# taz.de -- Mit dem Bus an die georgische Küste: No train to Batumi

	# taz.de -- Mit dem Bus an die georgische Küste: No train to Batumi

	> Georgien ist für viele Russen ein Sehnsuchtsland, wo die Zitronen blühen.
	> Eine Reise durch das Italien des Kaukasus.

	Bild: Steinig ist der Strand von Batumi am Schwarzen Meer

	Es ist 4.30 Uhr in der Nacht. Ankunft in Tiflis. Die Georgier werden von
	ihren Familien abgeholt oder fahren mit dem Taxi in die Stadt. Ich warte
	als Einziger auf den Bus. Das Ticket kostet 20 Cent, einen halben Lari. Der
	George W. Bush Boulevard führt in die Stadt. Der ehemalige US-Präsident
	winkt lächelnd von einem riesengroßen Plakat. Vor zwölf Jahren, als er hier
	zu Besuch war, haben sie ihm die Straße gewidmet. Ein Betrunkener steigt in
	den Bus und schläft sofort ein. In der Dunkelheit erkenne ich die Umrisse
	von Bergen und Hügeln. In der Innenstadt dann mehrspurige Boulevards, ein
	breiter Fluss, Bürotürme aus Glas und die Kreuzkuppeln der orthodoxen
	Kirchen.

	Meine Reisetasche habe ich ins Hostel gebracht. Obgleich ich sehr müde bin,
	kann ich nicht schlafen. Ich mache mich auf den Weg, laufe durch die engen
	Gassen der Altstadt. Die kleinen Backsteinhäuser mit ihren bezaubernden
	Holzbalkonen sind terrassenförmig in den Hang gebaut. Oberhalb der Altstadt
	liegt die goldfarben beleuchtete Nariqala, eine Burgfestung, die Ende des
	3. Jahrhunderts erbaut wurde, und unten, am Fuße der Altstadt, erstrahlt
	eine futuristisch-gläserne Fußgängerbrücke über dem Fluss Kura.

	Am Freiheitsplatz, einem überdimensionierten Kreisverkehr mit
	klassizistisch-repräsentativen Gebäuden, setze ich mich in ein 24/7
	Restaurant. An einem der hinteren Tische küsst sich ein Paar
	leidenschaftlich, das dem Anschein nach noch aus der Tiefe der Nacht kommt.
	Ich habe Hunger, schaue mir die Speisekarte an: Neben Pizza und Hamburger
	finden sich auch traditionelle georgische Gerichte wie Chinkali,
	Teigtaschen mit Hackfleischfüllung oder Tschanachi, ein Hammeleintopf mit
	Auberginen. Als Vegetarier entscheide ich mich aber doch lieber für ein
	Chatschapuri, ein mit Käse und einem Spiegelei gefülltes Brot. Während die
	Stadt langsam erwacht, esse ich mein Chatschapuri, trinke einen türkischen
	Kaffee und versuche, so gut es eben geht, das sich wild knutschende
	Liebespaar hinter mir zu ignorieren.

	Tiflis, von den Einheimischen Tbillissi genannt, hat knapp über eine
	Millionen Einwohner. Nahezu jeder vierte Georgier wohnt in der Hauptstadt.
	Auf den Boulevards in der Innenstadt befinden sich Sushi-Restaurants,
	elegante Boutiquen, Einkaufszentren und die allgegenwärtigen Restaurants
	der globalen Schnellimbissimperien. Der Verkehr ist ohrenbetäubend, wild,
	chaotisch. Pausenlos wird gehupt und geschimpft; die Verkehrsschilder
	werden konsequent missachtet, scheinen den Fahrern hier nur als Dekoration
	zu dienen.

	Als Fußgänger hat man hier nichts zu melden, man wird hier fortwährend
	durch endlose Unterführungen geschleust. Die dunklen Unterführungen nerven
	mich. Ich laufe einen der unzähligen steilen Hügel hinauf, die die Stadt
	idyllisch umgeben. Im Gegensatz zur modernen Innenstadt scheinen die engen
	Gassen hier wie aus der Zeit gefallen. Der Putz bröckelt von den alten
	kleinen Häusern. Wie aus dem Nichts tauchen kleine jahrhundertealte
	orthodoxe Kirchen auf, vor denen sich nahezu jeder Passant bekreuzigt.
	Frauen tragen ihren schweren Einkauf mühsam die steilen Gassen hinauf.

