# taz.de -- Alpenwanderung in Zeiten der Pandemie: Von Oberstdorf nach Meran

	# taz.de -- Alpenwanderung in Zeiten der Pandemie: Von Oberstdorf nach Meran

	> Alleine wandern in den Bergen. Unsere Autorin wird vom Schnee überrascht
	> und trifft skurrile Typen. Eine Überquerung der Alpen in Coronazeiten.

	Bild: Wanderer, überrascht vom Neuschnee

	Es ist August, ich bin auf 2.242 Metern Höhe, es schneit. Wenn etwas
	Unerwartetes passiert, das Abenteuer verspricht, kribbelt es in mir, schön
	und warm. Meine Hüttenmitbewohner haben eine geführte Tour gebucht. Ich
	wandere alleine und habe Respekt vor dem Schnee.

	Ich möchte in sechs Tagen mit 8 Kilo Gepäck die Alpen überqueren. Gewitter
	und Regen sind angekündigt. Seit Covid-19 habe ich viel Zeit vor dem Laptop
	verbracht. Ich suche Abenteuer, Weite, Ruhe und entscheide mich für die
	bekannte Strecke Oberstdorf–Meran. Damit ich nicht allein bin, falls etwas
	passiert. Ich bin sportlich, doch habe ich zuletzt im flachen Hamburg
	gelebt. Werde ich den E5 schaffen? Wie viel ist los auf der Route zur
	Coronazeit, und wem werde ich begegnen?

	Tag 1, Spielmannsau. Ich starte mittags in der kleinen Stadt nahe
	Oberstdorf im Allgäu. Der Ausschnitt Oberstdorf–Meran verspricht tolle
	Aussichten und gilt als technisch anspruchsvoll. Der gesamte E5 erstreckt
	sich von Brest an der französischen Atlantikküste bis in den
	norditalienischen Ort Verona und ist mit 3.200 Kilometern einer der
	längsten Fernwanderwege Europas. Ich werde rund 110 Kilometern zurücklegen,
	von Deutschland, durch Österreich bis nach Italien, über fünf Bergketten
	und durch sechs Täler, 6.200 Höhenmeter bergauf und 7.300 Höhenmeter
	abwärts.

	Nach wenigen Kilometern führt der Weg einen Fluss entlang. Es wird kühl,
	Nebel dringt zwischen die Berge, ich trinke kühles Gipfelwasser. Keine
	Menschen sind sichtbar. Als Covid-19 ausgebrochen ist, mussten Hütten
	schließen und Reservierungen canceln. Jetzt sind die Hütten begrenzt unter
	bestimmten Auflagen ausgelastet.

	Es raschelt plötzlich, als ich den Alpenvereinsweg zur Kemptener Hütte
	wandere. Ein Murmeltier erhebt sich und fixiert mich kauend für ein paar
	Sekunden. Bevor ich realisiere, dass das sympathische Erdhörnchen mein
	erstes Murmeltier in freier Wildbahn ist, verschwindet es wieder.

	## Spezielle Notlager

	Tag 2, Kemptener Hütte. Im sonst vollen Matratzenlager war wenig los und
	ich habe nach einer kalten Dusche gut geschlafen. Die heutige Hütte konnte
	ich im Gegensatz zu den anderen nicht reservieren. Normalerweise müssen
	Schutzhütten Wanderer aufnehmen, außer Zeit und Wetterbedingungen lassen es
	zu, andere Hütten zu erreichen oder ins Tal absteigen. Doch die dafür
	speziellen Notlager sind wegen Covid-19 nicht erlaubt. Um sechs Uhr wandere
	ich los, auch da Gewitter für den Nachmittag angekündigt ist. Ich steige in
	südlicher Richtung zum Mädeljoch und überquere die Grenze zu Österreich.
	Unzählige Salamander ziehen über den steinigen Weg, ihre schwarze Haut
	glänzt im Regen. Beinahe im Tal, spaziere ich über die 200 Meter lange
	Hängebrücke in Holzgau, deren Ende im Nebel verschwindet.

