# taz.de -- Marketing in der Parfumindustrie: Natürlich synthetisch

	# taz.de -- Marketing in der Parfumindustrie: Natürlich synthetisch

	> Neue Düfte entstehen heute im Labor. Viele Landwirte in Grasse geben auf,
	> Rosen oder Jasmin anzubauen, doch eine Landwirtin stemmt sich dagegen.

	Grasse taz \| Carole Biancalana muss sie überzeugen. Es ist der World
	Perfumery Congress 2007 und alles, was Rang und Nase hat, ist hier im Saal
	versammelt und schaut zu ihr hoch auf die Bühne. Biancalanas Botschaft ist
	klar: Ihr müsst uns retten.

	Die Konferenz findet in einem Kongressgebäude direkt an der Mittelmeerküste
	von Cannes statt, einige Tage zuvor wurde an gleicher Stelle die Goldene
	Palme des berühmten Filmfestivals verliehen. Carole Biancalana braucht von
	hier mit dem Auto nur eine halbe Stunde zu ihren Feldern, die nahe der
	Stadt Grasse in den Voralpen liegen. In Grasse lebten früher viele Menschen
	vom Anbau von Parfumpflanzen. Doch immer mehr geben den Beruf auf. Zu
	unsicher, zu wenig rentabel.

	Chefs von Unternehmen wie Estée Lauder sprechen auf dem Kongress über den
	Zustand der Branche. Und Biancalana, die Landwirtin. Sie provoziert die
	Unternehmen, so erinnern sie und andere Teilnehmer den Kongress: „Unsere
	Tradition wird sterben, wenn ihr nichts tut“, soll sie gesagt haben. „Uns
	zu retten ist eure Pflicht.“

	Wenn sich nichts tue, muss auch sie den Familienbetrieb aufgeben, fürchtet
	Biancalana. Parfumpflanzen-Landwirte würde es in Grasse bald nicht mehr
	geben. Mit ihnen würden die letzten Fabriken sterben, die den Blüten ihren
	Duft entziehen können. Bis schließlich nichts mehr wäre von der
	jahrhundertealten Parfumtradition von Grasse – der Stadt, die mal als
	Welthauptstadt der Düfte bekannt war.

	Seitdem hat sich tatsächlich viel getan. Carole Biancalana ist auch 2021
	noch Landwirtin, doch unter deutlich verbesserten Bedingungen. Sie kämpft
	immer noch darum, die Parfumpflanzen-Landwirtschaft zu sichern. Doch rettet
	sie wirklich die Tradition der Parfümerie von Grasse? Oder ist sie nur die
	perfekte Vorzeigefigur für das Marketing einer Milliardenindustrie?

	## Auf den Feldern ihrer Großeltern

	Seit vier Generationen baut Biancalanas Familie Parfumpflanzen an. Erst in
	Italien, dann zogen ihre Großeltern in das Umland von Grasse. Hier lebt die
	49-Jährige auch heute, mit ihrer Tochter, ihren Eltern und sechs Katzen in
	einem orangefarbenen Haus aus dem 18. Jahrhundert. Ein Bus fährt hier nur
	alle paar Stunden die Serpentinen hinab, vorbei an großen Gärten, Dörfern
	mit beigen Häusern, Mauern aus Natursteinen und ein paar Feldern.

	Carole Biancalana fährt mit dem Auto auf ihr Grundstück, durch das
	Metalltor, an dem schon Anfang Dezember silberne, goldene und rote
	Schleifen befestigt sind. Sie steigt aus, zieht den schwarzen Poncho enger
	um sich und streicht sich eine Strähne ihrer blond gefärbten Haare aus dem
	Gesicht. Unter dem Poncho trägt sie eine weiße Bluse und ein Halstuch.
	„Normalerweise sehe ich anders aus“, sagt sie, „Da bin ich ungeschminkt u…
	habe Gummistiefel an.“

	Sie hat nicht viel Zeit, vor ihr liege ein Meeting-Marathon, sagt sie. Für
	das Gespräch nimmt sich Biancalana genau 75 Minuten. Wir setzen uns vor die
	Garagen an einen Tisch, von dem wir in die Felder und die Voralpen sehen
	können.

