# taz.de -- Die Medina von Tunis: „Ein guter Ort zum Leben“

	# taz.de -- Die Medina von Tunis: „Ein guter Ort zum Leben“

	> Die Altstadt von Tunis gehört zum Weltkulturerbe. Die tunesische
	> Mittelschicht mag diesen Ort für Kultur und Handwerk.

	Bild: Ein Teeverkäufer auf der Touristenmeile der Altstadt von Tunis.

	Enge, verwinkelte Gassen lassen das stechende Sonnenlicht nicht durch. Die
	Medina von Tunis mit ihren aneinandergeschmiegten weißen, kubischen Häusern
	ist ein schattiges Labyrinth. Ein autofreies Netz von Straßen mit einer
	Ausdehnung von 300 Hektar, ein Gewirr aus verwinkelten Gassen, das sich
	schnell erschließt, wenn man sich darauf einlässt. Rasch erwacht ein Gefühl
	für die scheinbar chaotische Anordnung.

	Hinter den dicken Hauspforten aus Palmholz, die zunächst abweisend wirken,
	tun sich prächtige Paläste, gekachelte Innenhöfe, heruntergekommene
	Wohnhäuser und einfache Werkstätten auf. Dort wird gehämmert, geschweißt,
	genäht. Von den verschachtelten, flachen Dachlandschaften blickt man auf
	das verkehrsüberflutete Tunis und ist froh, der hupenden Hektik dort
	entronnen zu sein. Einige der Altstadtdächer werden inzwischen als
	Caféterrassen benutzt, sonst gehören sie den dürren Katzen, es ist ihr
	Revier.

	Die Medina von Tunis mit ihren mehr als 1.200 Jahren Geschichte ist eine
	der schönsten und besterhaltenen Altstädte in der arabischen Welt, schon
	bevor von Syrien über Irak bis Libyen geschichtsträchtige Architektur durch
	wilde Männerhorden willkürlich eingestampft wurde. Seit 1979 ist die Medina
	von Tunis mit ihren über 700 Baudenkmälern Weltkulturerbe. Sie ist aber
	auch Lebensort für etwa 100.000 Menschen.

	Auf dem Platz der rue du Tribunal im restaurierten Teil der alten Stadt
	steht eine vertrocknete Palme. Jugendliche benutzen sie als Torpfosten. Am
	Kiosk gegenüber kaufen kichernde Schülerinnen Cola und belegte Brote. In
	den Souks, den Einkaufsstraßen der Medina, finden die Bewohner alles, was
	zum täglichen Leben nötig ist: Haushaltsgegenstände, Kleidung, Stoffe,
	Schuhe,Teppiche, Schmuck, Lebensmittel, Obst, aber auch frischen Fisch und
	Fleisch auf den Märkten.

	## Jagd nach einem echten Gucci-Schnäppchen

	Und vor allem die traditionellen Dinge gibt es nirgends zahlreicher als
	hier: Henna, Weihrauch, Gewürze, Brautschmuck oder das Augen-Make-up Khol.
	Die Straßen sind nach Wirtschaftszweigen geordnet: die Parfümhändler im
	Souk el Attarin, die Schuhhändlern im Souk el Blaghija, die Stoffhändlern
	im Souk des Étoffes.

	Am Rande der Medina türmen sich Jeans, Blusen, Schuhe, Taschen zu
	gewaltigen Stapeln. Diese Kleidermärkte sind die größte Warenkette
	Tunesiens, hier verkaufen Secondhandhändler Kleiderspenden aus Europa und
	den USA. Ein Großteil der Bevölkerung kleidet sich dort ein, auch die
	modebewusste Mittelschichtstunesierin jagt hier nach einem echten
	Gucci-Schnäppchen.

