# taz.de -- Spurensuche in Ostsibirien: Reise in die Stadt des Gulag

	# taz.de -- Spurensuche in Ostsibirien: Reise in die Stadt des Gulag

	> Die Mutter unseres Autors war als Gefangene im stalinistischen
	> Arbeitslager in Magadan. In der Stadt ist die Vergangenheit kaum ein
	> Thema.

	Bild: Das Denkmal „Maske der Trauer“ für die Opfer des Gulags in der Regio…

	Ende November (1938) verließ die „Dalstroj“ mit achttausend Gefangenen,
	darunter neunhundert Frauen an Bord, den Hafen Wladiwostok.“ So beginnt in
	dem Roman „Ohne Maß und Ende“, den Wanda Bronska-Pampuch, meine Mutter,
	1963 veröffentlichte, der Teil, in dem sie ihre Erfahrungen in einem
	sibirischen Arbeitslager verarbeitet. Grund der Verurteilung:
	„sowjetfeindliche Einstellung und antisowjetische Äußerungen“.

	1931 war Wanda als junge Kommunistin von Berlin nach Moskau gegangen. Ihre
	Eltern, beide Altbolschewiki polnischer Herkunft, die mit Lenin die Jahre
	der Emigration in der Schweiz verbracht hatten, waren bereits 1937 während
	der „Säuberungen“ erschossen worden. Wanda wurde zu acht Jahren
	Zwangsarbeit verurteilt. Sie kam nach Magadan, und dorthin brachte sie –
	nach 40 Tagen Fahrt in einem Güterwagen der Transsibirischen Eisenbahn –
	die „Dalstroj“.

	Die Fahrt durch das Ochotskische Meer dauerte sieben Tage – ein Albtraum
	aus Kälte, Kotze und Läusen. Dazu kamen die ständigen Bedrohungen durch die
	„Blatnojs“, die Kriminellen, die den „Politischen“ an Zahl weit überle…
	waren. Die Ankunft in der vereisten Nagaevbucht war für die 27-jährige
	Wanda (im Buch: Nina) das Ende einer neunmonatigen Odyssee, die in der
	Lubjanka begonnen hatte und nun in einer Stadt endete, die erst ein paar
	Jahre zuvor von Eduard Berzin als Zentrum des Lager-Industriekomplexes
	Dalstroj in der Region Kolyma aufgebaut worden war.

	## Symbol des Elends

	Bis heute ist Magadan ein Symbol für das Elend von Millionen Gefangenen,
	die in der Stalinzeit im Gulag-System unter fürchterlichen Bedingungen
	schufteten und dabei oft elend zugrunde gingen. Auf der Webseite
	[1][dark-tourism.com], die „Reisen zu Orten, die mit Tod oder Katastrophen
	zu tun haben“, vorstellt, wird Magadan auf einem „darkometer“ mit der
	Höchstzahl von 10 Punkten bewertet. „Magadan, abandoned Russia“ kann man
	buchen: „the biggest, baddest, sexiest, most abandoned and most adventurous
	Russia tour yet“.

	Es muss nicht der „dark tourism“ sein, der einen nach Sibirien treibt. In
	meinem Fall ist es die Familiengeschichte. Was löst es in einem
	Nachgeborenen aus, wenn er heute vor der hübsch gelb gestrichenen Lubjanka
	steht, dem ehemaligen Geheimdienst- und Foltergefängnis? Früher stand hier
	Felix Dzerzinski, der Gründer der Geheimpolizei Tscheka, groß in Bronze,
	bevor man ihn 1991 entsorgte.

	Kann man die Verzweiflung einer jungen Kommunistin nachempfinden, die wegen
	absurder Vorwürfe zusammen mit Tausenden anderen wie Vieh an einen
	unbekannten Ort im Fernen Osten gekarrt wurde? Der man die kleine Tochter
	weggenommen hatte, die Eltern erschossen, die Freunde und Genossen
	verhaftet, deren Träume von einer besseren und gerechteren Welt Stück für
	Stück zerplatzt sind. Und die nun erlebt, wie bei jeder Station die Toten
	aus dem Waggon gehoben werden.

