# taz.de -- Öko-Tourismus in Jordanien: Nichts verläuft hier im Sand

	# taz.de -- Öko-Tourismus in Jordanien: Nichts verläuft hier im Sand

	> Das Wadi Rum ist seit 2011 Unesco-Erbe. Der boomende Wüstentourismus
	> bringt den Beduinen Geld, doch die Natur ist in Gefahr. Kann es eine
	> Balance geben?

	Wadi Rum taz \| Grell scheint die Mittagssonne. Eine neonpinkfarbene
	Plastiktüte hängt in einem Wüstenbusch. Abdullah Zalabieh bremst seinen
	Jeep, steigt aus, entheddert die Tüte aus dem Gestrüpp und packt sie in
	eine große Plastiktüte. Die hat er kurz zuvor aus dem Wüstensand gesammelt.

	Eigentlich veranstaltet der Beduine eine Wüstentour, doch ab und an hält er
	an, um Plastikflaschen, Kaffeebecher und Cola-Dosen einzusammeln. „Kannst
	du dir vorstellen: Manchmal fahren wir mit Freunden durch die Wüste und
	schauen nach Abfall. In ein paar Stunden füllen wir etwa zehn große
	Müllsäcke.“

	Sandsteinlandschaften auf einer immensen Fläche von rund 740
	Quadratkilometern, rostroter Sand, schroffe Felsen. Das Wadi Rum im Süden
	Jordaniens ist eine stark besuchte Wüsten-Attraktion. Zirka 350.000
	Menschen kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ins Tal, sagt die
	für Wadi Rum zuständige [1][Behörde.]

	„Der Tourismus stellt derzeit die größte Bedrohung dar“, [2][schreibt] die
	Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) in ihrer Evaluierung
	der Gefahrensituation für das Tal aus dem Jahr 2020. Unzureichend
	regulierte Fahrten abseits der Straßen durch Reiseveranstalter, der Bau
	illegaler Camps und unbeaufsichtigte Tourist*innen schädigten die
	Vegetation.

	Tourist*innen reiten Kamele, erklimmen Berge, übernachten in
	Beduinen-Camps. Die Beduinen, was übersetzt Wüstenbewohner heißt, waren
	einst Nomaden. Sie reisten mit Kamelen, lebten in Zelten, weideten Ziegen-
	und Schafherden, kamen ohne Strom aus. T.E. Lawrence, britischer Offizier,
	Geheimagent und Schriftsteller, begründete im 20. Jahrhundert das Klischee
	des romantischen Lebens in der Wüste und einer Kultur, die der Moderne
	trotzt. Die Wahrheit ist natürlich komplexer.

	Doch das Bild trat den Tourismus los. Mit dem wachsenden Profit aus
	Jeep-und Trekking-Touren sowie Filmproduktionen wuchsen auch die
	Interessen: Die Regierung, lokale Behörden, Investor*innen,
	Tourist*innen und die Beduinen – sie alle wollen nun in Wadi Rum
	mitsprechen und am Boom im Tal verdienen. Der Tourismus ist aber eine
	Gefahr für die fragile Wüstenlandschaft. Geldnot, Ressourcenknappheit und
	Behördendruck lasten auf den Beduinen. Wie können sie eine gute Balance
	finden zwischen Tradition, Tourismus und Umweltschutz?

	„Na klar, der Tourismus ist gut! Er schafft Arbeit und die Leute verdienen
	Geld“, erklärt Abdullah Zalabieh bei Zitronengrastee. Der Beduine hat seit
	2014 ein eigenes Camp, in dem Gäste übernachten. Es hat einen großen
	Gemeinschaftsraum und sechs Einzelkabinen. Die Räume bestehen aus
	Metallgerüsten, die mit schwarz-weiß gestreiftem Textil aus Ziegen-und
	Schafswolle umspannt sind. Ein Küchen- und ein Toilettenhäuschen sind aus
	rotem Sandstein gebaut.

