# taz.de -- Die Spuren des Kommissar Dupin: Wie es im Buche steht

	# taz.de -- Die Spuren des Kommissar Dupin: Wie es im Buche steht

	> In der Bretagne wollen deutsche Touristen in die Welt des Kommissar Dupin
	> eintauchen. Die Probleme eines Reiseleiters im Schatten eines Autors.

	Bild: Musste es ausgerechnet die Bretagne sein? Ausgerechnet dieser pittoreske …

	„Trinken Sie Ihren Kaffee bitte nicht hier!“, fleht Yann die Reisegruppe an
	und schiebt allesamt am Restaurant L’Amiral vorbei. „Es gibt wunderbare,
	andere Möglichkeiten in Concarneau!“ Einer der Touristen fasst sich ein
	Herz und fragt, ob es da einen Skandal gegeben hätte. Das Lokal sähe doch
	wahrlich nett aus. „Ja“, antwortet der Guidemit fester Stimme, „der Skand…
	sind die Urlauber: Alle, aber auch alle wollen in dieses eine Restaurant.
	Und das, weil ein gewisser Kommissar Dupin dort seinen Kaffee schlürfte!“

	Yann macht sich Luft, immer wieder würde er Deutsche treffen, die die
	Bretagne bereisen, weil sie die Krimifolgen von Jean-Luc Banalec gelesen
	haben und nun die Spur von Dupin aufnehmen wollen. Dort sein, wo er war,
	nicht links, nichts rechts davon abweichen.

	„Nur, den Kommissar gibt es doch nicht wirklich!“, stöhnt der junge Bretone
	genervt, „und ob der Autor selbst zwecks Recherche in all den Bistros und
	Bars saß, die er beschrieben hat, weiß man nicht.“

	## Bücher als Wegbereiter

	Yann erzählt vom befreundeten Schwesternpaar Camille und Mathilde Vermynck,
	denen das Restaurant „San Francisco“ auf der Île aux Moines im Golf
	Morbihan gehört. Die waren einem Nervenzusammenbruch nahe, da anscheinend
	alle deutschen Besucher, die sich vom Festland auf die Insel übersetzen
	ließen, zu ihnen strömten. Und schließlich darauf bestanden, auf der
	Terrasse zu sitzen und eine Lammterrine mit Feigen zu essen. So wie es im
	Buche stand. Da sowohl Terrassenplätze als auch die Lammkoteletts knapp
	sind, kam es des Öfteren zu Rangeleien.

	„Mein Vorschlag: Lassen sie den fiktiven Dupin seinen Job machen, wir
	machen unser eigenes Ding, d’accord?!“

	Yann kann es sich jedoch nicht leisten, seine Gefolgschaft völlig vor den
	Kopf zu stoßen, und so greift er den Gedanken auf, dass uns Bücher
	natürlich anregen können, Schriftstellern zu folgen, und wir sie sozusagen
	als Wegbereiter auswählen. Doch dann sollte man sich eine „echte“ Figur
	aussuchen.

	„Wie wär’s mit Gustave Flaubert?“, fragt der belesene Student in die Run…
	Noch nie gehört? Der reiste durch die Bretagne mit offenen Augen, spitzer
	Feder, begleitet von seinem Freund Maxime du Camp. Vor genau 170 Jahren. Er
	schrieb mit ihm ‚Über Felder und Strände‘.“ Durch Concarneau kam er
	übrigens auch.

	Yann hatte einen Aufhänger gefunden, um die Kommissar-Dupin-Fährte zu
	verlassen. So führt er seine Gruppe nicht krimigemäß durch, sondern um die
	frequentierte, weil allseits berühmte Ville close herum.

	## Auch Flaubert war hier

	Ein guter Plan, denn der einzige Zugang zur alten Festungsstadt, eine
	kleine Zugbrücke, ist bereits am Morgen von Touristenströmen zugestopft.
	Bei 1,5 Millionen Besuchern im Jahr kein Wunder. Von außen jedoch lassen
	sich die grauen Granithäuser mit ihren bunten Fensterläden viel entspannter
	anschauen. Außerdem ist man jenseits der Ville close dichter am Hafen und
	kann beobachten, wie Fischer die Eistankstelle anzapfen, um ihren Fang kühl
	zu lagern.