	Hier am Hang bauen sie und ihr Vater Parfumpflanzen an: Rosen, Jasmin und
	Nachthyazinthen. Die Kälte hat die Blätter der Rosenbüsche grün-gelb
	verfärbt. Die Felder sind nur etwa vier Hektar groß, so wie sechs
	Fußballfelder. Wenn die Blumen blühen, bleiben wenige Wochen, um sie zu
	pflücken – per Hand. Für diese Zeit kommen Hilfskräfte, Biancalana und ihr
	Vater würden die Ernte nicht alleine schaffen.

	Carole Biancalana half schon als Kind bei der Jasminernte. Doch Landwirtin
	wollte sie nie werden. Weil ihr das so wichtig ist, wiederholt sie es: „Ich
	wollte nicht! Ich wollte ein gesichertes Einkommen.“

	## Weg von den Feldern, weg von der Unsicherheit

	Also studierte sie, fand Arbeit in einer Bank – und war unglücklich: „Ich
	habe die Arbeit im Büro gehasst, ich habe die Kunden gehasst, ich habe
	meinen Chef gehasst. Und dann fuhr ich zum Mittagessen zu meinen Eltern und
	hatte den Blick auf die Felder und Berge. Jeden Morgen bin ich aufgewacht
	und habe mich gefragt: Scheiße, was mache ich hier?“

	Als ihr Vater Ende der 90er Jahre überlegte, was mit den Feldern nach
	seiner Rente passieren würde, tat ihr die Vorstellung weh: „Das, woran
	meine Großeltern und meine Eltern gearbeitet hatten, geben wir einfach
	auf?“ Ihr Vater warnte sie: Wenn ihre Freundinnen und Freunde an den Strand
	gehen, müsse sie auf den Feldern arbeiten, acht, neun, zehn Stunden am Tag.
	Das sei eine Entscheidung fürs ganze Leben.

	Sie wollte trotzdem.

	Carole Biancalana kritisiert ihren Vater nie, aber betont, dass sie alles
	anders machen wollte: „Ich habe mir gesagt: Ich werde mir nicht auf den
	Füßen rumtrampeln lassen.“ Ende der 90er gab es kaum noch Landwirte, die in
	der Region Parfumpflanzen anbauten, nicht einmal mehr zehn, sagt sie. „Es
	war die Chronik eines angekündigten Todes.“

	## Die stinkende Welthauptstadt des Parfums

	Früher bauten mehrere Tausend Landwirte rund um Grasse Parfumpflanzen an.
	„Das gelobte Land der Parfümeure“, so beschreibt Patrick Süskind die
	Kleinstadt in seinem Roman „Das Parfum“.

	Das mittelalterliche Grasse schimmert heute noch durch, trotz der
	Baugerüste und der Touristenläden: Rechte Winkel haben die Straßen nicht,
	sie wirken, als hätte man einen Teller Spaghetti auf eine Landkarte
	geschüttet. Manche Gassen sind nur einen Meter breit, manche führen durch
	Gebäude hindurch. Über dreißig Treppen führen in die Altstadt.

	Hier, wo die Menschen auch noch bei zehn Grad draußen Mittag essen, haben
	früher Gerber ihre Felle ausgewaschen. Es muss gestunken haben, nach
	vergorener Haut, Fett und abgeschabten Haaren, die durch die engen Gassen
	schwammen. Um den Gestank zu überdecken, parfümierten die Gerber das Leder.
	Besonders duftende Handschuhe waren beliebt, die Händler von Grasse
	lieferten sie im 17. Jahrhundert bis an den französischen Hof.

	Parfum war Luxus und wer Parfümeur werden wollte, kam nach Grasse. In der
	Parfumhauptstadt der Welt konnten sie lernen, wie man den Duft der Blumen
	gewinnt: Sie wendeten die Blüten in warmem Fett, dampften sie aus oder
	drückten sie in Siebe mit Schweinefett. Dafür müssen die Blumen frisch
	sein. Immer mehr Landwirte pflanzten an den Hängen der Voralpen Rosen,
	Orangen, Jasmin oder Nachthyazinthen an.