	Später überholen mich Taxis mit geführten Wandergruppen auf einer Straße.
	Ich spanne meinen Regenschirm auf, der in Wanderforen empfohlen wird. Bei
	Dauerregen und flachen Strecken. Wie jetzt. Der Schirm streift meinen
	Rucksack, der zusätzliche Kraftaufwand scheint mir zu groß – ich bin keine
	Regenschirmwanderin. Nach zwei weiteren Stunden ohne Schirm treffe ich auf
	drei Herren mit Hut, die unter einem Hüttenvordach Landjäger essen und sich
	wie ich freuen, wenn die Straße endet. Als ich den Wald durchquert habe,
	erhebt sich der Berg. Ich spüre meine fünfzehn gewanderten Kilometer und
	blicke auf die Materialseilbahn mit dem Gepäck der geführten Gruppen.
	Endlich kleine Wege, Weite, Natur.

	Die Memminger Hütte liegt in einem Kessel umgeben vom Seekopf, Seekogel und
	Seeschartenspitze. „Alles ausgebucht“, verkündet die Frau hinterm
	Hüttentresen. Dann überlegt sie: „Bist du alleine?“ und schickt mich ins
	Matratzenlager. In der Trockenkammer suche ich Platz für meine nassen
	Wandersachen. Es riecht nach Schweiß, Lüftung und Wald. Dann reihe ich mich
	mit Abstand in die kurze Schlange im Damenwaschraum ein. Ich wasche mich
	schnell.

	Abends lerne ich Tal und Alice kennen sowie Yusuf, der alleine unterwegs
	ist. Ein breiter Mann mit Bart und Tattoos an Armen und Beinen, der
	Geschäftsführer einer der größten Hiphop-Clubs Deutschlands. Wir essen mit
	Trennwänden zwischen den Tischen wegen Covid-19, die auch im Matratzenlager
	sind. Bevor ich schlafe, blicke ich darüber. Ein junger Mann grinst. „Wir
	schlafen hier, weil alles nass ist. Eigentlich wollten wir biwakieren“,
	erklärt er. Das heißt: im Freien schlafen.

	## Neuschnee schon im August

	Tag 3, Memminger Hütte, Matratzenlager, fünf Uhr: Menschen diskutieren, was
	sie anziehen, ob die Teammitglieder wach sind, wie das Wetter ist. Ich
	blicke aus dem Fenster auf Steinböcke und Schnee. Dann checke ich die
	GPS-Daten auf meinem Handy, prüfe meinen Akku für die enge und steile
	Passage zwischen Lech- und Inntal.

	Draußen wandere ich vorbei an Seen und blicke auf weiße Berge. Wunderschön.
	Doch auch die Wegmarkierungen sind mit Schnee bedeckt. Ich prüfe meinen
	Standort, überhole eine Wandergruppe, bin wieder alleine, atme kühle Luft
	ein. Es wird kühler und rutschiger. Ich erreiche erneut eine Gruppe.

	„Magst du überholen?“, fragt mich der Bergführer, dem ich schon öfter
	begegnet bin. Ich erkenne keine Gruppe oberhalb des Berges. „Nein, dieses
	Mal nicht“, entscheide ich grinsend. Rechts geht es steil bergab. Eine Frau
	wandert langsam mit zittrigen Beinen. „Ihr schafft das alle!“, ermutigt der
	Bergführer seine Gruppe und rät: „Sichert euch mit den Stöcken ab.“

	Vor mir sehe ich einen Mann mit einem schwarzen Regencape über Rucksack und
	Körper und hochgezogenen weißen Sportsocken. „Yusuf!“, rufe ich. Er dreht
	sich um, und wir lachen. Mittlerweile ist alles um uns weiß. „Das habe ich
	im heißesten Monat des Jahres noch nicht erlebt“, erzählt eine
	Bergführerin. Wir ziehen uns bei 30 Zentimeter Neuschnee an Stahlseilen die
	Felsen hoch, Hände werden in engen Passagen gereicht, es staut sich. Yusuf
	nutzt den Empfang und telefoniert, als wir die Passage geschafft haben; die
	anderen Wanderer blicken konzentriert auf den Weg.