	Das Camp liegt etwas versteckt unter einem hohen schroffen Felsen. „Es
	macht Freude, den Menschen unseren wunderschönen Ort zu zeigen, die Wüste,
	die Berge, unsere Kamele, Ziegen und Schafe. Wir sind sehr aufgeschlossen
	gegenüber anderen Kulturen.“

	Wie die meisten hat auch Zalabieh von den Ausländer*innen Englisch
	gelernt. Würden die Tourist*innen wegbleiben, sagt er, könnten die
	Beduinen zwar wieder mehr von der Tierzucht leben, aber viele Leute seien
	auf das Geld durch den Tourismus angewiesen. Vor allem, weil der
	[3][menschengemachte Klimawandel] es immer schwerer macht, Gerste oder
	Getreide anzubauen, außerdem belasten stark schwankende Temperaturen die
	Tiere. Weniger Regen oder plötzlicher Starkregen sowie Dürre verringern die
	eh schon knappen Ressourcen und zwingen die Beduinen dazu, andere
	Einnahmequellen zu finden.

	Die Pandemie, so der Beduine, habe deutlich gemacht, dass viele Beduinen
	auf den Tourismus als Geldquelle angewiesen sind. „In dieser Zeit gab es
	keine staatliche Hilfe. Wir leben in Stämmen und helfen einander. Viele
	lebten von ihrem Ersparten, aber manche mussten ihre Tiere oder das Auto
	verkaufen.“ Negatives über Tourist*innen fällt Zalabieh kaum ein – „aber
	wir möchten sie bitten, vorsichtig mit der Natur umzugehen und ihren Abfall
	in der Wüste zu minimieren“.

	Abdullah Zalabiehs Familienstamm sind die Ureinwohner der Wüste. Er ist im
	Wadi Rum geboren, vor 30 Jahren, als es kein Krankenhaus gab und die Frauen
	sich bei Geburten gegenseitig halfen. Sein 78-Jähriger Großvater lebt hier,
	sein Urgroßvater und Ururgroßvater lebten ebenfalls in Wadi Rum. Er könnte
	das so weiter aufzählen, bis zu 500 Jahre reiche seine Familiengeschichte
	im Tal zurück.

	Mit 15 Jahren fing Zalabieh zu arbeiten an. Er machte Kameltouren und
	wanderte mit Tourist*innen durch die Wüste. Zu dieser Zeit wohnte seine
	Familie in einem Zelt. In den 90er Jahren wurde das „Wadi Rum Dorf“ gebaut;
	später zogen sie dorthin, da es ihnen ermöglichte, zur Schule zu gehen.
	Zalabieh hat ein Haus aus Betonsteinen. Mit Ausnahme von ein paar hundert
	Menschen sind alle Beduinen in Betonhäuser gezogen. Näher an die Schule, an
	Strom- und medizinische Versorgung und Arbeitsmöglichkeiten – als
	Verkäufer, Elektriker, Tourguides. Am Kiosk steht ein Kühlschrank mit
	Cola-Werbung, daneben hängt zum Verkauf die Kufiya, das traditionelle Tuch,
	das vor der Sonne schützt.

	An der Straßenseite im Dorf steht ein Metallmüllcontainer. Ein Autoreifen
	liegt daneben, zwischen Tomaten und Plastikfetzen. „Zurzeit bringen alle
	Campbesitzer den Müll hier ins Dorf“, erklärt Zalabieh. „Sie nutzen die
	Straßencontainer, aber die sind nicht groß genug. Katzen reißen die Beutel
	auf, der Müll fliegt mit dem Wind wieder raus und landet auf der Straße.“
	Als Lösung schlägt er eine große Müllstation vor, umringt von einem Zaun.

	Dass nicht nur Zalabieh mit der Situation unzufrieden ist, zeigt eine
	[4][Recherche des Netzwerks für Arabische Investigativ-Reporter*innen]
	(ARIJ) im August 2022. Die Campbesitzer beschweren sich, weil sie selbst
	für die Transportkosten aufkommen, um den Müll im Dorf zu entsorgen. Der
	zuständige Beauftragte für Tourismus und Umwelt der Sonderbehörde von
	Aqaba, Nidal al-Majali, erklärte jetzt, die Eigentümer seien
	verantwortlich, die Abfälle zu einem Platz am Eingang des Dorfes zu
	bringen, wo die Müllabfuhr sie täglich abhole. Ein Besitzer gab an, sein
	Camp habe jeden Tag 200 Kilo Müll. Wie viel Abfall sein Camp produziert,
	möchte Abdullah Zalabieh nicht sagen. „Kleine Camps produzieren täglich
	zwei Müllsäcke voller Abfall, größere vielleicht zehn.“

	Bei der Infrastruktur sehen die Beduinen die Behörden in der Verantwortung.
	„Der Staat möchte, dass wir alle in Häusern wohnen, aber dann muss er auch
	die Ressourcen wie Strom oder Wasser dafür bereitstellen“, sagt Zalabieh.
	Die Stromkabel im Dorf beispielsweise hängten gefährlich niedrig, sodass
	sich Kinder beim Spielen verletzen können.

