# taz.de -- Die Mode und das Patriarchat: Von wegen Sünde

	# taz.de -- Die Mode und das Patriarchat: Von wegen Sünde

	> Seit Jahrzehnten versucht der Begriff „Modesünde“ vom Patriarchat
	> gepeinigte Menschen zu diffamieren. Doch die Mode ist darüber erhaben.

	Bild: Schrill: ja. Sünde: nein

	Mode, schrieb Oscar Wilde, sei im Grunde eine solche Hässlichkeit, dass wir
	sie alle sechs Monate wechseln müssen. Wir halten das eigene Kleid oder
	vielleicht uns selbst in diesem Kleid nicht länger aus. Es erscheint uns
	als Fehlgriff oder, noch gravierender, als „Modesünde“. Nach einigen Jahren
	mögen wir es dann wieder, und das nächste Kleid, das wir kaufen, ähnelt ihm
	sehr.

	Von Modesünde ist nun keine Rede mehr. Der Fehlgriff hat sich in etwas
	verwandelt, worauf wir wieder Hoffnungen setzen. Modesünden gibt es nicht
	in der Gegenwart. Nur in der Vergangenheit oder als mahnendes Beispiel für
	die Zukunft. In Überschriften wie „Die Modesünden der 90er“ oder,
	theologisch anspruchsvoll, „7 Modesünden, die Du 2019 nicht mehr begehen
	solltest“.

	Die Inhalte dazu sind fast beliebig. Man kann einsetzen, was die
	persönlichen Erinnerungen und die Biografie so hergeben: Socken in
	Sandalen, Tennisarmbänder oder sich abzeichnende Sliplinien und
	Rüschenblusen mit Ballonärmeln.

	Das Anrührende ist, dass wir mit diesem Blick uns selbst gegenüber
	historisch werden und auf einem alten Polaroidfoto mehr erkennen als ein
	sonnengelbes Nicki-Shirt mit einer gestickten grünen Palme. „Nein, wie
	peinlich!“ Das sagt man, aber es klingt oft sehr zärtlich.

	## Mode als Todsünde

	Als Begriff leuchtet die Modesünde sofort ein. Mode und Sünde. Das ist eine
	starke Verbindung. Die Sinnlichkeit, die Lust der Verführung, sie bedienen
	sich der Mittel der Mode, und für die Theologie konnte die Sünde selbst zur
	Mode werden.

	Der Schweizer Jesuit Joseph Anton Weißenbach etwa benutzte die Modesünde
	als ein Synonym für den in seinen Augen wild grassierenden Ehebruch und
	schrieb 1779 über die „vielen geilen Weiber“, die es als „eine Schande“
	begreifen würden, sich neben der Ehe nicht auch mit „Leibdienern und
	Bullknechten“ sexuell zu vergnügen. Wollust und Eitelkeit. Für den
	Gegenaufklärer traten mit der Modesünde gleich zwei der sieben Todsünden
	auf.

	Bleiben wir einen Moment. Im Bild der Sünde und ihrer Strafe. Spektakulär
	ist es allemal. So folgt auf die Todsünde die ewige Hölle. Und die Hölle
	auf Erden? Sie ist für die bürgerliche Gesellschaft der soziale Tod.

	Es ist kein Zufall, dass sich in den Wörterbüchern der deutschen Sprache
	für das 19. Jahrhundert kein Eintrag zur „Modesünde“ findet. Alles Mögli…
	wird benannt: die Modewelt und deren Sprache. Der Modewitz, die Modesucht,
	die Modewut, ja sogar der Modewahn kommt vor.

	## Modesünde und die Fickbarkeit der Frau

	Lauter Diagnosen, und gemäß der Jahrhundertdiagnose der weiblichen Hysterie
	spiegelt sich die Frau darin als gefährdetes und potentiell gefährliches,
	nervlich überreiztes Geschöpf, das sich um Kinder und Küche, und wenn es
	der gesellschaftliche Aufstieg des Gatten zulässt, auch um repräsentative
	Krinolinenkleider kümmert.

	Die Modesünde ist durch das Prinzip der Leistung ersetzt. Durch die
	Lächerlichkeit und das Getuschel der anderen. Durch den Spott. Heute sind
	das Blaming und Cybermobbing Hölle genug, und wie der jüngste Skandal
	[1][der Ligue du LOL in Frankreich] zeigt, vollzieht sich die Dressur immer
	noch am besten entlang der Prinzipien einer männlichen Deutungshoheit.

	Junge, heterosexuelle Trendsetter, die mittlerweile bei linksliberalen
	Zeitungen und angesagten Onlineportalen gewissenhaft über Genderfragen und
	soziale Gerechtigkeit schreiben und auf Partys sehr nett sein sollen,
	quälen junge Kolleginnen im Netz, kränken, beleidigen, verhöhnen sie mit
	durchaus sadistischem Eifer.

	Die Frauen sollen im Gefühl der Scham versinken. Sie sollen verschwinden,
	und wenn es richtig gut läuft, nie wieder auf den Gedanken kommen, sie
	wären im schmeichelhaftesten Fall zu etwas anderem nützlich als zum Ficken.

	## Das Rettende auf der Oberfläche

	„Nur die oberflächlichen Eigenschaften dauern. Des Menschen tieferes Wesen
	ist bald entlarvt.“ Diesem Aphorismus Oscar Wildes, der gewohnt ohne jede
	Illusion über die menschliche Liebenswürdigkeit auskommt, vertraute Silvia
	Bovenschen ihr Misstrauen gegenüber siegessicheren Begründungen an.