	Der Anwalt Mohamed Jmour wurde vor fast 60 Jahren im Hafsia-Viertel der
	Medina geboren. Jahrhundertelang lebten hier muslimische und jüdische
	TunesierInnen zusammen. Heute stehen Synagoge, die jüdische Schule und eine
	Krankeneinrichtung verwaist da. „Was Armut heißt, habe ich in meiner
	Grundschule in der rue de Glacière erfahren“, erzählt Jmour. „Meine
	Lehrerin schickte mich nach Hause, als ich nach den Ferien ohne Bücher in
	die Klasse kam. Wir waren sieben Kinder. Mein Vater erhielt seinen Lohn am
	Ende einer Woche. Erst dann wurde alles Nötige gekauft. Am Schulanfang
	konnte es passieren, dass nicht genügend Geld da war, um für alle Kinder
	Bücher und Hefte zu kaufen.“

	Auf der Straße traf das Kind einen jungen Kommunisten und erzählte, was
	passiert war. Der nahm den Jungen an die Hand, brachte ihn zurück in die
	Schule, empörte sich beim Direktor über das Verhalten der Lehrerin. Die
	wurde abgemahnt, der Junge zurück in die Klasse gebracht. „Vielleicht
	reichen die Wurzeln meines politischen Engagements bis zu diesem Erlebnis
	zurück“, schmunzelt Jmour, der Rechtsanwalt und Pressesprecher der linken
	Partei Watad ist.

	Jmours alte Grundschule liegt nicht weit von dem heruntergekommen
	Prostituiertenviertel, einem Teil der Medina, wo nichts renoviert wurde.
	Das Viertel wirkt finster. Die Häuser zerfallen. Die Islamisten wollten die
	Häuser der Prostituierten während ihrer Regierungszeit von 2011 bis 2014
	schließen.

	Prostitution, aber auch Homosexualität sind im nachrevolutionären Tunesien
	immer noch stark tabuisiert. Dabei wird Tunesien von den reaktionären
	Traditionshütern der Arabischen Halbinsel als freizügiger Hort sämtlicher
	körperlichen Genüsse geschätzt.

	Der Kulturkampf im Ursprungsland der arabischen Revolutionen hat erst
	angefangen: Die kürzlich zugelassene Vereinigung „Shems“, die sich für die
	Rechte der Homosexuellen einsetzt, wird nicht nur vom Mufti der Republik
	angegriffen. Doch in der Zivilgesellschaft und den sozialen Medien
	organisiert sich Unterstützung.

	## Eine kompetente Führung durch die Altstadt

	Jamila Binous ist eine resolute, selbstsichere Frau, sie führt Besucher
	fachkundig durch die Altstadt. Sie liebt diesen Ort, möchte dessen
	besondere Lebensart, „son art de vivre“, mit anderen teilen. Die
	Historikerin und Urbanistin Jamila Binous ist in der Medina geboren. Sie
	hat das Mädchengymnasium in der rue du Pacha besucht. Dort sitzen seit
	Generationen die Fahnenschneider.

	“Es ist wichtig, dass die Bewohner der Medina bei den Entscheidungen der
	öffentlichen Hand, vor allem mit Blick auf die Restaurierung der Medina,
	mitwirken. Wir wollen, dass die Bedürfnisse der hier wohnenden Menschen
	berücksichtigt werden. Wir wollen kein Schmuckkästchen für BesucherInnen,
	die einmal im Jahr während des Ramadan zu einem Konzert in die Medina
	kommen“, sagt Binous. Sie hat jahrelang in der Association de la sauvegarde
	de la Medina (ASM), der Gesellschaft zur Erhaltung der Medina,
	mitgearbeitet.

	Durch die rue du Pacha führt Binous in den renovierten Teil der Medina, wo
	kulturelle Einrichtungen in herrschaftlichen Häusern und Koranschulen,
	Medersen, nah beieinanderliegen: Im Palais Kheireddine ist das Musée de la
	ville de Tunis mit seinen wechselnden Kunstausstellungen untergebracht; im
	Dar Ben Achour die Bibliotheque de la ville de Tunis; das ,Dar El Jaziri`
	wurde zum Maison de la poésie. Das Kulturzentrum Medersa Bir Lahjar macht
	mit Musik von sich reden und ist Sitz des alljährlichen Festivals der
	Medina im Ramadan.