	## Bars und Cafés in der Altstadt

	Am Abend sitze ich in einer Bar in der Kote-Afkhazi-Straße, die niemand so
	nennt, weil alle noch den alten sowjetischen Namen Leselidze benutzen. Die
	Leselidze ist eine enge Gasse mit wunderschönen kleinen Häusern. Hier, am
	unteren Ende der Altstadt, pulsiert nachts das Leben. Die Bars, Cafés und
	Restaurants sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Es sind, obwohl es
	schon recht spät ist, auffällig viele Familien unterwegs.

	Am nächsten Tag fahre ich mit dem Bus zum Hauptbahnhof, will mir ein Ticket
	nach Batumi kaufen. Batumi ist eine Stadt mit 180.000 Einwohnern am
	Schwarzen Meer. Ein Freund hat mir erzählt, dass es dort sehr schön sein
	soll. Als ich am Schalter in der Bahnhofshalle stehe, lacht mich die Frau
	hinter der Glasscheibe aus. Nur zwei Züge pro Tag würden nach Batumi
	fahren, sagt sie. Es sei Hochsaison, alle Tickets seien bereits seit Wochen
	ausverkauft. Ich frage sie, warum man dann nicht mehr Züge einsetzt. Diese
	Frage scheint sie als Unverschämtheit aufzufassen. Ihr schmallippiges
	Bürokratengesicht verfinstert sich. Sie sagt: „No train to Batumi. Go with
	the bus. Goodbye.“ Und wo fahren die Busse? „No idea. Goodbye.“ Na danke
	schön, denke ich. Im staatlichen Eisenbahnbetrieb herrscht noch der
	autoritäre Geist aus den guten alten Sowjetzeiten. Nach längerem Suchen
	finde ich einen Bus, der mich am nächsten Morgen zum Schwarzen Meer fährt.

	Von Ost nach West geht es 400 Kilometer quer durch das Land Richtung
	Batumi. Fahrtzeit: sechs Stunden. Ich bin müde, habe in den letzten Tagen
	kaum geschlafen. In den kurzen Wachphasen singen eine Mutter und ihr
	kleiner Sohn, die hinter mir sitzen, ganz leise und sanft georgische
	Lieder. Es ist ein schöner, ein besänftigender Gesang mit Liedern, die von
	weither aus einer jahrhundertealten Tradition zu kommen scheinen. Während
	die beiden singen, denke ich, dass uns in Deutschland das schöne Singen
	fehlt. Dann schlafe ich wieder ein.

	Ankunft in Batumi. Der Taxifahrer verlangt 10 Lari bis zum Hostel, und ich
	denke, dass es zu viel ist, ich aber auch nicht die einheimischen Preise
	bezahlen muss. Wir fahren los und erreichen nach ein paar Minuten das
	Hostel. Ich habe nur einen 20-Lari-Schein. Er steckt ihn ein und macht
	keine Anstalten, mir das Wechselgeld zurückzugeben. Ich sage, dass wir 10
	Lari vereinbart hatten. Er behauptet, dass wir 20 gesagt hätten, und
	schreit mich an. Mein Taxifahrer ist sehr stämmig, hat ein dickes Gesicht
	und dunkle Augen, aus denen die Geldgier heraussticht. Nach einigem Hin und
	Her gebe ich auf. Mir fehlt einfach die Kraft, mich weiterhin mit diesem
	hinterhältigen Typen zu streiten. Ich steige aus, er fährt mit
	quietschenden Reifen davon. Es fühlt sich nicht gut an, übers Ohr gehauen
	zu werden, und als ich mich noch über meine Nachgiebigkeit ärgere, fällt
	mir auf, dass ich meine Reisetasche in seinem Kofferraum vergessen habe.

	## Auch der Reisepass ist weg

	Scheiße, denke ich. Waschzeug und Klamotten könnte ich ja noch ersetzen.
	Aber in der Tasche befindet sich auch mein Reisepass. Der georgische
	Hostelbesitzer versteht kein Englisch. Eine Ukrainerin übersetzt für uns.
	Der Hostelbesitzer ist felsenfest davon überzeugt, dass der Taxifahrer
	meine Tasche in der nächsten halben Stunde zurückbringen wird. Ich bin mir
	nicht so sicher. Es vergehen 45 Minuten. Der Taxifahrer kommt nicht. Der
	georgische Hostelbesitzer, ein dürrer, schlanker Mann, ist wütend und gibt
	mir zu verstehen, dass wir ihn suchen werden. Wir steigen in sein altes
	klappriges Auto und fahren zum Busbahnhof. Am Busbahnhof stehen ein Dutzend
	Taxis. Mein Taxifahrer ist nicht dabei. Wir fahren immer wieder um den
	Busbahnhof herum, und dann sehe ich ihn plötzlich. Der Taxifahrer schaut
	mich ganz unschuldig an und gibt mir meine Tasche zurück. Der Pass ist noch
	da. Ich kann mein Glück kaum fassen, bin dem Hostelbesitzer unendlich
	dankbar und nenne ihn nur noch: „My hero.“