	Mit der Industrialisierung entstanden Fabriken am Stadtrand. Die Frauen
	sammelten vor Sonnenaufgang die Blüten auf den Feldern, die Männer
	verarbeiteten sie in den Fabriken. Immer mehr Menschen konnten sich Parfum
	leisten. Und der Bedarf wuchs weiter.

	Die Ernte von Jasmin oder Rosen ist noch heute Handarbeit. Wie schon ihre
	Großeltern sammelt Carole Biancalana mit ihren Helfern wochenlang kiloweise
	Blüten ein. Etwa 20.000 Rosenpflanzen wachsen auf ihren Feldern. Doch aus
	700 Kilo Rosenblüten entsteht nur ein Kilo Rosenextrakt. Die Helfer
	müssen bezahlt werden, Ernten können ausfallen – das alles ist teuer.

	Und dazu kam noch, dass die Unternehmen die Landwirte lange schlecht
	behandelt haben. „Man bezahlte uns nicht sofort, ließ uns drei oder sechs
	Monate warten. Oder sagte uns: Dieses Jahr wollen wir keine Blüten von
	euch“, erinnert sich Biancalanas Vater Hubert, den ich nur an einem anderen
	Tag auf dem Handy seiner Tochter erreiche. Sie steht neben ihm, während er
	telefoniert, spricht extra deutlich und sagt ihm, wenn er einen Begriff
	erklären muss oder eine Frage falsch verstanden hat.

	## Chemielabor statt Rosenfeld

	Schon seit dem 19. Jahrhundert entwickelten Chemiker synthetische Stoffe,
	die den Geruch von natürlichen Düften imitieren. Sie sind meist billiger
	und immer verfügbar, und so sind die Unternehmen schon lange nicht mehr auf
	die Parfumbauern angewiesen. Seit den 1970er Jahren gaben immer mehr von
	ihnen auf. Stattdessen entstanden Labore, viele auch in Grasse, die an
	synthetischen Duftstoffen forschen.

	Um zu verstehen, wie Parfums heute hergestellt werden, besuche ich
	Prodarom, den Verband der französischen Parfumindustrie. Von der Altstadt
	läuft man eine Viertelstunde auf dem schmaler werdenden Bürgersteig. Durch
	die Gartenzäune drängen sich die Zweige und Ranken von Pflanzen, die früher
	die Grundlage für die Parfümerie waren: Jasmin, Passionsfrüchte, Rosen und
	Orangenbäume. Das Gebäude von Prodarom dagegen sieht aus wie ein Parkhaus.

	Im Keller sind die Klassenräume der Parfümeur-Schule, die der Verband
	betreibt. Dort riecht es süßlich, nach künstlichen Bananen. Im Regal stehen
	hier nicht nur Duftstoffe, sondern Chips, Gummibärchen, Sirup, Schokoriegel
	– Duftstoffe braucht man nicht nur für Parfums, sondern auch für
	Nahrungsmittel.

	In einem der Labore lernen zwei Schüler, die Inhaltsstoffe einer
	Flüssigkeit zu analysieren, die nach Vanille riecht. Dafür üben sie, mit
	der Pipette nur einen kleinen Fleck Wasser auf Küchenpapier zu tröpfeln.
	Hier sieht es tatsächlich so aus, wie man sich ein Labor vorstellt: Eine
	dunkle Flüssigkeit blubbert in einem Destillierkolben, an der Tafel hat die
	Chemielehrerin Formeln mit Wasserstoffteilchen angezeichnet.

	Im Raum nebenan reihen sich ein paar Hundert nagellackgroße Fläschchen.
	Links die braunglasigen mit natürlichen Stoffen, daneben die Abteilung mit
	den durchsichtigen Fläschchen der synthetischen Duftstoffe. Sie ist dreimal
	so groß.

