# taz.de -- Berlin Fashion Week im Juli: Die mageren Jahre sind vorbei

	# taz.de -- Berlin Fashion Week im Juli: Die mageren Jahre sind vorbei

	> Am Montag startet die Berliner Fashion Week – sie ist international kaum
	> angesehen. Der Senat versucht, den Standort durch Fördermittel zu
	> stärken.

	Bild: Nicht wirklich fett: Auf einer Show der Berliner Fashion Week im vergange…

	Berlin taz \| Berlin ist alles Mögliche – „bedeutungslos“ finden es wohl …
	wenigsten. Nur im Mode-Kontext gehen die Hauptstadt und das vernichtende
	Wörtchen Hand in Hand: „Die Big Player sind Mailand, Paris und New York.
	Gerade ist auch Kopenhagen im Kommen“, sagt Kaja Busch, selbstständige
	Modedesignerin und Kostümbildnerin. „Berlin ist als Modeindustriestadt im
	internationalen Vergleich irrelevant.“

	Trotzdem strömen ab Montag wieder Tausende Modeschaffende, Scouter*innen,
	Käufer*innen, Presse und Models nach Berlin, denn es ist [1][Fashion Week].
	Eine Woche lang stehen Canapés und Sekt bei Modeschauen, Pop-ups,
	Ausstellungen, Installationen und Konferenzen auf dem Programm. „Auf den
	Messen wird nur Fast Fashion verkauft“, sagt Busch. Die Shows seien
	deutlich kreativer.

	Aus künstlerischer Sicht sei die Fashion Week in den letzten Jahren jedoch
	„relativ uninteressant“ gewesen, findet die gebürtige Berlinerin. „Sie
	probiert zu stark, andere Fashion Weeks nachzuahmen und High Fashion zu
	sein, aber das funktioniert nicht.“ Viel interessanter wäre es, die Aspekte
	zu nutzen, die Berlin ausmachten: kulturelle Vielfalt, die Musikkultur, die
	Fähigkeit, „aus nichts etwas zu machen und Spaß zu haben“.

	In den Nuller Jahren und bis 2015 sei das der Fall gewesen: „Damals haben
	sich sehr interessante Labels angesiedelt. Niemand hatte eine Ahnung, wie
	man Mode in Berlin gestalten könnte, es gab keine Anleitung dafür, und alle
	haben sich gegenseitig geholfen“, erzählt Busch. Zu dieser Zeit habe Berlin
	als Modestadt auch internationale Aufmerksamkeit erlangt. Dann der Absturz:
	„Der kapitalistische Druck hat den Glow der Avantgarde zerstört.“ Die
	jungen Labels konnten sich nicht mehr finanzieren, Geldgeber überrollten
	die Fashionwelt und nahmen starken Einfluss auf die Designarbeit. Die
	Mercedes Benz Fashion Week habe stark zur Kommerzialisierung und zum Fokus
	auf große Labels beigetragen, so Busch.

	Der Autokonzern war seit 2007 Titelsponsor der Berlin Fashion Week, 2022
	kündigte er seinen Rückzug an. Die Pandemie hatte die Branche erschüttert,
	einige Modemessen meldeten Insolvenz an, andere gaben bekannt, nach
	Frankfurt zu ziehen. Während der Senat die Fashion Week bis dahin lediglich
	mit 300.000 bis 450.000 Euro pro Saison unterstützte, kündigten das Land
	Hessen, die Stadt Frankfurt und ihre Messegesellschaft 2021 an, über die
	folgenden drei Jahre 10 Millionen Euro in die Frankfurt Fashion Week zu
	investieren. Um sich davon nicht in den Schatten stellen zu lassen, erhöhte
	Berlin das Budget 2021 auf 3,5 Millionen Euro.