	„Übrigens“, nimmt Yann den Faden wieder auf, „als Flaubert hier war, gab…
	in meiner Muttersprache Sprache kein Wort für Bonjour. Mit einem Bretonen
	kam nur ins Gespräch, wer vom Wetter anfing. Interessiert nun mal jeden.“
	Klar, Dauerthema, besonders der ewige Regen. Es schüttet eben häufig hier,
	doch warum sich darüber beklagen? Yann hebt seine Arme hoch und zitiert
	Flaubert: „… der Blick verlor sich schnell im düsteren Ton des von tausend
	Regenstrichen vollgekritzelten Himmels!“

	Selbst wenn es pladdert und aus Kannen gießt, auch dann sei es hier
	impressionnant! Dieses milchig graue Licht hätte etwas Melancholisches. Da
	es gerade nicht gießt, doch ein penetranter Nieselregen fällt, schlägt der
	Guide vor, das Marinarium aufzusuchen, Europas erste
	Meeresforschungsstation, die Concarneau bereits im 19. Jahrhundert ein
	wenig berühmt machte.

	Yann führt seine Leute zum „Fischkindergarten“, der zeigt, dass es gar
	nicht so leicht ist, groß zu werden im großen Ozean, ob als Seepferdchen,
	Krabbe oder Riesenfisch. Alles beginnt winzig und muss sich durchsetzen in
	der gefräßigen Welt.

	## Das Schiffhotel

	Am frühen Nachmittag schon drängt der junge Mann darauf, im Hotel
	einzuchecken, da dies ein besonderer Ort sei. Wer das Hôtel Ker Mor
	betritt, wähnt sich in einem Schiff: Steuerrad, Navigationsgeräte,
	Bootsschilder.

	Einige der Zimmer sind eng wie Schiffskabinen, mit Bullaugen, absichtlich
	schief hängenden Bildern, die moderaten Wellengang suggerieren. Das Fenster
	dicht am Meer lässt das Gefühl aufkommen, im Bett mit ausgestreckten Beinen
	den Strandsand zu berühren. In diesem maritimen Ambiente direkt am Ozean
	ist die Nacht fast zu schade, um nur zu schlafen.

	Aus den Lautsprechern des Restaurants tönt „L’autre Finistère“, ein
	romantisches Liebeslied von „Les Innocents“, die „Unschuldigen“. Die Ba…
	gibt es längst nicht mehr, aber das Lied ist so etwas wie eine moderne
	Hymne, denn Concarneau liegt im südlichen Finistère.

	Jene französische Bezeichnung ist aus dem Bretonischen entlehnt und heißt
	ursprünglich: „Penn-ar-Bed“. Was so viel wie „Anfang der Welt“ bedeute…
	nicht wie oft behauptet „Ende der Welt“. Yann gefällt das, seine Heimat ist
	für ihn Anfang und Nabel der Welt.

	Yann lässt abstimmen, wer morgen nach Pont-Aven möchte, in die ehemalige
	Künstlerkolonie von Gauguin. Dort hat der Meister sein berühmtes
	„Selbstporträt mit gelbem Christus“ gemalt. Gegen den Besuch spräche:
	Pont-Aven ist dupinisiert und feiert inzwischen mehr den Kommissar als den
	Maler. Ein Seufzen geht durch die Runde.

	Yann fühlt sich nun herausgefordert, im Namen seiner Landsleute, das
	Fremdeln mit Fremden zu erklären: „Wir Bretonen sind etwas dickköpfig,
	widerborstig mitunter, tun uns in Wirklichkeit schwer mit der gewachsenen
	Neugier an unserer Region.“ Bereits zu Flauberts Zeiten folgte nach seiner
	ersten Entdeckungsreise ein aufflammendes Interesse an der Bretagne. Damals
	erschien den Einheimischen jeder Fremde als einer zu viel, da man lieber
	unter sich blieb, man bislang auch nichts anderes kannte.

	## Die Austerzüchterin

	Deshalb nervte es die Leute auch, als die Eisenbahn in die einst
	verschlafene Gegend fuhr: 1851 erreichte der erste Zug Nantes, die
	damalige Hauptstadt der Bretagne, vier Jahre später rollte die Dampflok in
	den Bahnhof von Brest. Zwar war es ein enormer Fortschritt, statt zuvor
	sechs Tage in der Kutsche brauchte man nur noch 40 Stunden von Paris
	hierher, doch Veränderungen lösen Ängste aus. So erschien in jenen Tagen
	eine Traueranzeige in der Tageszeitung, dass es mit dem Frieden nun wohl
	vorbei sei. Dazu der Aufruf, die Eisenbahngleise wieder zu entfernen und
	diesen ganzen modernen Technikkram rückgängig zu machen.

