# taz.de -- Spanische Pyrenäen: Zerschnittene Berge

	# taz.de -- Spanische Pyrenäen: Zerschnittene Berge

	> Im Montsec-Gebirge zwischen Katalonien und Aragón. Selten kann man auf
	> engstem Raum so dramatische Landschaftswechsel erleben wie hier.

	Bild: Wasserfall im Ordesa Nationalpark.

	Quebrantahuesos: Dieses Wort kommt einem nicht so schnell über die Lippen.
	Aber wenn man in den Vorpyrenäen unterwegs ist, geht es einem irgendwann
	nicht mehr aus dem Kopf. Wörtlich übersetzt heißt es „Knochenbrecher“, u…
	es ist der spanische Name für „Bartgeier“. Und die gehören zum Land der
	Schluchten nun mal dazu, wie die bizarren Felsen aus erodiertem Kalkstein
	und die sengende Hitze. Auf der Wanderung im Montsec sind die Vögel
	jedenfalls unsere ständigen Begleiter.

	Kilometerlange Anfahrt auf steiniger Piste. Kurven über Kurven, immer
	wieder müssen tiefe Löcher umfahren werden. Wo soll das hinführen?
	Schließlich kommen wir am Albergue de Montfalcó an, einer Herberge, die von
	einem verlassenen Dorf übrig geblieben ist. „Ihr könnt hier nicht rein. Ich
	muss sofort weg“, meint eine junge Frau, bevor wir das Haus überhaupt
	betreten haben, steigt in einen Jeep und fährt hastig davon. Wir stehen
	ratlos im Regen. Bei Nässe soll das Gelände nicht ungefährlich sein.

	Gern hätten wir erst mal einen Kaffee getrunken. Stattdessen laufen wir
	jetzt etwas ziellos ins Tal hinunter. Links und rechts die tropfnassen
	Blätter von Steineichen und Erdbeerbäumen, der würzige Duft von Rosmarin.
	Als wir unten an der Talsperre Canelles ankommen, hat der Regen aufgehört.

	Der Nebel lichtet sich. Und wir trauen unseren Augen nicht: Vor uns tut
	sich eine gewaltige Schlucht auf. Gran Canyon? Nein, der Congost de
	Mont-rebei. Das Spektakulärste, was die Vorpyrenäen zu bieten haben. Im
	Montsec-Gebirge zwischen Katalonien und Aragón blieb die Schlucht
	touristisch lange Zeit unentdeckt, ist heute aber beliebtes Klettergebiet.
	Der Name „Mont-sec“, der sich von „Mont segat“, zu Deutsch „zerschnit…
	Gebirge“ herleitet, sagt schon alles: Berge, wie mit dem Messer scharf
	zerteilt, mit bis zu fünfhundert Meter hohen Felswänden.

	## Erodierter Kalkstein, mediterranes Buschwerk

	An manchen Stellen kommen sie sich so nah, dass sie sich fast berühren.
	Dann driften sie wieder auseinander und machen Platz für den Stausee
	Canelles. Wie ein Smaragd schimmert das Wasser zwischen den rotbraunen
	Felsen. „Die Farbe hat es vom Kalkstein im Untergrund“, erklärt Harry,
	unser Guide. Eine Weile laufen wir am Ufer auf und ab, dann windet sich der
	Weg hinauf in schwindelnde Höhe. Auf Himmelsleitern – Holztreppen und
	Stegen, die in das Gestein montiert wurden und über dem Abgrund schweben –
	geht es konzentriert an den Felswänden hoch.

	Tief unten das Wasser, rundum die wilde Landschaft aus erodiertem Kalkstein
	und mediterranem Buschwerk, über uns ziehen Bartgeier, Gänsegeier und
	Steinadler ihre Kreise. Da ist alle paar Schritte ein Foto fällig. Der ein
	oder andere macht natürlich auch ein Selfie. So dauert es über vier
	Stunden, bis wir den rund acht Kilometer langen, vorbildlich angelegten Weg
	durch die Schlucht bewältigt haben.

	Einigermaßen erschöpft, aber stark beeindruckt kommen wir schließlich an.
	Und überzeugt, dass es sich lohnt, auf einer Pyrenäenreise einen
	Zwischenstopp im Montsec einzulegen. „So faszinierend das Hochgebirge ist,
	so faszinierend ist der Kontrast zwischen alpiner Landschaft und den
	Schluchten der Vorpyrenäen. Hier die alpine Vegetation, dort die
	Halbsteppe. Nur selten kann man auf so engem Raum so dramatische
	Landschaftswechsel erleben“, schwärmt Harry, der die Gegend seit Jahren
	durchforstet und maßgeschneiderte Reisen für den Summit Club des Deutschen
	Alpenvereins konzipiert.

	## Die typischen Bergdörfer als Skigebiet

	Tatsächlich: Dreißig oder vierzig Kilometer weiter nördlich ändert sich das
	Bild komplett. Nadelbäume ersetzen die Steineichen, statt des rotbraunen
	Konglomeratgesteins dominieren Granit und dunkler Schiefer. Neben der
	Straße rauschen Gebirgsbäche, hier und da gibt es saftige Wiesen. Dazu
	typische Bergdörfer. Sort, Rialp, Llavorsí … In Espot machen wir halt. Im
	Winter eine kleine Skistation, ist es im Sommer idealer Ausgangspunkt für
	Touren in den Nationalpark Aigüestortes.