	Am Abend spaziere ich zur Strandpromenade. Batumi ist eine Boomtown am
	Schwarzen Meer. Die Türkei und Russland sind nicht weit entfernt. Sheraton,
	Hilton und Donald Trump sind schon da. Die Russen kaufen und bauen auch wie
	wild. Die Hotels sind bunt wie im Playmobil-Land, die Fassaden der Kasinos
	vergoldet, die Wolkenkratzer architektonisch verspielt. In der Nacht
	erschallt die Stadt in einer Kakofonie aus Disco-und Volksfestmusik, in der
	Nacht flimmert und leuchtet Batumi wie ein einziger riesiger blöder
	Freizeitpark.

	Der nächste Tag. Die Touristen, die dickbäuchigen und blassen russischen
	Familien, die unseren Mallorca-Besuchern ähneln, liegen dicht gedrängt auf
	dem Kieselstrand. Es herrscht subtropisches Klima. Königspalmen säumen die
	Straßen ins Zentrum. Ein Riesenrad dreht sich. Ein Springbrunnen tanzt zu
	Mozarts „Kleiner Nachtmusik“. Zwei russische Damen mit Sonnenhüten
	fotografieren sich zur Belustigung bei einem Straßenhändler mit einem
	kleinen süßen Klammeraffen, den man in ein rosafarbenes Puppenkleid
	gesteckt hat. Batumi ist eine Mischung aus postsozialistischer
	Zuckerwattenarchitektur und russisch-georgischen Ballermanntourismus, mit
	der ich nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen kann. Ich
	beschließe, einen Tag früher als geplant nach Tiflis zurückzukehren.

	Anders als bei der Hinfahrt bin ich diesmal hellwach. Nach kurzer Zeit
	schlängelt sich der Bus bereits durch die Täler und Höhen der Gebirgszüge.
	In den rauschenden Flüssen stehen Männer mit ihren Angelruten. Es geht
	immer höher und höher, die Wolken haben sich in den Bergen verfangen.
	Vereinzelt sieht man eine orthodoxe Kirche oder ein Kloster auf einem
	felsigen Gipfel. Es nieselt. Die vielen Frauen, die am Straßenrand frisch
	gebackenes Chatschapuri zum Verkauf anbieten, scheinen trotz Wind-und
	Regenjacken ein wenig zu frieren. Unzählige Kühe und Rinder weiden an den
	schmalen Grünflächen entlang der Gebirgsstraßen. Manchmal legt sich ein
	Rind mitten auf die Straße. Es ist wie in Indien: Hupen bringt nichts, man
	muss die Rinder vorsichtig umkurven.

	## Der georgische Traum von Europa

	Im Busradio läuft jetzt ein russischer Sender. Es sind nur ein paar wenige
	Kilometer bis Südossetien. Die zwei Republiken Abchasien und Südossetien
	haben im Kaukasuskrieg 2008 mithilfe der russischen Armee ihre
	Unabhängigkeit von Georgien erklärt. Es ist einer von Putins
	geostrategischen eingefrorenen Konflikten. In Georgien blickt man
	sehnsuchtsvoll gen Westen. An allen öffentlichen Gebäuden hängt neben der
	georgischen auch die europäische Fahne. Aber dieser georgische Traum von
	Europa, denke ich, wird nur zu Enttäuschungen führen. Denn weder die EU
	noch die Nato werden Georgien aufnehmen, solange Russland seine Armeen in
	Abchasien und Südossetien stationiert hat.

	Nach ein paar Stunden verlässt der Bus das Gebirge. Neben der Schnellstraße
	tauchen alle halbe Stunde Schilder mit den Entfernungen zu anderen Städten
	auf: Jerewan 343 km, Baku 660 km, Teheran 1.240 km. Zum ersten Mal begreife
	ich sinnlich, in welchem geografischen Raum ich mich hier eigentlich
	bewege.