	Die Idee, Mode habe ausschließlich mit kapitalistischen
	Produktionsverhältnissen oder erotischen Signalwirkungen zu tun, genügte
	ihr nicht, und sie favorisierte die „potentiell erklärungsbedürftigere
	Unterscheidung“, die mit dem Wilde-Zitat anklingt und die sich anmutig
	jeder Deutungshoheit verweigert.

	Das Rettende liegt auf der Oberfläche. Dort kann man die autoritären
	Instanzen, das Einschüchternde und Angsteinflößende besiegen. Oder wie es
	André Leon Talley, Editor-at-Large der Vogue, nicht müde wird am Beispiel
	der blank geputzten Schuhe seiner Großmutter zu erläutern: „Polish is
	everything.“

	Im Glanz der geputzten Schuhe spiegeln sich Himmel und Sonnenlicht. Mode,
	so André Leon Talley, kann Freiheit bedeuten. Lebendigkeit. Sie stützt
	nicht nur die dominanten und auf Konformität erpichten Positionen, sondern
	lässt, wie der von Giorgio Riello und Peter McNeil herausgegebene „Fashion
	History Reader“ in zahlreichen Lektüren vorschlägt, zugleich Raum für
	Subversion. Die Welt der Mode ist größer als die eigene Kränkung.

	## „Fashion Fail“ besonders verpönt

	Bleib an der Oberfläche! Das soll die Losung sein. Besonders wenn es
	kompliziert ist und die Muster der Selbstbezichtigung zuverlässig
	wiederkehren wie Geister. Ein Klassentreffen, ein Empfang. Ich habe gesagt,
	ich sei krank. In Wirklichkeit war es die alte Angst, nicht zu genügen.
	Mich nicht ausreichend wappnen zu können gegen prüfende Blicke. Dabei hatte
	ich mir extra eine Hose und einen neuen Pullover gekauft, doch schon beim
	Verlassen des Geschäfts gewusst, dass ich wieder das Risiko gescheut und
	der Modesünde ängstlich aus dem Weg gegangen bin.

	Wie das wohl ist, wenn der symbolische Vater zufrieden nickt? Die Sehnsucht
	danach ist in diesen Tagen groß. Ständig heißt es „alles gut“ und „all…
	richtig gemacht“, und die Frau, die mir den Pullover verkaufte, fand auch,
	dass sich kaum jemand mehr einen Fehler leistet. In Zeiten der Angst ist
	der „Fashion-Fail“ besonders verpönt.

	Man kann sich die Fotos hundertfach anschauen. Erst die Golden Globes und
	die Berlinale, schließlich die Oscars. Die Best-Dressed-Listen, die „Tops
	und Flops des Abends“ kursieren, was das Zeug hält. Das ist manchmal
	durchaus amüsant. Zumindest wenn sich in den Spott die Liebe, in die
	Bewunderung auch eine kühlere Note mischt.

	Tatsächlich kann das Sprechen über Mode eine Schule der Ironie sein. Sie
	erlaubt vieles, doch keinen Hass. „Diese Stars blamierten sich mit
	Kotz-Roben.“ Ein solcher, im Januar auf der Seite einer österreichischen
	Zeitung veröffentlichter Titel scheidet sofort aus dem Diskurs der Mode
	aus.

	## Mode ist ein offener Raum

	Er wirkt fast komisch; seine Ungeschicklichkeit ähnelt einem Schlag in die
	Luft. Niemand hat sich verletzt, allerdings hat die Wucht der Wut den Satz
	zu Boden gerissen. Jetzt liegt er da, und die Mode, die Mode, die sich dem
	Eifer der Anpassung entzieht, macht einen eleganten Schritt über ihn und
	die Pfütze seines Hasses hinweg.

	Billy Porter könnte diese Rolle übernehmen. Auf dem roten Teppich [2][der
	Verleihung der Oscars] erschien der Schauspieler, Sänger und Komponist
	jüngst in einem schwarz-samtenen Ballkleid mit eingearbeitetem,
	frackähnlichem Oberteil von Christian Siriano. Ein kurzes Anheben des
	Kleides hätte genügt. Auf dass es nicht schmutzig wird in der Pfütze.

	„Ich bin keine Drag-Queen. Ich bin ein Mann in einem Kleid.“ Diese Ansage
	konnte man online in der Vogue lesen. Als schwarzer, schwuler Mann sei er
	daran gewöhnt, dass seine Männlichkeit infrage stehe, erklärte Porter und
	berief sich wie André Leon Talley auf die Frauen seiner Familie, die ihm
	beigebracht haben, der Freiheit der Mode und sich selbst in dieser Freiheit
	zu vertrauen.

	Sie ist ein offener Raum, in dem der Hass an seine Grenzen stößt. Eine
	Bühne, auf der das Patriarchat, das liebend gern ein Urteil sprechen würde,
	vergeblich auf ein Zugeständnis wartet. Kein letztes Wort. Kein falsches
	Versprechen, und vor allem, keine Angst.

	10 Mar 2019

	## LINKS

	[1] /Belaestigung-im-Internet-in-Frankreich/!5566486
	[2] /Oscar-Verleihung-in-Los-Angeles/!5572466

	## AUTOREN

	Elisabeth Wagner

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