	Um das Ortszentrum gruppieren sich rustikale Beherbergungsbetriebe wie das
	hundertjährige Hotel Roya, das heute in der vierten Generation geführt
	wird. Die Chefin tischt persönlich die Spezialitäten der Region auf:
	luftgetrockneten Schinken, Stockfischkroketten, Trinxat, ein Gericht aus
	gebratenem Kohl und Kartoffeln, das mit ausgelassenem Speck gewürzt wird
	und Vedella amb bolets, ein Kalbfleischragout mit Waldpilzen. Noch eine
	Crema catalana – die katalanische Variante der Crème brulée – und unsere
	Batterien sind wieder aufgeladen.

	Am nächsten Morgen kann es dann in den Nationalpark gehen. Privaten
	Fahrzeugen ist der Zugang versperrt. Dafür steht eine Kolonne von
	Geländewagen bereit, für rund fünf Euro wird man nach oben chauffiert. Kaum
	sind wir angekommen, zücken alle ihre Kameras. Vor uns das Motiv, das jede
	Postkarte vom Nationalpark ziert: der Sant-Maurici-See, in dem sich die
	hochalpine Landschaft mit Schwarzkiefern, Fichten und Almrausch spiegelt.
	Dazwischen ein paar Schneeflecken, ringsum die zackigen Gipfel der
	Dreitausender. Die grauen Felsnadeln sind ebenso charakteristisch wie das
	Gewässer, das zusammen mit mäandernden Bächen und rund zweihundert Karseen
	dem Nationalpark seinen Namen Aigüestortes – zu Deutsch: „verschlungene
	Wasser“– gab. Gleich neben uns ragt der markanteste Doppelgipfel Encantats
	auf.

	## Hohe Baukunst in der Bergabgeschiedenheit

	Der Sage nach handelt es sich um zwei Jäger, die den Gottesdienst verlassen
	hatten, um zu jagen, und zur Strafe versteinerten. Doch die lassen wir
	links liegen und laufen in weitem Bogen um den See herum. Mal durch
	schattigen Wald, mal über Geröllfelder steigen wir zum Refugi d’Amitges
	auf. Die Hütte in 2.380 Meter Höhe ist die erste Etappe auf der Querung des
	Nationalparks. Kaiserschmarrn gibt es nicht. Aber gute Sandwichs mit
	Tortilla. Dazu serviert das junge Team das beliebte Naturbier aus der
	Brauerei Moritz in Barcelona.

	Viele wandern von hier aus eine ganze Woche auf der Carros-de-Foc-Runde von
	Hütte zu Hütte. Wir begnügen uns mit der Querung des Nationalparks und
	kommen auf der anderen Seite ins Vall de Boí hinunter. Auch hier im Tal ein
	betriebsames Bergdorf mit kleiner Skistation. Doch was Espot nicht hat: In
	Taüll stehen gleich zwei romanische Kirchen aus dem 12. Jahrhundert, die
	zum Weltkulturerbe der Unesco zählen.

	Weithin sichtbar erhebt sich der elegante sechsstöckige Glockenturm von
	Sant Climent in der Gebirgslandschaft, im Ort selbst steht das kleinere
	Pendant Santa María de Taüll. Beide Male umschließt das dreischiffige
	Innere expressive Fresken, deren Originale im Nationalmuseum katalanischer
	Kunst in Barcelona aufbewahrt werden. Welch hohe Baukunst in der
	Bergabgeschiedenheit! Und was für ein Kontrast zu den einförmigen
	Ferienhäusern, deren Fensterläden außerhalb der Hochsaison fest
	verschlossen bleiben!

	Immerhin begegnen uns die romanischen Kirchen immer wieder, sie sind eine
	Art Markenzeichen der Pyrenäen. Auch in Torla westlich vom Boí-Tal steht
	ein schönes Exemplar. Ansonsten ist das tausend Meter hoch gelegene
	mittelalterliche Dorf in Aragón Tor zum Nationalpark Ordesa und
	Ausgangspunkt unserer nächsten.Wanderung. Wieder eine neue Facette der
	Pyrenäen: Auf dem Sendero de Cazadores, dem legendären Jägerpfad, laufen
	wir durch kühlen Buchenwald gemütlich an einem Bach entlang bergauf, bis
	plötzlich gewaltiges Donnern ertönt. Das vorausgesagte Gewitter?

	## Fast wie im Gran Canyon

	Nein, die Cascada de Aripas, wo eine geballte Ladung Wasser mit voller
	Wucht in die Tiefe stürzt. Dort dreht es sich wütend in einem Strudel, um
	danach über weitere Felsen zu schäumen. Ein Stück weiter bekommen wir noch
	eine Zweitauflage dieses Schauspiels zu sehen. Dann mündet der Weg in einen
	schmalen Pfad und führt oberhalb der Baumgrenze in ein weite Ebene. Grüne
	Almwiesen, die von gewaltigen Felswänden eingekesselt sind. Jetzt ist der
	Vergleich mit dem Gran Canyon tatsächlich angebracht.

	Und wieder greifen alle zur Kamera. Aber ausgerechnet jetzt fallen die
	ersten Tropfen. Ob wir dennoch noch zur Cola de Caballo laufen soll? Zu
	jenem Punkt, wo sich der Wasserfall wie ein Pferdeschwanz auffächert und
	über die Felsen ergießt?

	Harry besteht darauf und erzählt vom verlorenen Berg, dem 3.348 Meter hohen
	Monte Perdido darüber, der das höchste Kalkmassiv Europas darstellt. Ja,
	doch, den hätten wir uns schon gern noch näher angesehen. Doch bleibt uns
	nur noch Zeit für ein schnelles Picknick, dann spült uns der Gewitterregen
	wortwörtlich ins Tal hinunter. Unser Guide hatte recht: In den Pyrenäen
	kann man dramatische Landschafts- und Wetterwechsel erleben!

	17 Aug 2015

	## AUTOREN

	Ulrike Wiebrecht

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