	Es ist ein merkwürdiges Gefühl, nachts bequem im Stockbett der
	„Plazkart“-Klasse durch Sibirien zu brausen und daran zu denken, wie hier
	auf denselben Gleisen vor einigen Jahrzehnten der Terror und die Angst
	mitratterten. Da schläft man erst einmal nicht so gut. Und fast dankbar
	duldet man das Herumwursteln der nachts zusteigenden Fahrgäste, die
	umständlich ihre Betten beziehen. Nein, es müssen keine Toten ausgeladen
	werden. Und wie angenehm ist es, am Morgen dann mit den freundlichen,
	nächtlichen Störern das Frühstück zu teilen. Die Welt ist besser geworden.

	## Heute eine bunte Stadt

	Magadan, 78 Jahre nach der Ankunft der Gefangenen Wanda Bronska. Die Stadt
	empfängt den Sohn, als wolle sie beweisen, dass sich die absurd klingende
	Prophezeiung aus dem Buch erfüllt hat: „Hier werden einmal Apfelsinenbäume
	wachsen und Kirschen blühen. Unsere Leichen werden den Boden düngen und ein
	Paradies entstehen lassen. Ich werde die Stadt lieben.“ So fantasiert Nina,
	die eine Zeit lang auch als Bauarbeiterin am Aufbau der Stadt mitwirkt,
	gegenüber ihrem Mithäftling und Geliebten, von dem sie später ein Kind
	bekommt.

	Ja, sie würde sie lieben. Statt auf einem Matratzensack in einer eiskalten
	Baracke mit den Filzstiefeln als Kopfkissen würde sie es sich vielleicht im
	großzügigen und preiswerten „Hotel Magadan“ bequem machen. In jener
	Proletarskayastraße, deren Häuser im Buch in den 50er Jahren gelegentlich
	von Kinderbanden ausgeräumt werden. Von diesen Häusern ist nichts mehr zu
	sehen. Dafür gibt es eine nagelneue Kirche in Weiß und Gold gleich
	gegenüber. Und es gibt das moderne Restaurant, „Moskowkaya“. Magadan hat
	sich in den letzten Jahren mit einer Reihe hübscher Restaurants
	ausstaffiert.

	Und das sogar an der Nagaevbucht. Von der Proletarskajastraße läuft man die
	schmucke Hauptstraße ulica Lenina hoch. Sie ist bevölkert von jungen Leuten
	– gut aussehend, gut gekleidet, gut gelaunt. Viele mit Kindern, alle haben
	ein Smartphone in der Hand. Am Prospekt Karla Marxa befindet sich ein
	Denkmal für die Gefallenen des Weltkriegs.

	Auch in Magadan gilt die Erinnerungskultur vor allem dem Großen
	Vaterländischen Krieg. Am oberen Ende der Straße liegt ein großer Stadtpark
	mit Karussells und Riesenrad. Von dort geht es wieder nach unten, ärmliche,
	kleine Holzhäuser und Werkstätten säumen den Weg. Eine
	Drive-in-Hotdog-Pizza-Bude ist die letzte Station vor der Steilküste an der
	Bucht. Rechts liegt der Hafen, der einst für Millionen von Gulag-Häftlingen
	der „Eingang zur Hölle“ war. Am Rand der Terrasse steht ein Bronzedenkmal
	des bekannten Sängers Wladimir Wyssozkij. Der hat 1968 die Stadt besucht
	und ein Lied über sie geschrieben.

	In der hübschen Kneipe daneben feiert der dicke Eddy mit Freunden seinen
	45. Geburtstag. Spontan lädt er uns ein: „Seid unsere Gäste!“ Es gibt
	Wodka, Shrimps mit Dill und Knoblauch, feinste Wurst und einen Trinkspruch
	nach dem anderen. „Drushba!“ Herzlicher kann eine Versöhnung mit der
	Geschichte nicht ausfallen, denke ich auf dem Weg zurück in die hell
	erleuchtete Stadt – jenem Weg, den meine Mutter mit ihren
	Leidensgenossinnen von der „Dalstroj“ zur ihrer Baracke ging.