	Diese Unterstützung wird dringend benötigt, denn Berlin ist ein hartes
	Pflaster für Mode. „Die Berliner Kundschaft ist sexy, aber arm, die Leute
	haben kein Geld, um Slow Fashion zu kaufen“, sagt Helena Stölting. Die
	Designerin fertigt handgemachte „Slime-Fashion“ aus Überschussmaterialien,
	Resten der Leder-Industrie, Haaren, Zähnen, schleimigen Texturen und
	Farben. Ihre Stücke fangen bei 50 Euro an, erst ab 100 Euro mache es
	wirtschaftlich Sinn, handgemachte Kleidung zu verkaufen, sagt sie. Deutsche
	Kund*innen seien deutlich preissensibler als ausländische.

	## Standortvorteil „arm“

	Doch die „Arm, aber sexy“-Hauptstadt bietet auch Standortvorteile. „Berlin
	ist für mich vor allem ein Standort, um günstig zu leben. In einer anderen
	Stadt wäre ich finanziell nicht fähig, ein kleines Label zu haben“, sagt
	Stölting. Weil es vielen in der Branche ähnlich geht, sei Berlin,
	insbesondere Neukölln, ein „toller Standort, um sich mit gleichgesinnten
	Stylisten oder Fotografen zu vernetzen und zu kollaborieren.“

	Weil es aber zu wenig Abnehmerinnen gibt, wandern Designerinnen, die
	mehr internationale Aufmerksamkeit erlangen, in andere Städte ab. Gleiches
	gilt für Models: „Ich habe noch nie an der Berliner Fashion Week
	teilgenommen“, sagt ein international tätiges deutsches Model der taz.
	Seinen Namen möchte er in der Zeitung nicht lesen. Sein Begründung: „Hier
	zeigen kaum international relevante Marken, es gibt auch keine jungen
	Designer, die momentan interessant sind.“

	Um dem entgegenzuwirken, hat der Senat tief in die Tasche gegriffen und die
	Zusammenarbeit mit dem [2][Fashion Council Germany (FCG)] aufgenommen. Ziel
	des Lobbyvereins der Modebranche ist es, durch verschiedene Initiativen
	deutsches Modedesign als Kultur- und Wirtschaftsgut zu unterstützen. In
	Kooperation mit dem FCG bietet der Senat Programme wie „Berlin
	Contemporary“ an, bei denen sich Designer*innen um eine Förderung von
	25.000 Euro bewerben können, um eine Modeschau zu realisieren.

	„Durch den Fashion Council bekommt die Fashion Week wieder Aufwind“, sagt
	Kaja Busch. „Eine Show zu machen, kostet mindestens 10.000 Euro, ohne
	Kollektionskosten. Das können sich viele junge Labels nicht leisten.“
	Helena Stölting betont ebenfalls, dass sich die Fashion Week durch die
	Nachwuchsförderung von „Null auf Hundert entwickelt“ habe. Zunehmend seien
	nun junge Labels vertreten, die der Club- und „Kinky-Szene“ (Fetischszene)
	Berlins entsprächen, etwa Marken wie Namilia, Haderlump, Kitschy Couture
	oder GmbH. „Es ist wichtig und angebracht, dass die Fashion Week so offen
	ist für sexuelle Themen“, meint Stölting.

	Diese Offenheit schätzt auch die selbstständige Agentin Elisabeth
	Brandauer. Weil Berlin sich noch in einem „Entwicklungsstadium“ befinde,
	gebe es viel Spielraum für Unkonventionelles. In den letzten Jahren gab es
	Modeschauen in der U5 und der U8, leerstehende Einkaufshallen, Innenhöfe
	und Schulturnhallen wurden in Laufstege verwandelt. „In Mailand, Paris oder
	New York gibt es so etwas schon seit 10 Jahren nicht mehr. Dort ist so viel
	Geld in der Branche, dass alles glänzt und perfekt ist. Die Modeschauen
	sind auf den höchsten technischen Standards, alles ist durchgeplant und
	folgt den Vorschriften“, sagt Brandauer.