	Junge AusstellungsmacherInnen haben ihrerseits die Altstadt mit ihren
	Außenbezirken - unter dem Motto ,Dream City‘ - bereits mehrfach (zuletzt
	2012) zum Ort von Kunstaktionen gemacht. Sie wollen zeigen, dass die
	Altstadt kein vergangenheitslastiger Ort ist: „Wir haben immer von einer
	Stadt geträumt, in der die alte und die moderne Welt in Harmonie
	nebeneinander existieren können. Wir haben geträumt, dass Kunst an allen
	Straßenecken passiert und dass sich Zeit und Ort des künstlerischen
	Geschehens im Alltag einfinden können“, so die Choreografen des Festivals,
	Selma und Sofiane Ouissi.

	Im Palast Dar Lasram ist die Gesellschaft zur Erhaltung der Medina
	untergebracht. Das einstige Wirtschaftsgebäude des Palasts war schon in den
	1960er Jahren ein öffentlicher Raum für Frauen: der Club Tahar Haddad. Die
	Räume mit Steinfußböden und Rundbogendecken, von massiven Steinpfeilern
	getragen, waren die Geburtsstätte der neuen tunesischen Frauenbewegung.

	## Die Altstadt von Tunis ist wieder gefragt

	Die „Erhaltung und Sanierung sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen
	der BewohnerInnen und die Förderung und kreative Weiterentwicklung des
	Kunsthandwerks“ sind Aufgaben der 1967 gegründeten Gesellschaft zur
	Erhaltung der Medina. Ihr Chef, Zoubeir Mouhli, wohnt selbst hier. Er kennt
	die Veränderungen nicht nur aus Studien, er erfährt sie hautnah und ist
	überzeugt: „Es ist ein guter Ort zum Leben. Es gibt keinen besseren.“

	Mouhli erzählt vom Wegzug der früheren BewohnerInnen in den 60er und 70er
	Jahren in neue, moderne Vorstadthäuser. Arme Landbevölkerung, die in die
	Hauptstadt zugewandert war, zog in die leer stehenden Häuser ein. Die
	Medina galt nun als heruntergekommen, als Ort der Armen. Die Medina wurde
	zur No-go-Area für die aufstiegswillige Mittelschicht.

	Heute kehren die Mittelschichten in die Medina zurück. „Die alte Stadt ist
	wieder gefragt,“ weiß Zoubeir. „Auch Ausländer kaufen sich hier ein.
	Allerdings wollen wir eins vermeiden: den Ausverkauf der Medina an reiche
	Ausländer wie in Marrakesch. Bislang hat unsere Altstadt eine gute Mischung
	verschiedener sozialer Gruppen.“

	## Das Chambre bleu - geschmackvolle Unterkunft

	Eine Zugezogene ist auch die Tänzerin und Schauspielerin Sondos Belhassen.
	Die schmale, agile Frau mit der Kurzhaarfrisur und den ausgefransten Jeans
	ist in einem der nördlichen Villenvororte von Tunis groß geworden. Vor
	Jahren hat sie sich bewusst dafür entschieden, mit Partner und zwei Kindern
	in die Medina zu ziehen. Ein Teil eines größeren Gebäudekomplexes wurde
	erworben und restauriert. Hier betreibt Belhassen ein Gästehaus mit zwei
	Gästezimmern, „La chambre bleue“.

	Sondos Belhassen beschreibt die Vorteile der Medina: „Hier brauche ich kein
	Auto. Brot, Obst und die meisten Lebensmittel finde ich gleich um die Ecke,
	die Kinder können zu Fuß zur Schule gehen, auf der Straße spielen, wir
	haben ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft.“ Belhassen führt ein modernes
	Leben hier: „Die Medina ist ein Viertel wie jedes andere in Tunis. Ich lebe
	hier nicht im 19. Jahrhundert.“

	Die Künstlerin ist aktiv in der BürgerInnenvereinigung Action citoyenne en
	Medina. Sie engagiert sich für die Interessen der Altstadtbewohner. „Wir
	waren in der Schule Hakim Kassar. Die Kinder wussten nicht, dass sie im
	einstmals jüdischen Viertel der Medina lebten, nichts über die Geschichte
	der öffentlichen Gebäude, nichts vom Namensgeber ihrer Schule“, erzählt
	Belhassen.