	Die Arbeit der Parfümeure findet in Laboren wie diesem statt: Sie riechen
	an Pappstäbchen und mischen mit Pinzetten und Waagen. Doch daran sollen die
	Kunden beim Kauf von Parfums nicht denken, sagt Alain Ferro, Chemiker und
	Direktor der Parfümeur-Schule. „Eine Werbung würde nie sagen: Dieses
	Produkt ist komplett chemisch.“

	## Marketing ist nicht alles, aber ohne Marketing ist alles nichts

	Ihr Image ist essentiell für Luxusmarken, weil sie eben nicht
	lebensnotwendig sind. Die Hersteller wollen das Bild kontrollieren, das sie
	vermitteln. Sie zeigen daher offen ihre Skepsis gegenüber der
	Berichterstattung: „Chanel wird sich bei Ihnen melden, falls ein Besuch von
	Ihnen für sie von Interesse ist“, sagt mir eine Landwirtin. Ist er nicht.
	Stattdessen reisen Blogger und [1][Vogue-Journalisten auf Firmenkosten an]
	und werden in der Erntezeit mit der Limousine zu den Feldern gefahren.

	Die Marken brauchen die blühenden Rosenfelder, in denen Influencer Fotos
	für Instagram aufnehmen können. Doch diese Felder drohten zu verschwinden,
	als Carole Biancalana den Hof von ihrem Vater übernommen hat.

	Sie wollte die Marken daran erinnern: Ihr braucht uns. Wir erzeugen etwas
	Außergewöhnliches. Also gründete Biancalana mit einem anderen Landwirt
	einen Verein: „Fleurs d’Exception du Pays de Grasse“, die außergewöhnli…
	Blumen von Grasse. Und sie kontaktierte den World Perfumery Congress, das
	„Davos der Nase“, wie das Time Magazine ihn beschrieb.

	Mehr als den Namen hatte der Verein von Biancalana nicht, keine weiteren
	Mitglieder, nicht mal eine Satzung. „Même pas peur“, sagt sie und lacht.
	„Das heißt: Man muss schon ein bisschen verrückt sein zu glauben, dass man
	zu zweit die Welt verändern kann.“

	Die Marken brauchen Landwirte aus Grasse nicht nur fürs Marketing. Den
	Rosenduft kann man zwar auch synthetisch herstellen, aus zehn, zwölf
	Molekülen, erklärt Alain Ferro vom Parfumindustrie-Verband. Aber in echten
	Blumen sorgen Hunderte oder Tausende Moleküle für einen komplexeren Duft.
	Und wie beim Wein beeinflussen das Klima, der Boden und die Sorte den
	Geruch. Blüten aus anderen Regionen riechen anders.

	Gerade bei klassischen Düften wie N° 5 von Chanel wollen die Marken eine
	Kontinuität des Geruchs bewahren. Dafür brauchen sie die gleichen Zutaten
	wie früher. Das sind meist der Jasmin und die Rosen aus Grasse.

	Der Vortrag von Biancalana kam zu einem günstigen Zeitpunkt. Seit den
	2000er Jahren lehnen immer mehr Kunden synthetische Produkte ab und
	wollten natürliche Inhaltsstoffe. Die Marken mussten ihr Image erneuern.
	Aber wie?

	## Immer der Nase nach

	Ein Anruf bei François Demachy. Er ist verantwortlich dafür, dass sich Dior
	neu aufstellte und auf die Landwirte von Grasse zuging.

	2006, ein Jahr vor Carole Biancalanas Vortrag, wurde Demachy Parfümeur bei
	Dior. Er wurde die „Nase“ der Marke, entwarf die erfolgreichsten Parfums
	der Marke, wie „J’adore“ und „Sauvage“. Zwar kann sich jeder Parfüme…
	nennen. Aber „Nasen“ gibt es nur wenige. Jahrelang trainieren sie, um
	mehrere Tausend Düfte zu unterscheiden, Harmonien zu erzeugen und neue
	Parfums zu kreieren. Diesen Luxus leisten sich nur wenige Marken, Demachy
	zählt nur vier, fünf andere auf.

	Die meisten Marken produzieren ihre synthetischen Duftstoffe für ihre
	Parfums nicht selbst, sondern beziehen sie von großen industriellen
	Herstellern. Deren Namen kennt man nicht, auch wenn sie Milliardenumsätze
	machen. Sie stellen den Duft für Shampoos, Fertigkuchen oder Badreiniger
	her – oder eben Parfums. So war es bis 2006 auch bei Dior.