	Das hätte Flaubert auch gerne so gehabt, denn schon die „Fratzen der
	Telegrafenmaste“ störten ihn ungemein, notierte er in sein Tagebuch. Der
	Schriftsteller war von einer Sehnsucht getrieben, Ursprünglichkeit zu
	erleben, wollte „nach einem von Wattewolken geflockten, klaren Himmel
	suchen oder auf der Rückseite einer weißen Klippe eines jener armen kleinen
	Dörfer entdecken, mit Holzhäusern, Wein, der die Wände hochrankt, Wäsche,
	die auf der Hecke trocknet, und Kühen an der Tränke“. So schrieb er.

	Der Romancier wollte vorbei an Pferdemärkten, quietschenden Holzkarren,
	scheppernden Milchkannen und Müttern, die ihre Kinder entlausen. Er liebte
	es, durch geöffnete Türen zu spähen, in Zimmer mit offenen Kaminen und
	kastenförmigen Schrankbetten. Er beobachtete Männer, die mit Flegeln Stroh
	droschen, sah Spinnerinnen und Austernwäscherinnen bei der Arbeit zu.

	Spinnerinnen sind inzwischen rar, Austernzüchterinnen nicht, es gibt
	hervorragende Spezialistinnen, wie Beatrice, die seit 20 Jahren eine eigene
	Zucht aufgebaut hat und Restaurants mit ihren vorzüglichen Schalentieren
	beliefert, unter anderem das nahe gelegene Meeresfrüchterestaurant Viviers
	de Banastère.

	„Die Auster“, erklärt sie der Gruppe, „ist wie eine Pflanze, sie braucht
	Sonne und Regen, und man muss den Zeitpunkt der Ernte gut kennen: Mit drei
	Jahren ist sie noch zu jung, mit zehn zu alt zum Rohessen, dann sollte sie
	lieber gekocht werden. Vierjährig ist sie jedoch eine echte Delikatesse.“

	Es folgt eine kleine Erläuterung: Kulinarisch gesehen werden Austern in
	flache und tiefe unterschieden. Die flachen sind milder im Geschmack,
	besonders aromatisch sind Sorten wie Bélon und Colchester. Die tiefen haben
	einen nussartigen, herben Geschmack, allen voran die Claires. „Hier,
	probiert mal!“, fordert sie auf und fischt einige aus den zahlreichen
	Becken. „Für mich sind sie kleine Wundertierchen, filtern Meereswasser,
	sind reich an Vitaminen, Magnesium und Calcium.“ Sie verteilt
	Zitronenscheiben, Baguette und schenkt Weißwein ein.

	## Sich treiben lassen

	Abstecher zum Phare d’Eckmühl, einem der höchsten Leuchttürme Europas, mit
	307 Stufen. Die Aussicht auf das Meer, die Küste und die Glénan-Inseln ist
	eindrucksvoll. Oben werden verschiedene Workshops angeboten, um den Rausch
	des weiten Blickes kreativ festzuhalten. Der Fotokurs ist der beliebteste.
	Hierbei geht es darum, die drei Farben der Nacht zu beobachten: den
	Sonnenuntergang, die blaue Stunde und das finstere Finistère samt
	funkelnder Sterne. Beobachten, wie sich auch das Meer verändert: Man sagt,
	das Meer sei meistens glaz, also nicht ganz blau, nicht ganz grün, so
	zwischendrin, schwer zu beschreiben.

	Zum Abschluss geht es zur Île Tristan, einer 500 Meter langen und 250 Meter
	breiten Insel vor der Küste von Douarnenez. Scheinbar hatte Yann nicht alle
	Krimis von Kommissar Dupin gelesen, jedenfalls setzte er sich mit diesem
	Ausflug direkt in die dupinisierten Nesseln. Doch hat dies wieder auch
	etwas Gutes, weil seine Leute spüren, wie wohltuend es bislang war, vom
	Weg, also der Fährte des Kommissars, abzuweichen. Hier nun werden sie vom
	Ansturm eingeholt.

	Wie viele Besucher auf einen Insulaner kommen, ist schnell errechnet – es
	gibt nur einen Einwohner auf der Île Tristan, der dauerhaft ansässig ist.
	Und das schon über viele Jahre: Gil entschied sich nach seiner Scheidung
	für das Einsiedlerleben, was tagsüber für ihn längst keines mehr ist. Gil
	zeigt den Ankommenden sein Reich: den botanischen Garten, die Obstwiesen,
	die Überreste der Festung und dieses alte Fürstinnenhaus.

	Auch er verehrt Flaubert. Und er zitiert ihn vor Yanns Gruppe: „Zeit haben,
	sich treiben lassen. Frei sein und sich nicht mehr um seine kalten Ecken
	des Denkens zu bewegen, die ausweglos kreisen.“ Er hält kurz inne: „Eine
	zeitlos gute Einstellung. Oder?“

	2 Dec 2017

	## AUTOREN

	Birgit Weidt

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