# taz.de -- Kaliningrads Sehnsucht nach Europa: Der europäische Vorposten

	# taz.de -- Kaliningrads Sehnsucht nach Europa: Der europäische Vorposten

	> Kaliningrad liegt als russische Exklave zwischen Polen und Litauen. Für
	> viele Menschen in der Stadt bleibt Europa ein Traumziel.

	Bild: Das Haus der Sowjets in Kaliningrad wurde nie fertig gestellt

	Kaliningrad/Sowetsk taz \| Sergej Iwanow wartet neben den freigelegten
	Kellergewölben des Königsberger Stadtschlosses auf Kundschaft. Es ist
	windig und kalt. Der gewaltige Raum, den das abgetragene Stadtsymbol
	hinterließ, lädt Wind und Wetter ein, dort ihr Spiel zu treiben. Sergej,
	groß, kräftig, blond, ist Mitte zwanzig, hat Tourismus studiert und mit dem
	Erasmus-Programm ein Semester an der Universität in Löwen verbracht. Gegen
	das unwirtliche Wetter, das von der Ostsee herüberzieht, trägt er einen
	weiten, dunklen Kapuzenpulli.

	Die Gewölbe des Stadtschlosses sind erst vor wenigen Jahren ausgegraben
	worden. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 suchte die Stadt nach
	Sehenswürdigem. Die Fundamente des Schlosses boten sich an, und zunächst
	wurde auch über einen Wiederaufbau nachgedacht. Bei einem britischen
	Luftangriff war die Stadt 1944 fast völlig ausgelöscht worden, nur
	ausgebrannte Mauern blieben stehen. 1968 waren die Mauerreste des Schlosses
	endgültig abgetragen worden.

	Von außen kann man das Areal durch einen Zaun einsehen. Er sieht aus, als
	sei er aus Schmiedeeisen, ist aber nur ein Imitat. Aus der Ferne gleicht
	der Ort einer antiken Ausgrabungsstätte. Sergej Iwanow bietet nur eine
	virtuelle Tour durch das Schloss an, für das Gewölbe hat er weder Erlaubnis
	noch Schlüssel. Die Besichtigung mit 3-D-Brille dauert etwas mehr als eine
	Stunde. Kostenpunkt 1.000 Rubel, umgerechnet 15 Euro.

	Der junge Mann sollte eigentlich seine Touren verkaufen, stattdessen
	schwelgt er in Zukunftsplänen. Am liebsten ginge er nach Polen, doch
	vorerst will er seine Eltern nicht alleine in Kaliningrad zurücklassen. Die
	Schwester lebt in Kiel, der deutschen Partnerstadt.

	Vorsichtig klingt durch, dass ihn nicht viel hält in Kaliningrad, dem
	„forposten“, wie man auch im Russischen sagt. Überall in Europa könne man
	inzwischen arbeiten, sagt Stadtführer Iwanow. Ist Kaliningrad nicht seine
	Heimat? „Wir sind von der EU auf allen Seiten umgeben, nur wenn sich etwas
	an den Reisebedingungen ändert, ist das für uns wichtig“, sagt er. Die
	Europawahlen spielen für ihn keine Rolle.

	Das liegt nicht unbedingt nur an Russland. Nach 2004 verfügte die deutsche
	Regierung, dass Visaanträge nur in Moskau und Petersburg gestellt werden
	dürfen.

	## Auf gepackten Koffern

	75 Jahre nach Kriegsende [1][haftet der russischen Exklave zwischen Litauen
	und Polen] noch immer etwas Provisorisches an. Und sei es nur die Mimikry
	im Stadtzentrum, wo einige Gebäude an schmucke Bürgerhäuser vom Beginn des
	20. Jahrhunderts erinnern. Hinter den erst in jüngster Zeit vorgesetzten
	Fassaden verbergen sich „Chruschtschowkas“. So hießen die in den
	60er-Jahren entstandenen Wohnhäuser für die sowjetische Bevölkerung,
	benannt nach dem einstigen sowjetischen Partei- und Regierungschef. Im
	Wohnungsinneren hat sich jedoch nicht viel verändert.

