkeiten suchen.“ Beim Positivus-Festival spielte
	Elisabete Gaile auf einer Nebenbühne den allerersten Festivalauftritt. Die
	Bierstände hatten gerade angezapft. Eine undankbare Position, aber egal.

	Mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern ist Lettland nur wenig größer als
	Hamburg, dennoch geht die Hauptstadt Riga als „richtige“ europäische
	Großstadt durch. Mit Jugendstil-Viertel, einer tollen Mega-Markthalle am
	Flussufer und Clubs in abgerockten Industriezonen. Direkt nach der
	Flixbus-Ankunft ging es mit einer befreundeten Musikerin zur
	Semesterabschlussparty der örtlichen Kunsthochschule in eine Stadtvilla.
	Das Prinzip des Abends, neben Bildern an den Wänden: ein kurzes Gedicht auf
	Lettisch über das Mikrofon am DJ-Pult, und dann wurde volle Pulle auf die
	Mainstream-Glocke gehauen. Besonders gefeiert: Katy Perrys 2006er-Superhit:
	„I Kissed A Girl (and I like it).“ Die allgegenwärtige Kriegsbedrohung
	führt zu hedonistischem Trotz. Man kennt das aus Israel.

	„Ich fühlte mich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass wir die Ukraine
	weiterhin unterstützen und das Bewusstsein dafür schärfen müssen“, sagt
	Festival-Debütantin Elisabete Gaile. „Das war der Grund, warum ich
	‚Heartbeats‘ von The Knife gecovert habe, in dem Songtext heißt es: ‚To
	call for hands above to lean on‘. Es geht um Liebe, etwas, was allen
	Ukrainern jetzt fehlt – sie brauchen Hände zum Halten und vor allem
	brauchen sie Frieden und Unterstützung. In diesen drei Minuten hatte ich
	das Gefühl, dass ich ihnen ein wenig Liebe und Licht geben konnte.“

	Musikerin Gaile wird nicht müde zu erwähnen: „Auch wenn das nicht so viele
	mitbekommen haben, war es mir wichtig zu sagen, dass direkt neben uns ein
	Krieg stattfindet. Während wir Spaß haben und unseren Sommer genießen. Wir
	haben erkannt, wie wichtig unsere Unabhängigkeit ist und wie wichtig es
	ist, sie zu bewahren.“

	Jenseits des Berliner Ostkreuzes kommt irgendwann Sibirien. Aber jenseits
	des Ostkreuzes liegt erst einmal eine breite baltische Front der
	Solidarität mit der Ukraine.

	27 Aug 2022

	## LINKS

	[1] /Krieg-in-der-Ukraine/!5841496
	[2] https://www.politico.eu/article/suwalki-gap-russia-war-nato-lithuania-polan…
	[3] /Angriff-auf-Gay-Pride-Parade-in-Biaystok/!5612717
	[4] https://bialystoksubiektywnie.com/

	## AUTOREN

	Ralf Niemczyk

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