	## Arbeitsplätze mit Geldern der Weltbank

	Der Staat möchte das Wadi Rum weiterentwickeln. [5][Mit Geldern der
	Weltbank] wurden Arbeitsplätze im Tourismussektor geschaffen, Straßen,
	Abwasserleitungen und ein Besuchszentrum gebaut. Der Tourismus spült auch
	Geld in die Kassen der Regierung, durch Visagebühren, Entwicklungsgelder
	für Infrastrukturprojekte oder Genehmigungen für Filmproduktionen.

	Von den Gästen profitieren Hotels, Restaurants, Taxifahrer, Guides und
	Souvenir-Shops. Der jordanische König Abdullah II. sagte im Januar bei
	einer Pressekonferenz, „die Qualität der Dienstleistungen und Aktivitäten
	im Wadi Rum“ sollen verbessert werden, um „ein einzigartiges
	Tourismusprodukt zu schaffen“.

	Abdullah Zalabieh ist stolz darauf, dass er Vize-Vorsitzender einer
	Kooperative ist, die die Familien gegründet haben. Sie sprechen sich ab, um
	ihre Interessen vertreten zu können, wenn es um Entwicklungshilfen oder
	Regierungspläne geht. Einerseits vertritt Zalabieh seine Gemeinschaft und
	hält sich mit Kritik gegen Behörden nicht zurück. Andererseits betont er
	die Loyalität und Dankbarkeit gegenüber dem Königreich.

	Der Konflikt ergibt sich aus der Geschichte: Für die Zalabiehs war die
	Wüste schon ihre Heimat, bevor es den Staat Jordanien gab. Die Beduinen
	halfen Prinz Faisal und dem britischen Offizier T.E. Lawrence, 1917 und
	1918 gegen die Osmanen zu kämpfen. Sie lebten im Wadi Rum, als Emir
	Abdullah im Jahr 1921 das erste zentralisierte Regierungssystem im heutigen
	Jordanien aufbaute, Transjordanien dann im Jahr 1923 unter britischem
	Mandat gegründet und schließlich 1946 unabhängig und zum Haschemitischen
	Königreich wurde.

	Der Mann in der Wüste und der Diener der Regierung – die Beduinen
	verhandeln beide Männlichkeitsbilder. Das schreibt die Sozialanthropologin
	Katerina Marinaki. Sie hat für ihre 2021 veröffentlichte Doktorarbeit 22
	Monate bei dem Zalabieh-Stamm gelebt. Der damalige König Hussein habe es
	geschafft, sie als „seine Beduinen“ zu betrachten, „um die Stabilität und
	politische Macht des neuen jordanischen Staates zu sichern.

	Die Beduinen waren und sind immer noch loyale Anhänger der herrschenden
	haschemitischen Familie.“ Mindestens 75 Prozent der männlichen Bevölkerung
	von Rum im Alter zwischen 30 und 40 Jahren dienten in der Armee, waren bei
	der Polizei oder Geheimpolizei. Einige hätten einen hohen Rang, der bei
	Verhandlungen mit den Behörden helfe.

	„Ich möchte dir eines der schrecklichen Luxuscamps für Touristen zeigen“,
	sagt Abdullah Zalabieh auf der Fahrt im Auto. Er hält vor Häusern mit roten
	Dachziegeln, dazwischen glänzen silberne Halbkugeln. „Das sind ganze
	Gebäude, die sind riesig und nicht wirklich hübsch.“ Die Beduinenzelte mit
	ihren schwarz-weißen Mustern aus Tierhaar könne man hingegen von Weitem
	nicht sehen.

	Durch Fotos auf Instagram sind besonders die „Bubble Camps“ beliebt. Die
	„Seifenblasen“ haben oft eine Klimaanlage im Zimmer, betrieben mit Diesel.
	Weil Filme wie „Star Wars“ im Wadi Rum gedreht wurden, werden die
	Plastikkugeln als „Marsianer Kuppel“ beworben. Glamping auf dem Mars.