	François Demachy erzählt, er habe sich als Nase von Dior sofort um die
	Inhaltsstoffe gekümmert: „Das ist wie bei einem Koch, der braucht gute
	Zutaten.“ Die synthetischen Stoffe seien die „Booster“, sie würden aber …
	so riechen wie die natürlichen Duftstoffe. Doch die natürlichen Zutaten,
	gerade die Blumen aus Grasse, sind teuer: Sie kosteten fünf- bis zwanzigmal
	so viel wie Blumen aus anderen Anbauregionen. Demachy sagt, die
	industriellen Duftstoffhersteller könnten sich das nicht leisten.

	Nach der Konferenz 2007 kam François Demachy auf Carole Biancalana zu. Er
	kannte ihren Namen, er war in Grasse aufgewachsen. Als Jugendlicher fuhr er
	immer auf dem Weg zum Tanzen durch Jasminfelder, erzählt er in der [2][von
	seinem Arbeitgeber Dior produzierten Dokumentation „Nase“]. Später jobbte
	er in einer Parfumfabrik und arbeitete als Parfümeur bei Chanel.

	Demachy sagte Biancalana, er sei beeindruckt von ihrem Vortrag. Überzeugt
	habe ihn vor allem, dass sie einen anderen Beruf hatte und zum Blumenanbau
	zurückgekehrt ist: „Das heißt, sie hat das Für und Wider abgewogen, glaubt
	daran und wird alles dafür tun, dass es klappt.“

	Kurz nach der Konferenz besuchte François Demachy bei einer Führung
	Biancalanas Felder, ohne zu offenbaren, dass er für Dior arbeitete. Er
	wollte sicher sein, denn sie war die erste Landwirtin, mit der er arbeiten
	wollte.

	Dafür musste noch Claude Martinez, der Präsident von der Parfumabteilung
	von Dior zustimmen. Demachy brachte ihn zum Hof von Biancalana und nach
	nicht mal einer Stunde war Martinez überzeugt. „Er war verzaubert von der
	Persönlichkeit von Carole. Sie war auch sehr schön, blond“, erzählt Demachy
	und lacht.

	2008 unterzeichneten sie den Vertrag: Dior würde fünf Jahre lang die Ernte
	von Biancalana abkaufen. Planungssicherheit, für Investitionen, für die
	Bank, für sie. „Ich wusste, das ist der Anfang“, sagt sie heute.

	## Das war der Anfang

	Der Vertrag war ein Vorbild. Immer mehr Landwirte schlossen
	Langzeitverträge mit Dior und anderen Herstellern. Und immer mehr Landwirte
	traten „Fleurs d’Exception du Pays de Grasse“ bei, mittlerweile hat der
	Verein mehr als 30 Mitglieder. Sie begleiten neue Landwirte, die sich in
	der Region ansiedeln, zum Beispiel Vanessa Aubert.

	Aubert hatte zuvor in Hotels gearbeitet und war wie Carole Biancalana
	unglücklich im Beruf. Sie machte eine Ausbildung zur Landwirtin und kam im
	ersten Praktikum zu Biancalana: „Als ich die Jasminfelder gesehen habe, war
	es Liebe auf den ersten Blick. Man macht die Autotür auf und sofort strömt
	der Duft rein.“

	Das war vor vier Jahren. Seitdem hilft Vanessa jedes Jahr bei der Ernte.
	Später kam auch ihr Mann dazu. Sie erzählt, wie „gebildet“ die Nase von
	Biancalana sei: „Ich rieche beim Jasmin schon die Bananen- und Mandelnoten.
	Aber so viel wie Carole noch nicht.“

	Vanessa Aubert und ihr Mann fanden ein Hektar Land, Carole Biancalana kam
	mit und prüfte, ob es sich für den Jasminanbau eignete und genug vor Frost
	geschützt war.

	Sie zeigte den neuen Landwirten auch, wie weit auseinander sie die
	Jasminpflanzen setzen müssen, damit der Traktor durchkommt. Über die Bank,
	bei der alle aus dem Verein sind, bekamen die Auberts ohne Probleme einen
	Kredit. Biancalana gab ihnen Tipps, unter welchem Preis sie nicht verkaufen
	sollten, „um keine illoyale Konkurrenz zu erzeugen“. Dieses Jahr bauten
	Aubert und ihr Mann das erste Mal selbst Jasmin an. Der Vertrag mit Dior
	ist schon sicher.

