# taz.de -- Die Wanderroute „Der Fünfte See“: Alte Wege neu belebt

	# taz.de -- Die Wanderroute „Der Fünfte See“: Alte Wege neu belebt

	> Die katalanischen Vorpyrenäen fanden bisher bei Reisenden wenig
	> Beachtung. Um ihre Region zu beleben, wurde eine Wanderroute geschaffen.

	Bild: In dem See bei Pablo de Segur spiegelt sich die Landschaft

	Die frühsommerliche Luft ist noch angenehm kühl, als wir uns von La Pobla
	de Segur in der spanischen Provinz Lleida aufmachen, die katalanischen
	Vorpyrenäen zu erwandern. Bald knirscht rotes, scharfkantiges Gestein unter
	unseren Füßen, der schmale Pfad windet sich steil den Hang hoch.
	Dornenbewehrte Pflanzen rechts und links des Weges weisen auf den
	mediterranen Einfluss hin. Nach kurzer Zeit eröffnet sich uns der Ausblick
	auf die umliegenden Berghänge.

	Die Vorpyrenäen sind weitgehend unbekannt. Die meisten Touristen passieren
	sie zügig auf dem Weg in die Hochpyrenäen, zum Nationalpark Aigüestortes i
	Estany de Sant Maurici, einem Aushängeschild der Pyrenäen. Mireia Font i
	Vidal ist in einem kleinen Ort in der Nähe von La Pobla de Segur
	aufgewachsen. Sie führt ein kleines Landhotel, das sie von ihrem Großvater
	übernommen hat. Schon lange suchte sie nach einem Anreiz, Touristen für
	mehr als nur einen kurzen Stopp zum Bleiben zu bewegen und ihnen die
	Schönheit ihrer Heimat zu zeigen.

	Im Jahr 2009 kam ihr die Idee, einen Rundwanderweg zu kreieren. Mireia,
	Mutter dreier Kinder von 12, 10 und 5 Jahren, trommelte alle zusammen, die
	dazu beitragen konnten, ihre Idee Wirklichkeit werden zu lassen: alte
	BewohnerInnen, die sich mit Traditionen und Mythen auskennen, Landwirte,
	Hirten, Historiker, Biologen, Geografen, Schriftsteller und Botaniker, um
	nur einige zu nennen.

	Auch unter den Anbieter*innen ländlicher Unterkünfte warb sie für ihre
	Idee. Gemeinsam arbeiteten sie eine Wanderroute aus, die teilweise alten
	Hirtenpfaden folgt. 2011 hatten sie eine fünftägige Route entwickelt, der
	sie den Namen Der Fünfte See, auf Katalanisch El Cinquè Llac gaben. Im
	gleichen Jahr kamen auch schon die ersten WanderInnen.

	Zurück im Jetzt: Außer uns brechen zwei Paare aus den Niederlanden und
	Spanien auf. Ansonsten begegnen wir niemandem. Einzig der Ruf des Kuckucks
	unterbricht die Stille hin und wieder. Ziel der ersten Etappe ist das
	kleine Örtchen Peamera. Kurz vor Erreichen von Peamera überqueren wir die
	Bergkette von Peracalç, im Volksmund „Die schlafende Riesin“ genannt.

	In Peamera wohnen wir bei Jaume und seiner Familie. Jaume studierte
	Betriebswirtschaft, arbeitet aber heute als Landwirt. Die Milch seiner Kühe
	lässt er zu Käse verarbeiten. Nebenbei vermietet er Zimmer an
	Tourist*innen. Vor dem Abendessen lädt er uns und das niederländische und
	das spanische Paar in den Gewölbekeller seines Hauses ein.

	## Käse aus eigener Produktion

	Das Haus stammt aus dem 15. Jahrhundert, seine Familie bewohnt es von
	Beginn an. Er gehört der zwölften Generation an. Voller Energie zeigt er
	uns die Vorrichtungen, mit denen seine Vorfahren Brot backten, Wein
	kelterten, und wo sie sich vor Angreifern versteckten. Auf einem Tisch hat
	er verschiedene Sorten Käse aus eigener Produktion, Brot und Wein
	aufgebaut. Wir zögern nicht und greifen zu.

	Am nächsten Tag begleitet uns ein treu blickender Hund. Es kostet einige
	Überzeugungskraft, ihn zum Umkehren zu bewegen. Zunächst säumen
	Holundersträucher, Eschen, Weißdorn und Feigen den Wanderpfad, ehe er sich
	wieder in die Höhe schraubt. Unter uns liegen die wenigen Häuser und die
	Kirche von Peamera auf einem Hügel. Schnell wird das Dorf kleiner.
	Schließlich erreichen wir eine Hochebene, in der wir unser Picknick
	ausbreiten.

	Den Initiatoren des Fünften Sees ist wichtig, Umwelt und Klima möglichst
	wenig zu belasten. Das Essen verpacken sie in Metallbehälter, so wie
	Bergleute es unter Tage mitnahmen. Eingeschlagen ist das frisch zubereitete
	Picknick in ein schwarz-rosa kariertes großes Tuch, das als Decke dient.
	Einzig die Wasserflasche besteht aus Plastik.

	Doch nicht nur das: Zehn Prozent des Preises, den die Wanderer bezahlen,
	gehen in die Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft. So werden zum
	Beispiel alte Trockenmauern instandgesetzt. Die Universität Breda hat
	Studierende des Bauingenieurwesens in die Vorpyrenäen geschickt, damit sie
	die alte Fertigkeit, Steinmauern mörtellos aufzuschichten, von der Pike auf
	lernen. In Barcelona hat man die Initiative bereits bemerkt und sie mit
	einigen Preisen für Umweltschutz und verantwortlichen Tourismus
	ausgezeichnet. Die Initiative hat moderaten Schwung in die Region gebracht.
	Mehr will sie auch nicht.