	In solch ein Camp möchte Takahiro Nakamura. Der 29-Jährige kommt aus Japan,
	macht seinen Master in Entwicklungsstudien in London. Er fährt mit dem Bus
	aus der Hauptstadt Amman nach Wadi Rum. Seine japanischen Freunde haben ihm
	die Unterkunft empfohlen, er hat sie über eine Online-Plattform gebucht.
	„Es ist eine Art Zelt-Hotel, Wadi Rum Bubble Tent & Beduin Style“, ließt er
	aus der Beschreibung vor. „Besonders eine funktionierende Toilette ist
	wichtig für mich.“ Auf den Fotos des Anbieters ist eine Holzplattform zu
	sehen, darauf eine Halbkugel, geformt aus dreieckigen Metallgerüsten,
	umzogen mit einer transparenten Plane.

	„Eine Person sagte mir: ‚Leben Beduinen in der Wüste denn in Plastik?‘�…
	erzählt Tatiana Haddad. Die Anthropologin hat 2022 für ihre Bachelorarbeit
	an einer Universität im texanischen Houston die Beduinen im Wadi Rum
	ausführlich interviewt. „Es stört sie und es ist ein bisschen beleidigend,
	eine so fremde, invasive Art von Camp in ein Gebiet zu bringen, das so eng
	mit ihrer Geschichte und ihrer Kultur verbunden ist – und vor allem in eine
	Tourismusindustrie, die sie von Grund auf aufgebaut haben.“

	Die Blasen werden vordergründig von Beduinen betrieben. Doch ein
	Beduinencamp-Besitzer habe Haddad erzählt, einige Camps seien von
	Hotelketten oder Bauträgern aus Amman und Petra finanziert worden. „Das war
	definitiv eine der großen Ängste, die ich wahrgenommen habe: dass
	ausländische Investoren Wadi Rum übernehmen könnten.“ Die Beduinen sähen
	auch Landsleute als Ausländer, da man sich früher mit dem Stamm
	identifizierte. Deshalb ist schwer nachzuvollziehen, welche „ausländischen“
	Gelder fließen.

	Laut der Naturschutzorganisation IUCN wurden zwischen 2012 und 2020 sieben
	neue Camps ohne Lizenzen der Verwaltungsbehörde errichtet. Die Verwaltung
	habe eine umfassende Klage gegen alle sieben illegalen Lager vorbereitet
	und eingereicht. Es ist unklar, ob Beduinen ohne Papiere bauen, weil sie
	das Land als ihr Eigentum ansehen, oder ob Korruption hinter den Bauten
	steckt.

	Das Land gehört seit den 1920er Jahren dem Staat. Die Anthropologin Haddad
	sagt, die Beduinen hätten keine gesetzlich verankerten Eigentumsrechte,
	doch hätten sie durch ihre langjährige Stammeszugehörigkeit Anspruch
	darauf, das Land von der Regierung zu pachten. Die Behörden waren auf
	taz-Anfrage nicht zu erreichen.

	Nur Beduinen dürften in der Wüste ein Camp aufmachen, erklärt Abdullah
	Zalabieh. Haddad sagt, sie wisse nicht, ob das eine offizielle Regelung
	ist. „Aber ich habe nicht ein einziges Camp gesehen, in dem der öffentliche
	Eigentümer ein Nicht-Beduine war.“ Doch die Leute fühlten, dass der Gewinn
	besonders bei großen Camps ins Ausland fließe. „Und die meisten Arbeiter in
	den Lagern sind keine Beduinen. Fast alle die kochen oder die Camps instand
	halten, sind aus Ägypten, Syrien oder dem Sudan.“

	## Auf die Natur hören

	Zalabieh hat Angst, dass ausländische Arbeiter, die Tourist*innen
	herumführen. Tourist*innen sollten mit den lokalen Guides in die Wüste
	kommen, weil die Beduinen am besten wüssten, welche Wege sie fahren,
	welches Holz sie sammeln könnten. Und sie hörten auf die Natur.