	## Die Touristenmeile und die Händler

	Halb neun morgens am Stadttor Bab El Bhar (Tor des Meeres). Aus der
	schmalen rue Jamaa-Ez-Zitouna strömen Menschen zur Avenue Bourguiba. Junge
	und Ältere, von denen viele in der Medina wohnen. Sie sind auf dem Weg zur
	Arbeit, zur Schule, zur Universität. Andere eilen die Altstadtgasse hinauf,
	durch die man zu Fuß rasch bis zur Kasbah mit ihren Regierungsgebäuden
	gelangt.

	Touristen bevölkern die rue Jamaa-Ez-Zitouna erst später, wenn sie in
	diesen unruhigen Zeiten des Terrors überhaupt nach Tunis kommen. Sie
	dringen nicht tiefer ein ins Labyrinth der Gassen. Sie gehen vom Stadttor
	Bab El Bhar hoch zur Zitouna-Moschee im Zentrum der Medina. Es ist die
	Touristenmeile, auf der viele Händler mit chinesischen Billigprodukten dem
	eingesessenen Handwerk Konkurrenz machen.

	Ohnehin müssen sich die Kunsthandwerker der Medina neu erfinden. Wer kauft
	heute noch Tee- oder Kaffeeservice, Pfannen, Tabletts aus Kupfer für den
	täglichen Gebrauch? Die Gebrauchsgegenstände der Schmiede, Töpfer und
	Schneider von einst sind größtenteils zu Souvenirs degradiert.
	Nichtsdestotrotz borden die Souks an der Touristenmeile mit dem
	immergleichen Angebot an Taschen, geschnitzten Schachspielen, Pantoffeln,
	Schmuck und Kupferschalen über.

	## Die Medina ist auch identitätsstiftend

	Durchquert man die Medina auf dieser Touristenmeile, vorbei am Souk El
	Attarine, El Trouk, El Chouachia, El Berka bis hinauf zur Kasbah, dem
	Regierungssitz schon zu Zeiten der Beys, gelangt man zum Place du
	Gouvernement. Hier befinden sich die meisten Regierungsgebäude. Im Frühjahr
	2011, nach dem Sturz des Diktators, kamen zwei „Karawanen der Freiheit“ aus
	dem Landesinneren in die Hauptstadt. Sie besetzten den großen Platz,
	erzwangen den Ausschluss von Ben-Ali-Getreuen aus zwei
	Übergangsregierungen. Jetzt verriegelt Stacheldraht den Zugang.

	Die Medina ist heute wieder ein Ort des Geschehens, aber auch ein Ort für
	Kunst, Kultur und Handwerk. Ein Ort, der für viele wieder attraktiv ist.
	Gerade in Zeiten des Umbruchs, der Orientierungslosigkeit, des Terrors ist
	die geschichts- und kulturgetränkte Medina auch identitätsstiftend.

	Und manchmal, wenn abends die Sonne nur noch verwöhnt, wenn junge Paare auf
	der Dachterasse des Kulturcafés El Ali in der Rue Jamaa-Ez-Zitouna
	schmusen, Touristinnen in knappen Shorts gegenüber mit den Lederhändlern
	feilschen, die Antiquitätenhändler Ali und Youssef Chammakhi ihre viel zu
	teuren Schmuckstücke verkaufen, die Tänzer auf dem Platz vor der
	Zitouna-Moschee soziale Ungleichheit anprangern und der Muezzin all dem
	seinen Segen gibt, könnte man tatsächlich glauben, dass hier traditionelle
	und moderne Welt in Harmonie nebeneinander existieren könnten.

	5 Jul 2015

	## AUTOREN

	Edith Kresta
	Renate Fisseler-Skandrani

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