	Yusuf und ich überholen die Gruppen. In der Unterjochalm esse ich einen
	Jausenteller mit regionalem Käse und Speck. Dann spaziere ich drei Stunden
	an Felswänden hinab ins Oberinntal, während Nebel mystisch die Berge
	hochklettert.

	## Schweiß und Sonnencreme

	Spätnachmittags erreiche ich die Skihütte Zams, dort habe ich ein
	Bergsteigerpaket gebucht, inklusive einer Ration Wäsche. Beim
	Kässpätzle-Essen erzählt Yusuf, Alice, Tal und mir, dass er Wanderschuhe
	bei Decathlon für 12 Euro kaufen wollte, doch dann habe er doch 30 Euro
	investiert. „Ich würde sie wieder kaufen!“, erzählt er begeistert. Über …
	Knöchel gehen seine Schuhe nicht.

	Tag 4, Skihütte Zams. Acht Uhr. Wir durchbrechen mit der Gondel die
	Nebelschicht und haben endlich klare Sicht. Die Sonne wärmt uns, Kälber und
	Pferde begegnen uns. Ich wandere alleine durch den Wald ins Tal. Später
	entscheide ich mit Anne, die auch zu unserer Gruppe gehört, für den
	Jägersteig-Weg zur Braunschweiger Hütte. Wir halten uns an Seilen, kraxeln
	auf allen vieren die Felsen hoch, Schweiß und Sonnencreme vermischen sich.
	Im oberen Teil des Weges blicken wir auf den Gletscher Mittelbergferner.
	Der zweitgrößte Gletscher Tirols nach dem Gepatschferner, der durch den
	Klimawandel deutlich kleiner geworden ist.

	In der Braunschweiger Hütte essen wir mit Yusuf, Alice und Tal. Eine
	zierliche Frau gesellt sich zu uns. Eine Lehrerin, die jetzt seit mehreren
	Wochen mit ihrem Hund auf alpinen Routen unterwegs ist, das bedeutet
	schwieriges, teilweise wegloses Gelände – die anspruchsvollste Stufe beim
	Bergsteigen. Manchmal müsse sie dort ihren Hund hochziehen, der habe dafür
	ein Geschirr.

	Dann schlüpfe ich in meine Bergschuhe. Die Sonne ist untergegangen. Ich
	blicke auf den Gletscher Mittelbergferner, die klaren Kanten der Berge, den
	schimmernden Schnee. Ein Spiel aus Nebel und Abendrot. Covid-19 ist weit
	weg. Es ist ein Leben im Hier und Jetzt. Nirgendwo anders fällt es mir so
	leicht, mit allen Sinnen meine Umgebung wahrzunehmen und mich so lebendig
	zu fühlen wie in der Natur.

	Tag 5, Braunschweiger Hütte. Heute wähle ich die Route über das
	Rettenbachjoch. Das bedeutet bergaufwandern, Grat entlangwandern und dann:
	den Gletscher runterrutschen! Ich setze mich auf die Spur, stoße mich mit
	meinen Händen ab, beschleunige. Schnee landet auf meiner Sonnenbrille, mein
	Cape fliegt davon, ich bremse gerade noch rechtzeitig, um nicht in die
	untenstehenden Wandrerinnen zu rutschen. Mein Herz klopft. Ich genieße das
	Adrenalin. Erst später wird mir bewusst, dass meine Hose nass ist. Wir
	erreichen den Parkplatz am Rettenbachgletscher. 30 Minuten später steigen
	wir mit Schutzmasken in den Bus, der uns durch einen Tunnel zum
	Tiefenbachferner bringt. Als alle drin sind, sehen wir Yusuf. Er rennt zum
	Bus, die Türe schließt, Menschen klatschen.