	## Wenig Vorschriften zum Körper

	Die gebürtige Wienerin hat in Berlin eine Castingagentur gegründet, um
	„unkonventioneller Schönheit eine Plattform zu geben“. Auch in Berlin gebe
	es den Druck, [3][einem heteronormativen Schönheitsideal zu entsprechen],
	doch er sei deutlich geringer als in anderen Modestädten. Diese
	Nonkonformität spiegele sich in den Models wider: „In Berlin herrschen die
	wenigsten Vorschriften hinsichtlich Größe, Gewicht, Tattoos oder
	Piercings.“

	Dabei wären einige Vorschriften nicht verkehrt. In Spanien, Italien und
	Israel etwa wurde ein Mindest-BMI (Body-Mass-Index) für Models festgelegt,
	um den Magerwahn einzudämmen. Und Frankreich erließ 2017 ein Gesetz, wonach
	jedes Laufstegmodel ein ärztliches Attest braucht, das einen BMI im Bereich
	des Normalgewichts bestätigt. Wer sich nicht daran hält, muss mit 2 bis 6
	Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 75.000 Euro rechnen. Es
	hagelte Kritik von Designer*innen: Sie sahen darin eine Einschränkung der
	künstlerischen Freiheit.

	„Das wurde aber nie ernsthaft durchgesetzt“, sagt ein Model, das auf den
	Fashion Weeks in Paris, New York und Mailand läuft, der taz. Auch sie
	möchte nicht namentlich genannt werden. „Das Einzige, was eine Zeit lang
	gemessen wurde, war, dass der Hüftumfang nicht weniger als 88 Zentimeter
	beträgt.“ Das Zynische daran: „Gleichzeitig soll man nicht mehr als eine 88
	haben.“ Das Motto der Agenturen laute „Je dünner, desto besser, es sei denn
	du bist Kylie Jenner.“

	Denn die Marken bevorzugten Mager-Models und setzten die Maßstäbe für das
	Körperideal. Durch die kurvigen Körper der einflussreichen Jenners und
	Kardashians waren in den letzten Jahren kurvigere Köper populär geworden,
	auf dem Laufsteg habe sich das jedoch nie widergespiegelt, sagt Kaja Busch.
	„Jetzt geht der Trend wieder in Richtung super skinny“, einem Ideal, das an
	das heroin chic der 90er erinnert.

	„Immer noch bilden viel zu wenige Designer*innen aus eigener Motivation
	heraus diverse Körperbilder ab“, kritisiert Busch. „Die Designer*innen
	produzieren für Größe 34/36, auf den Laufstegen gibt es zwei
	Quoten-Plus-Size-Girls, die eine 42 tragen – was gar nicht wirklich Plus
	Size ist.“ Busch räumt ein, dass es eine Verbesserung gegeben habe. Aber
	die sei sehr gering und schleppend: „Es ist schwierig, Licht am Ende des
	Tunnels zu sehen.“

	Ähnlich verhielt es sich lange mit der Berlin Fashion Week. Doch es gibt
	Hoffnung. Und wie so oft ist Authentizität der Schlüssel zum Erfolg.

	1 Jul 2024

	## LINKS

	[1] https://fashionweek.berlin/berlin-fashion-week.html
	[2] https://www.fashion-council-germany.org/
	[3] /Forscherin-ueber-Body-Positivity/!5823759

	## AUTOREN

	Lilly Schröder

	## TAGS

	Fashion Week
	Model
	Mode
	IG
	Fashion Week
	Mode
	Upcycling

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Kilian Kerner über Berlins Fashion Week: „Ich liebe Kommerz“

	Kilian Kerner ist erfolgreich. Ab 2026 tragen Beschäftigte der BVG die von
	ihm entworfene Dienstkleidung. Die Modemesse verteidigt er gegen Kritik.

	Fashion in Riga: Auf dass der Stoff sein Schatten sei

	Schon zu Sowjetzeiten war Riga eine Modestadt. Jetzt feierte die Fashion
	Week Riga ihr 20. Jubiläum. Vergangenheit und Gegenwart Lettlands schwingen
	mit.

	Mode im Slum von Kenia: Die Designer von Kibera

	Kibera Fashion Week in Nairobi: Die Kollektionen schwankten zwischen
	traditionell und westlich, zwischen „Mad Max“ und „Black Is Beautiful“.