	„Es war ein bunter Zug von jungen und alten, schönen und hässlichen Frauen,
	der nun, von Wachsoldaten umgeben, den Hafen verließ und durch die
	Schneewüste landeinwärts zog. Lehrerinnen gingen neben Dirnen,
	Schauspielerinnen neben Mörderinnen, Bäuerinnen neben Funktionärsgattinnen.
	Sie trugen zerschlissenen Persianer oder abgeschabte Schafpelze,
	ausländische Tuchmäntel oder dünne Baumwollfähnchen? Gemeinsam war allen
	Frauen nur die graue Farbe der Gesichter.“

	## „Wir lieben unsere Region“

	Im Magadan des Sommers 2016 ist wenig grau. Farbige Leuchtinstallationen
	mit dem springenden Rentier, dem Wappentier der Stadt, zieren jede Laterne
	der ulica Lenina. Viele Häuser sind bunt gestrichen, rosa, grün, gelb. Bei
	den Plattenbauten, die sich den Hang hochziehen, gibt es jede Menge
	knallbunter Kinderspielplätze. Magadan ist eine junge Stadt.

	Tatjana Chiprun etwa, stellvertretende Chefredakteurin der Magadanskaja
	Prawda, ist 30 Jahre alt, attraktiv, liebenswert und spricht passables
	Englisch. Sie hat in Moskau studiert, sie fährt Ski und Motorrad, sie
	wandert und boxt, eine moderne, emanzipierte Frau. „Wir lieben diese
	Region, auch wenn das Leben nicht so einfach ist“, sagt sie. Tatjana macht
	keinen Hehl daraus, dass ihr Blatt, das rund 6.000 Leser hat, ein
	Sprachrohr der Regierung ist. „Die finanziert uns.“ Und sagt sie Ihnen, was
	Sie schreiben sollen? „Ja, manchmal.“ Eine freie Presse? „Das ist
	unmöglich.“

	Mit Politik, so scheint es, hat man in Magadan genügend schlechte
	Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist deshalb das Interesse an der Geschichte
	überschaubar. Stalin, der Gulag, das sei für die meisten hier sehr lange
	her, sagt Tatjana. Natürlich habe es da Schlimmes gegeben, „aber mit Stalin
	wurde auch der Krieg gewonnen. Was die Menschen hier interessiert, das sind
	die Fragen des Alltags, die Kinder, die Familie, frische Tomaten?“

	Im Roman bekommt Nina im Lager eine Tochter, Victoria, die ihr weggenommen
	wird, in einem Heim aufwächst und sich entschließt, in Magadan zu bleiben,
	selbst als ihre Mutter sie nach zwanzig Jahren findet und nach Deutschland
	holen will. Als ihr ein Freund vorhält: „Deine Eltern wollten die Welt
	verändern, sie wollten das Glück der Menschheit – und du?“, antwortet
	Victoria: „Ich will selbst glücklich sein. Und meinen Mann und meine Kinder
	glücklich machen.“

	## Quälende Erinnerungen

	Doch es gibt Erinnerung. Magadans Heimatkunde-Museum bietet im obersten
	Geschoss die Ausstellungen: „Dalstroj“ und „Kolyma 1932–1956“. Die
	Darstellung ist nicht so hypermodern wie in dem neuen Gulag-Museum in
	Moskau, doch sie geht unter die Haut. Mithilfe der Aufsichtsdame finde ich
	auf einer alten, handgemalten Karte den kleinen Ort Elgen, in das die
	schwangeren Gefangenen geschickt wurden. Im Buch wird dort Ninas Tochter
	Victoria geboren.

	Die Konfrontation mit den Bildern und Dokumenten am Ort des Geschehens
	lässt mich nachts nicht schlafen. Stalins Verbrechen und sein Verrat am
	Sozialismus stehen außer Frage. Doch wie ist das mit den „unschuldigen“
	Opfern? Kein Zweifel: Im Sinne der absurden Anklagen waren sie unschuldig.
	Andererseits: Wären sie nur erfolgreicher „schuldig“ geworden! „Wenn nur
	ein Bruchteil all der ,Aufstände', die unter Foltern eingestanden wurden,
	tatsächlich geplant gewesen wäre, hätte es eine Stalin-Ära nicht gegeben.
	„Ich war kein Held, genauso wenig wie meine Leidensgenossen, und bin, wie
	ich das schon oft in bitteren Stunden bereut habe, unschuldig verurteilt
	worden“, bekannte Wanda Bronska-Pampuch 1957 in einem Artikel.