	„Bei uns Alten machte jeder seinen Kram, dachte nur an seinen Hof“, sagt
	Hubert Biancalana. Von der Idee seiner Tochter, einen Verein zu gründen,
	ist er bis heute begeistert.

	Sie mussten sich aber anpassen an die neue Arbeitsweise. Dazu gehört nicht
	nur die Arbeit auf dem Feld, sondern auch Werbung für die Marke: In dem
	Dokumentationsfilm „Nase“ sieht man, wie François Demachy zusammen mit dem
	Model Eva Herzigová die Rosenfelder besucht.

	Sie setzt ihre Sonnenbrille nicht ab, sagt nur „Wow“. Carole Biancalana und
	Demachy erklären, wie man Rosen veredelt und erzählen vom Niedergang der
	Landwirtschaft. Herzigová unterbricht, sagt „Aber das ist doch einfach, das
	kann ich doch jetzt auch machen“ und lacht. Peinliche Stille.

	Es sei lustig für sie und ihren Vater, sagt Biancalana: „Mein Vater erzählt
	das dann stolz im Dorf. Auch wenn er die Namen der Stars meist nicht
	aussprechen kann.“

	Dior flog Carole Biancalana nach Singapur und Dubai, wo sie von ihrer
	Arbeit erzählen sollte, vor künstlich nachgebauten Rosenfeldern. Sie passt
	zum Image, das die Luxusmarken vermitteln wollen: eine elegante Französin,
	die sich den perfekten Rosen- und Jamsinanbau zur Lebensaufgabe gemacht
	hat.

	In einem [3][Making-of-Video] erzählt sie: „Selbst wenn ich den Mist auf
	den Feldern austrage, parfümiere ich mich.“ Luxusprodukte, die für alle
	zugänglich sind, Selbstverwirklichung in der Produktionskette – das
	vermittelt das Video. Dazu nur die besten Zutaten, die Rosen aus Grasse.

	„Natürliche Inhaltsstoffe“ und „keine Chemikalien“ – so beschrieb Cl…
	Martinez, der Chef der Parfumabteilung von Dior [4][in einem
	Welt-Interview], wie er sich die Zukunft der Branche vorstellt.

	Natürlich verwende er viel mehr synthetische Stoffe als natürliche, sagt
	François Demachy. Selbst von den natürlichen Zutaten seien die Blüten aus
	Grasse nur ein winziger Teil. Auf etwa zwölf Hektar wachsen hier Blumen für
	Dior – für alle Parfums der Marke.

	## Alles nur Marketing?

	Auch Demachy stört es, wenn damit geworben werde, dass die Produkte
	komplett natürlich seien: „Das ist einfach falsch. Das ist ein großer
	Betrug an den Konsumenten“. Es gebe „offensichtliche Mängel von unserer
	Seite“ bei der Vermittlung, gibt er zu.

	Das Problem sehe er besonders bei Marken, die ihr Parfum nicht selbst
	herstellten. Diese Marken hätten keine Kontrolle über die Inhaltsstoffe:
	„Die meisten Parfumhäuser, um nicht zu sagen hundert Prozent, werden von
	Menschen geführt, die keine Ahnung von Parfums haben. Die Qualität der
	Inhaltsstoffe interessiert sie nicht. Für sie ist nur wichtig, dass sich
	das Parfum verkauft“, sagt Demachy.

	Manche Hersteller hätten ihre Parfums mit Rosen aus Grasse beworben, obwohl
	die gar nicht darin enthalten gewesen seien: „Das hat sie nicht gestört,
	weil sie es nicht wussten.“

	Carole Biancalana ist natürlich überzeugt von der Qualität des echten
	Blütenduftes: „In einem Parfum sind viele Zutaten, aber die natürlichen
	Zutaten machten die Exzellenz aus.“ Sie weiß, dass die Marken die
	Verwendung von synthetischen Stoffen verstecken, das sei eben „nicht so
	hübsch, nicht so Glamour“.