	Die Beduinen wollen den ökologischen Fußabdruck klein halten, bestätigt
	Haddad. „Jedes Camp und jede Familie verfolgt einen anderen Ansatz. Viele
	Camps sind auf Solarpanele umgestiegen, sie versuchen, den übermäßigen
	Einsatz von Generatoren zu vermeiden.“ Auch möchten sie Brennholz „auf
	ethische Weise beschaffen – aus ressourcenschonender, lokaler Produktion
	oder aus dem Norden Jordaniens.“

	Abdullah Zalabieh nutzt ebenfalls Solarenergie für sein Camp. Auf der Fahrt
	dorthin macht er keine Schlenker. „Ich fahre nur in den Spuren, die bereits
	durch andere Reifen im Sand sind.“ Die Beduinen würden den Naturschutz sehr
	ernst nehmen. „Wir wissen genau, was wir von der Natur nehmen können. Komm,
	ich zeige dir, wie wir erkennen, ob wir das Holz zum Feuermachen nehmen
	können.“

	Er knickt zwei Äste von einem Busch ab. „Hör mal.“ Es macht ein knackendes
	Geräusch beim ersten. Dann zerteilt er den zweiten Ast, doch das Brechen
	erzeugt kaum ein Geräusch. Der trockene Ast mache ein lautes Geräusch,
	außerdem seien die Fasern innen braun, während der mit Leben gefüllte Stamm
	innen grünlich ist. Er sammelt nur die trockenen Äste; falls er Brennholz
	übrig hat, bleibt es an der Feuerstelle. So können es andere nach ihm
	benutzen.

	Auch wenn die Wüste karg wirkt, beherbergt sie eine Vielfalt an Pflanzen
	und Tieren: Steinböcke und Sandkatzen, Brandfüchse und Grauwölfe sowie 120
	verschiedene Vogelarten wie Adler, Geier, Bussarde und Spatzen. Seit 2011
	ist das [6][Wadi Rum Natur- und Kulturerbe der Unesco.] Verwaltet wird es
	von einer Behörde im 75 Kilometer entfernten Aqaba, der Aqaba Special
	Economic Zone Authority (ASEZA). Deren Angaben zufolge sind lokale Beduinen
	Mitarbeitende des Besuchszentrums. Wie es mit dem Management aussieht, ist
	unklar.

	„In den Augen der Zalabieh eignen sich diese Bürokraten die Wüste an und
	verhalten sich autoritär an einem Ort, wo sie nicht hingehören, und die
	Bewohner reagieren mit Ungehorsam“, [7][schreibt die Sozialanthropologin
	Marinaki.] Im Mai gab der Direktor für die Region Wadi Rum bekannt, dass
	die Behörde umgerechnet fast vier Millionen Euro für Entwicklungsprojekte
	dort bereitgestellt. Unter anderem soll die Straße, die nach Wadi Rum
	führt, ausgebessert werden. Wie werden die Beduinen in Entscheidungen
	einbezogen? Weder ASEZA noch das Tourismusministerium waren für eine
	Stellungnahme per Mail, telefonisch oder vor Ort verfügbar.

	## Wohin gehen die Eintrittsgelder?

	Am Eingang zum Wadi Rum Village hat die Behörde ein Besuchszentrum gebaut,
	dort zahlen ausländische Tourist*innen fünf jordanische Dinar,
	umgerechnet zirka 6 Euro Eintrittsgeld. Es gibt Toiletten, Souvenirshops,
	hier ist der Startpunkt für Jeep-Touren. Auf der Webseite heißt es: „Ein
	Teil des Eintrittsgeldes geht direkt an die lokalen Tourismuskooperativen.“
	Wie viel und wie das Geld verteilt wird, steht dort nicht. Laut Zalabieh
	sind es rund ein Euro pro Besucher*in. Die Jeep-Fahrer stammten aber aus
	der lokalen Gemeinschaft und bekämen entsprechenden Lohn.

	Um die Natur zu schützen, hat ASEZA das Wadi in zwei Zonen eingeteilt, eine
	mit freiem Zugang und eine „Wildniszone“, in der Besuchsaktivitäten
	kontrolliert werden sollen. Nur wenige Fahrzeuge dürfen in diese Zone,
	Camping und Klettern sind eingeschränkt. Laut Zalabieh wird dieser Teil der
	Wüste von den Beduinen seit Jahrzehnten den Nomaden überlassen. Das sehe
	man an den vielen Büschen, die dort wachsen.

	Er sieht dort einen älteren Mann mit seiner Ziegenherde, stoppt sein Auto,
	läuft zu ihm, schenkt dem Hirten Wasser und Sesamkekse. Sein eigener
	Großvater zöge noch immer mit seinem Holzzelt und Herde durch das Tal. Als
	Zalabieh an einem neueren Camp vorbeikommt, sagt er, dieses sei illegal
	gebaut worden – trotz der Wildnisregelung.