	„Unschuldig“ zu sein war ja auch ein Zeichen von Naivität: In den ersten
	Wochen nach dem Urteil weinte ich manchmal. Wozu hat man mich denn zur
	Konterrevolutionärin stempeln müssen, ich wäre auch so im Parteiauftrag ans
	Ende der Welt gefahren!“, schreibt Nina an ihren Geliebten. Und manchmal
	denke sie, dass wir vielleicht, wenn schon nicht für unsere Schuld, so doch
	für unser Versagen büßen. Das Versagen wohlgemerkt, den Sozialismus nicht
	schnell genug aufgebaut zu haben, den Hunger in der Sowjetunion zugelassen
	zu haben. Das Opfer erklärt sich selbst für schuldig – wenn auch nicht ganz
	im Sinne der Anklage. Vielleicht weil so das Leiden einen Sinn bekommt.

	## Die Nachkommen wollen vergessen

	Die Debatten meiner Eltern, jener ganzen Generation enttäuschter
	Kommunisten, fallen mir wieder ein. Die Fragen, wer Opfer war und wer
	Täter, was alles schiefgelaufen war und warum, sind nicht immer einfach zu
	beantworten. Manche Opfer des Stalinismus waren zuvor selbst Täter. Eduard
	Berzin, der Begründer des Systems von Kolyma, dessen Denkmal vor dem Weißen
	Haus von Magadan steht, wurde 1938 erschossen, ebenso wie Genrich Jagoda,
	der Chef des NKWD, und viele seiner Helfershelfer. Jagodas Nachfolger,
	Nikolai Jeshow, wurde 1940 erschossen. Manche Opfer des Gulag wurden aber
	auch zu Tätern – zu Wächtern, Spitzeln, Mitläufern. Es haben nicht nur
	Helden die Hölle überlebt.

	Da mag es verständlich sein, dass in Magadan heute die Vergangenheit nicht
	so präsent ist, wie man erwartet. Für die Urenkelgeneration ist die
	Gulag-Stadt weit weg und deren Erbe ziemlich kompliziert. Vielleicht will
	man gar nicht so genau wissen, was die Vorfahren gemacht haben. Manche
	kamen übrigens freiwillig nach Magadan.

	Der Großvater von Sergeij Reismann, einem jüngeren Historiker, der
	gelegentlich „Abenteuertouren“ zu den verlassenen Minen-Camps von Kolyma
	führt, etwa kam in den 30er Jahren als Geologe. „Weniger als die Hälfte der
	heutigen Bevölkerung sind Nachkommen der Gefangenen“, sagt Reismann. „Viele
	Bewohner sind erst in den 1970ern oder noch später in verschiedenen
	Einwanderungswellen hierhergezogen.“ Es gebe kaum noch Bauten aus der
	Lagerzeit. Und auch nur noch wenige Überlebende jener Tage. „Diese
	Generation ist weg.“

	1940 hatte Magadan 240.000 Bewohner, heute sind es knapp 100.000. Die
	meisten scheinen zufrieden. Die Stadt wirbt für Sport-, Öko- und
	Eventtourismus, sie bemüht sich um Sportfischer und Jäger. Über die Lager
	wird kaum gesprochen. Seit zwanzig Jahren immerhin wacht auf einem Hügel
	über der Stadt „Die Maske der Trauer“, eine 18 Meter hohe Statue des
	Bildhauers Ernst Neisvestnyj – Gedenkstätte für die Opfer des Stalinismus
	und Mahnmal zugleich. Und es gibt auch noch das „Apartmentmuseum“ des
	Sängers Vadim Kosin, eines berühmten Tenors, der 1944 zu fünf Jahren
	Zwangsarbeit in Magadan verurteilt wurde und dann bis zu seinem Tod 1994 in
	der Stadt lebte. Er hat ein Lied über Magadan gesungen. Neben dem Haus
	sitzt Kosin in Bronze mit einer Katze auf dem Schoß.

	„Politik hassen wir, denn davon kommt alles Übel“, schreibt Victoria an
	ihre Mutter aus Magadan, wo sie mit ihrem Mann einfach ein friedliches
	Leben führen möchte. Vielleicht hätte sie ja später mit dem alten Kosin auf
	dem Bänkchen gesessen und das Lied vom Wind über Magadan mitgesummt. Eine
	Revolutionärin – wie ihre Mutter und Großmutter – wäre sie nie geworden.
	Die Revolution hat Stalin den Russen ausgetrieben. In Magadan.

	Die Reise wurde unterstützt von der Robert Bosch Stiftung.

	28 Nov 2016

	## LINKS

	[1] http://dark-tourism.com

	## AUTOREN

	Thomas Pampuch

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