	Mit halbstündiger Verspätung erreichen wir Tiflis. Ich fahre, nachdem wir
	die hässlichen sozialistischen Betonorgien der Vorstädte passiert haben,
	wieder in dasselbe Hostel. Drei Männer und eine Frau, Studenten aus dem
	russischen Krasnodar, bereiten einen Tomatensalat zum Abendessen vor. Wir
	kommen schnell ins Gespräch, freunden uns an. Ich werde zum Essen
	eingeladen. Wir sitzen auf einem dieser bezaubernden Holzbalkone mit Blick
	auf die Altstadt. Marija, Sascha, Boris und Alexei erläutern mir, während
	die untergehende Sonne hinter einem Berg verschwindet, dass die Russen
	Georgien geradezu anhimmeln.

	Boris sagt: „Wir lieben ihre herzliche Mentalität, ihre alte Kultur, ihren
	Gesang, ihre schneebedeckten Berge, ihre sonnigen Strände und ihren
	grandiosen Wein.“ Georgien, so kommt es mir vor, ist für die Russen unser
	Italien, scheint für die Russen jenes Sehnsuchtsland zu sein, wo die
	Zitronen blühen.

	Die vier Freunde aus Krasnodar haben georgischen Wein eingekauft, sehr viel
	Wein. Wir trinken und verheddern uns zu später Stunde bedauerlicherweise in
	eine politische Diskussion. Sie behaupten, dass wir im Westen Russland
	nicht verstehen würden. Wir sprechen über Putin, die Ukraine, über
	Südossetien. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wir debattieren und
	trinken und debattieren und trinken und fallen irgendwann spät in der Nacht
	völlig erschöpft ins Bett.

	Der letzte Tag: Ich bin leicht verkatert, schaue mir noch ein wenig die
	Stadt an. Ich komme am Zoo vorbei, der vor zwei Jahren nach heftigen
	Regenfluten weitgehend zerstört worden war. Damals herrschte Chaos in
	Tiflis. Tagelang sind Bären, Tiger, Nilpferde, Schakale, Wölfe und Löwen
	durch die Stadt gestreunt. Ein Löwe hat sogar einen Mann in einem Lagerhaus
	getötet. Gut, dass es nicht regnet, denke ich und laufe weiter.

	## Eine eigenartige Mischung

	In der David-Aghmashenebeli-Straße mit ihren schönen kleinen Häusern setze
	ich mich in ein Café. Der Laden ist voll. Nur noch im hinteren Bereich ist
	eine gepolsterte Ledersitzecke frei. Das Café ist modern, stilvoll
	eingerichtet, am Tisch rechts gegenüber von mir sitzen vier junge
	georgische Mädchen und tippen irgendetwas gelangweilt in ihre Smartphones
	ein. Georgien, so kommt es mir jedenfalls vor, ist eine eigenartige
	Mischung: ist Tradition, Postsozialismus, Russland, Westen und ferner
	Kaukasus. Und dann denke ich: Scheiß-Smartphones und laufe die letzten
	Stunden vor meinem Abflug noch ein wenig ziellos durch die Stadt.

	Plötzlich bemerke ich, dass sich jemand zu mir gesellt hat. Auf dem
	Rustaweli-Boulevard, der Prachtstraße der georgischen Hauptstadt, verfolgt
	mich einer der vielen herrenlosen Straßenhunde von Tiflis. Es ist ein alter
	Hund mit weißem Fell und sehr traurigen Augen. Nachdem wir eine halbe
	Stunde gemeinsam durch die Stadt spaziert sind, habe ich eine Idee. In
	meinem Geldbeutel sind noch ein paar Laris. Ich drehe mich zum Hund um und
	sage: „Heute ist dein Glückstag. Wirst schon sehen.“

	Ich frage ein paar Passanten, wo es hier in der Nähe einen Metzger gibt.
	Ich finde den Metzger und kaufe Kalb-, Rind- und Lammfleisch. Es ist das
	erste Mal seit 17 Jahren, dass ich etwas bei einem Metzger eingekauft habe.
	Ich bin Vegetarier. In einem kleinen Park in der Nähe gebe ich dem Hund das
	Fleisch. Das Tier isst und schmatzt und scheint überglücklich zu sein.

	Ein wenig später hole ich meine Reisetasche aus dem Hostel. Der Hund weicht
	nicht von meiner Seite, verfolgt mich auf Tritt und Schritt. Wir gehen
	gemeinsam zur Bushaltestelle, und ich sage ihm: „Tut mir leid. Hier werden
	sich unsere Wege trennen. Mehr kann ich nicht für dich tun.“ Der Bus kommt.
	Ich steige ein. Der Hund schaut mich mit seinen tieftraurigen Augen an und
	ich sage: „Tschüss Hund, tschüss Tiflis, tschüss Georgien.“

	3 Feb 2018

	## AUTOREN

	Alem Grabovac

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