	Auf dem Panoramaweg ist erstmals viel los: geführte Gruppen, Paare,
	Alleinwandernde, Familien. Ich kann nur erahnen, wie belaufen der E5
	normalerweise ist. Im Bergsteigerdorf Vent im hintersten Ötztal hat sich
	ein Teil unserer Gruppe ein Hotel gebucht. Yusuf, Tal, Alice und ich müssen
	zur nächsten Hütte. „Geht weiter“, sagt Yusuf, der in seinem Tempo gehen
	möchte. Nach jeder Kurve geht es noch mal bergauf. Nach 30 Minuten hören
	wir Motorengeräusche. Ein Fahrzeug mit kiloweise geladenem Holz. Wer sitzt
	drin und winkt? Yusuf. Wir lachen, wandern weiter, dann steht Yusuf hinter
	der nächsten Kurve: „Ich habe ihm geholfen.“ Er erklärt, dass der Mann
	wegen des Holzes einen Gewichtsausgleich gebraucht habe, damit der Wagen
	nicht aufsetzt.

	Alice, Tal und ich erreichen erschöpft die Martin-Busch-Hütte. Yusuf wird
	abgewiesen, weil er nicht reserviert hat. Er muss zur nächsten Hütte.

	## Am Ort des Ötzi-Fundes

	Das Bad in der Martin-Busch-Hütte ist voll. Ich warte vor der Tür und dehne
	mich. Obwohl ich mir dabei beobachtet vorkomme, lege ich mich auf den Flur
	und ziehe mein rechtes Bein über das linke, drehe meinen Oberkörper nach
	rechts. Das tut gut. Eine Frau macht mit. Ich habe sie öfter gesehen und
	erfahre jetzt, dass sie den E5 mit ihrer Schwester und ihren Kindern macht.

	Abends trinken wir Bier mit den drei Männern mit Hut. Natürlich kennen sie
	Yusuf. „Den DJ“ nennen sie ihn, ein Platz in ihrem Herzen habe er,
	wiedersehen würden sie ihn gerne, überallhin würden sie dafür fahren.
	Yusuf, der alles anders macht, hat eine Fan-Community bekommen. Sonst
	wirken die AlpenüberquererInnen äußerlich homogen: Wanderführer,
	Wanderrucksack, gutes Schuhwerk und Regenjacke mit den üblichen Marken. Die
	meisten sind aus Deutschland, manche aus Österreich oder der Schweiz. Sehr
	international ist es auf dem Weg, der durch drei Länder führt, nicht. Jetzt
	sorgen sich die drei Männer mit Hut, ob der DJ in der nächsten Hütte gut
	angekommen ist. Ich frage bei der Hütte nach, ob ein Yusuf da ist. „Der mit
	den Tattoos?“, fragt die Frau am Telefon.

	Tag 6, Martin-Busch-Hütte. Finale. Ich wandere über Schneefelder bergauf
	und erreiche den höchsten Punkt meiner Route: das Tisenjoch auf 3.210
	Meter. Hier erinnert eine Steinpyramide an einen einzigartigen Fund. Erika
	und Helmut Simon entdeckten die Gletschermumie Ötzi 1991. Der
	Todeszeitpunkt des Mannes wird auf zwischen 3359 und 3105 v. Chr. bestimmt
	– die Mumie ist rund 5.300 Jahre alt und damit die älteste bekannte
	menschliche Mumie. Die Sonne scheint. Karge Berge führen runter zum
	türkisfarbenen Stausee in Vernagt, hinter dem sich weitere Berge nach oben
	ziehen, erst mit Bäumen, dann mit Schnee. Ich habe Herzklopfen, genieße
	kurz die Sicht, denn mein Körper kühlt schnell ab, doch ich weiß: keine
	Mail, keine Abgaben, die mir sonst wichtig erscheinen, könnten mir diese
	innere Zufriedenheit geben – das Selbstvertrauen, dass ich alles schaffen
	kann, und die Kraft, es umzusetzen.

	Dann steige ich ab bis nach Vernagt. Ich bin nach Italien gelaufen! Mit dem
	Bus fahre ich nach Meran am Fuß der Südtiroler Alpen. Die letzte Etappe
	sind wir getrennt gelaufen, doch ich treffe „meine Gruppe“ zum Pizzaessen.
	Yusuf zeigt Bilder von Frau und Tochter. Eine süße Familie. Es ist
	spannend, alleine loszuziehen, und schön, gemeinsam anzukommen.

	23 Nov 2020

	## AUTOREN

	Luisa Willmann

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