	Auf der Webseite der Behörde in Aqaba steht, sie nehme ihre ökologische
	Verantwortung ernst. Ranger achteten darauf, dass Verhaltensregeln für die
	Besucher*innen eingehalten werden. Die taz-Anfrage, solch einen Ranger
	begleiten zu dürfen, blieb unbeantwortet. Die Regeln der Behörde lauten:
	Tourist*innen sollen den Fahrer anweisen, nur auf ausgewiesenen Strecken
	zu fahren; keine Pflanzen, Steine, Artefakte oder Brennholz zu sammeln oder
	Tiere zu jagen. „Nehmen Sie Ihren Müll mit: Halten Sie das Gebiet sauber.
	Verbrennen Sie Toilettenpapier oder verwenden Sie Wasser. Minimieren Sie
	den Lärmpegel; verzichten Sie auf laute Musik. Respektieren Sie die
	Lebensweise der Einheimischen; tragen Sie angemessene Kleidung und fragen
	Sie, bevor Sie Fotos machen.“

	Welche Rechte und Pflichten haben die Menschen, die das Wadi Rum besuchen?
	Zalabieh hat in dieser Nacht keine Gäste. In dem Camp seines Bruders aber
	übernachten Matteo Gazzerro und Clothilde Perot. Er ist IT-Berater, sie
	arbeitet im Personalmanagement. „Der interessanteste Teil am Reisen ist für
	uns, mit Einheimischen zu sprechen, um ihre Denkweise, ihre Gewohnheiten zu
	verstehen“, sagt der 32-jährige Gazzerro. „Wenn du umherziehst und mit
	anderen Menschen sprichst, verstehst du, dass es viele Denkweisen gibt –
	und deine ist nicht die einzige oder beste.“

	## Mit Wolldecken unter dem Sternenhimmel

	Bei ihrer Unterkunftssuche haben die beiden die „Bubbles“ ausgeschlossen,
	„weil sie nicht authentisch sind“, sagt die 30-jährige Perot. „Wir haben
	nicht mal das Zelt gebucht, sondern eine Nacht draußen“, ergänzt Gazzerro.
	Sie schlafen mit Wolldecken auf Matratzen unter dem Sternenhimmel. Für
	Perot ist der Jeep-Aspekt ökologisch ein Problem. „Aber es geht nicht ohne
	Jeep. Ich habe mir einige Trekkingpfade angesehen. Da wir nur einen Tag
	Zeit hatten, möglichst viel sehen wollten und die Sonne sehr stark ist,
	haben wir uns doch für ihn entschieden.“

	Für all diese Reisen werden Ressourcen benötigt, Flüge, Autos, Busse. Wiegt
	die persönliche Erfahrung den ökologischen Fußabdruck auf? „Es ist schon
	individualistisch zu reisen“, überlegt Perot. „Wir teilen unsere
	Erfahrungen und Fotos von der Reise mit Familie und Freunden, vielleicht
	ist das eine Verantwortung? Es kann ihnen helfen, Dinge globaler zu sehen.
	Nicht nur die Unterschiede, sondern Gemeinsamkeiten. Oder interessante
	Ideen.“

	Gazzerro ergänzt: „Wir sind nicht aktiv in den sozialen Medien, es ist
	absolut für uns selbst.“ Daheim sei es einfacher, den ökologischen
	Fußabdruck zu reduzieren. Beide glauben daran, dass Reisen hilft, nicht
	rassistisch zu sein und sich mit anderen zu verbinden. „Aber ja, für diese
	Vorteile verpestet man auch die Umwelt.“

	27 Sep 2023

	## LINKS

	[1] https://www.jordannews.jo/Section-109/News/JD3-million-has-been-allocated-f…
	[2] https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/555542337
	[3] https://www.aljazeera.com/news/2023/5/26/jordans-bedouins-take-on-the-strug…
	[4] https://arij.net/projects/Who-is-responsible-en/reports/rep46.html
	[5] https://documents1.worldbank.org/curated/es/156821468273337378/pdf/34554.pdf
	[6] https://whc.unesco.org/en/list/1377/
	[7] https://hal.science/hal-00338452/document

	## AUTOREN

	Julia Neumann

	## TAGS

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