	Für Biancalana ist das keine Lüge, sondern der Sinn von Werbung: Sie betont
	das Herzstück des Produkts, den größten Edelstein im Diadem. Werbung solle
	„zum Träumen anzuregen“ und die Parfums sollen etwas Magisches sein.

	Biancalana hat erkannt: Für die Geschichte, die die Marken erzählen wollen,
	brauchen die Marken sie. Demachy stellt es so dar: „Wir brauchen sie und
	sie braucht uns.“

	Früher arbeitete ganz Grasse im Rhythmus der Ernte auf den Feldern und der
	Verarbeitung in den Fabriken. Heute scheint es, als sei die ganze Stadt am
	Marketing beteiligt. Dabei hilft, dass sich die Parfümerie von Grasse seit
	2018 Weltkulturerbe nennen lassen kann. Der frühere Bürgermeister und
	Senatsabgeordnete Jean-Pierre Leleux hatte Carole Biancalana gefragt, ob
	sie ihm beim Antrag helfen könne: Sie trug mit ihrem Vater die Geschichte
	des Parfumanbaus und das Wissen zusammen, wie man die Felder bestellt.

	In einem siebenseitigen Brief an das Unesco-Komitee schrieb Leleux dann:
	„Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, in denen ich fast nackt auf dem
	Bett lag, um einzuschlafen. Ich atmete tief ein und füllte meine Nase und
	meine Lungen mit dieser warmen, mit wohlriechenden Düften gefüllten Luft.“
	Der Antrag hatte Erfolg.

	Spätestens damit ist Grasse eine Marke geworden, mit der sich die
	Unternehmen schmücken: Sie drehen Werbevideos auf den Feldern, alle großen
	Parfumindustrie-Unternehmen versuchen, ihre Verbindung mit der Stadt zu
	betonen.

	Anfang Dezember, im Museum der Parfümerie, erzählt eine Historikerin aus
	Paris, wie sich die Parfümeure am Orient inspiriert haben. Sie zeigt
	Bilder, die zum Träumen anregen sollen: Karawanen, Gewürze und Gemälde von
	Frauen im Harem. Biancalana ist mit einer Freundin gekommen. Sie holt aus
	ihrer Handtasche kleine Fläschchen mit Parfum raus, in der Größe von
	Impfstoffbehältern. Sie sind nicht zum Auftragen da, sondern zum Riechen.

	Der Bürgermeister kommt zehn Minuten zu spät, grüßt Bekannte mit der
	Coronafaust, bevor er auf die Bühne geht. Dort dankt er dem Museum und
	begrüßt Biancalana persönlich.

	Die Parfümerie in Grasse und Biancalanas Platz darin sind gesichert. Ihre
	Tochter arbeitet zwar noch nicht in der Landwirtschaft, aber für Biancalana
	ist klar: Sie wird den Betrieb übernehmen. Die Geschichte der Rosenfelder
	wird also weitergehen. Und damit die Lüge der Parfumindustrie von den
	natürlichen Parfums?

	Die Marken nutzen das Vorurteil gegenüber Chemie aus. Synthetische Stoffe
	sind nicht schlechter als natürliche. Das stimmt.

	Aber trotzdem: Wer ist nicht berührt von dem Geruch von Rosen, von der
	Fülle der Blüten, gerade von dem nicht Notwendigen, dem Überfluss? Wenn die
	Bewahrung der Felder auf einer Lüge beruht, ist es das nicht wert?

	Rebecca Ricker ist Praktikantin der taz am wochenende. Bei der Recherche
	hat sie gelernt, dass wir unseren Geruchssinn massiv unterschätzen: Wir
	können sogar riechen, ob in unserem Wein eine Fruchtfliege verendet ist.

	30 Dec 2021

	## LINKS

	[1] https://www.vogue.de/beauty/artikel/dior-grasse-rosenernte
	[2] https://www.dior.com/de_de/dufte/den-film-nose-entdecken
	[3] https://www.dior.com/de_de/products/beauty-Y0326210-miss-dior-blooming-bouq…
	[4] https://www.welt.de/icon/article155257561/Eine-Marke-wie-unsere-muss-ein-Zu…

	## AUTOREN

	Rebecca Ricker

	## TAGS

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