	Während des Picknicks staunen wir über den ungehinderten 360-Grad-Blick auf
	die umgebende Bergwelt. In der Ferne machen wir die Gipfel der Hochpyrenäen
	aus. Auf den gegenüberliegenden Hängen sehen wir vereinzelt kleine Dörfer
	liegen. Die Hausdächer sind mit rötlichen und grauen Tonziegeln gedeckt.

	In der nächsten Unterkunft erwartet uns Joan. Kaum haben wir uns gesetzt,
	versorgt er uns mit erfrischenden Getränken. Joan war sein Berufsleben und
	die Hektik von Madrid leid und kehrte in sein Elternhaus in Beranui zurück.
	Er ruht in sich selber, die Arbeit scheint ihm leicht von der Hand zu
	gehen. Zum Abendessen serviert Joan Forellen aus der Umgebung, gefüllte
	Auberginen und eine selbstgemachte Nachspeise.

	## „Wir wollen keine Massen“

	Zwischen 2015 und 2017 verzeichnete die örtliche Touristeninformation 403
	Wanderer auf der Route. Ich frage ihn, wie mehr Menschen motiviert werden
	könnten, den Weg zu gehen. Trocken entgegnet er: „Wir wollen gar keine
	Massen anziehen. Wir möchten den Charakter unserer Gegend erhalten.“

	Die lokale Wirtschaft, darunter Produzenten von Schinken und Käse,
	profitiert davon, dass die Touristen nun mehrere Tage in der Gegend
	verbringen. Für Mireia ist der Gemeinschaftssinn wichtig, mit dem die
	Initiative ihr Projekt angeht. „Noch wichtiger als die Frage, wie jeder
	mehr verdienen kann, ist, wie wir alle zusammen dazu beitragen können,
	unsere Gegend intakt und attraktiv zu halten.“

	Sie hat festgestellt, dass die Krise von 2008 ein großes kreatives
	Potenzial in den BewohnerInnen freigesetzt hat. „Vorher arbeiteten viele
	als Angestellte, etwa in einem nahe gelegenen Wasserkraftwerk. Mit der
	Krise haben sie angefangen, sich ihrer Qualitäten bewusst zu werden und
	sich eine eigene wirtschaftliche Basis zu schaffen.“

	Die Aufmerksamkeit, die die Gegend mittlerweile durch die Touristen
	erfährt, hat die BewohnerInnen verändert. Positiv. Vorher waren sich viele
	der Schönheit der Landschaft und Kultur nicht bewusst. Spätestens seit auch
	ein Paar aus Hawaii zu ihnen kam, sind viele stolz auf ihre Region.

	Die nächste Etappe führt uns an jenen Trockenmauern vorbei, die mit den
	Beiträgen der Touristen wieder instand gesetzt wurden. In den Ritzen und
	auf der Mauerkrone wachsen Glockenblumen, Salbei, Klappertopf und viele
	weitere Blütenpflanzen und Gräser. Wir passieren die Mauern auf einem
	weichen Wiesenweg. Gerade ist ein leichter Schauer abgeklungen. Über den
	Berghang gegenüber zieht eine Regenwolke hinweg, kurze Zeit später scheint
	wieder die Sonne.

	Am letzten Tag ist es bereits früh am Morgen ziemlich heiß. Anfangs führt
	uns die Wanderung durch einen lichten Nadelwald, der etwas Schatten
	spendet. Immer wieder geben die Bäume den Blick auf abgeschiedene,
	bewaldete Seitentäler frei. Auf einer Weide hält eine Schäferin ihre Herde
	mit ihrem Hund in Schach. Während der Hund die Schafe umkreist, sitzt sie
	auf dem Boden und hört Musik. Freundlich erwidert sie unseren Gruß.

	## Ohne Pause weiter

	Nach gut anderthalb Stunden erreichen wir den See Lac Montcortès, den
	Fünften See. Stellenweise säumt dichtes Schilf das Ufer. Etwas weiter weg
	steht eine Gruppe von Menschen mit den Füßen im Wasser. Ein Holzsteg ragt
	in den See hinein. Die warmen Holzbretter laden zu einer kleinen Pause ein,
	aber für den frühen Nachmittag sind Gewitter angesagt. Am Himmel zeigen
	sich bereits die ersten Wolkentürme. Also geht es ohne Pause weiter.

	Auf den letzten Kilometern führt die Route wieder über die Schlafende
	Riesin. Schwindelfreie Wanderer folgen anschließend einem Weg, der über
	einen schmalen Bergrücken führt und an einer steilen Stelle abrupt endet.
	Eine Art Leiter hilft, etwa vier Meter in die Tiefe zu gelangen. Wer unter
	Höhenangst leidet, kehrt auf dem gleichen Weg nach La Pobla de Segur
	zurück, auf dem die Wanderung begann.

	In der letzten Unterkunft, die Tina und Andreu führen, bietet ihre Terrasse
	eine gute Gelegenheit, beim Blick auf den Stausee Embassament de Sant
	Antoni die Füße hochzulegen. Am nächsten Morgen bereitet Andreu sorgfältig
	die Abschiedsgeschenke für uns vor und prägt fünf traditionelle
	Schäfer-Brandzeichen auf stabile Haselnussstöcke. Am Ende eines jeden
	Stocks ist ein geschmiedeter Haken befestigt, mit dem die Schäfer die
	Schafe an den Beinen zogen, wenn sie sich auf Abwege begaben. Manche Abwege
	sind eine Reise wert.

	28 Sep 2019

	## AUTOREN

	Cornelia Kreutzer

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