	Direkt nach dem Krieg hatte niemand an einen Wiederaufbau des alten
	Königsberg gedacht – oder auch zu denken gewagt. Die Sowjets gingen davon
	aus, dass sie das besetzte Ostpreußen eines Tages zurückgeben müssen,
	erklärt der Journalist Oleg Surman vom Onlinedienst [2][newkaliningrad.ru].
	„Keinem war klar, wie man mit dem Gebiet umgehen sollte.“

	Zwar seien aus den kriegszerstörten Gebieten Russlands und Weißrusslands
	neue Bewohner im Kaliningrader Gebiet angesiedelt worden. Aber sie hätten
	auf gepackten Koffern gesessen, und so wurde das Leben im ehemaligen
	Königsberg für viele zum lebenslänglichen Provisorium. Surman wird
	nachdenklich. „Ich gehöre zu der ersten Generation, die wirklich angekommen
	ist“, sagt der 30-Jährige.

	Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion veränderte sich das Verhältnis zu
	den europäischen Nachbarn, aber auch zur eigenen deutschen Vergangenheit.
	Nach Jahren kommunistischer Isolation sah man darin nichts Verwerfliches
	mehr. Damals wurde es Mode, Waren und Geschäfte mit Namen wie „Kenigsberg“
	zu schmücken. Allerdings ohne das „Ö“, angepasst an den russischen Klang.
	Vor Kurzem wurde nun auch das Bier „Kenigsberg“ als „Königsberg“
	eingedeutscht. Diese „Germanisierung“ provozierte unter Patrioten jedoch
	einen Aufschrei, auch wenn der Bierbrauer aus den Niederlanden stammt.

	Dahinter scheint keine speziell von Moskau gespeiste Kampagne zu stecken.
	Patriotismus gilt in Russland schlechthin als Allheilmittel. Die Ablehnung
	des Westens, das Misstrauen gegenüber allem Fremden gehen vielen leicht
	über die Lippen. Wie mächtig Gerüchte um die Rückkehr der Deutschen ranken,
	zeigt das Beispiel BMW. Viele Russen in der Föderation glauben, dass der
	Autobauer Produktionsstätten in Kaliningrad unterhält. Seit Jahrzehnten
	werden Gerüchte in den Medien lanciert – tatsächlich hat sich der Autobauer
	in der Oblast bislang nicht niedergelassen, sagt der Journalist Oleg
	Surman.

	Aus dieser speziellen Bindung, einer Unbestimmtheit gegenüber dem eigenen
	Lebensraum, macht Iwan Tschetschot eine Theorie. Der Professor aus
	Petersburg und Experte für die deutsche Vergangenheit in Ostpreußen nennt
	das Verwaltungsgebiet, den russischen Wurmfortsatz, einen
	„zwischenterritorialen Raum“, der nicht Russland und nicht Europa sei. Und
	wo weder russische noch europäische Maßstäbe und Gesetze wirken.

	Mit dem alten Königsberger Philosophen Immanuel Kant im Rücken ließ sich
	frei denken, behauptet Tschetschot. Durch den Austausch der Bevölkerung gab
	es einen politisch-kulturellen Bruch: Die neuen Siedler kamen nach 1945 aus
	Russland in die Region. In Ostpreußen habe zuvor das Ideal einer Harmonie
	aus Zivilisation und Natur existiert, sagt Tschetschot. Grundlage dieser
	Harmonie sei eine asketische Lebensweise gewesen.

	Die Russen dagegen wollten mehr, sagt er. Die „breite Natur“ – dahinter
	verbirgt sich ein kulturhistorisches Synonym für Russland – „braucht
	schlicht alles“. Mit dem Minimalismus und der Selbstbeschränkung der
	Protestanten vertrage sich das nicht, behauptet Tscheschot kategorisch.
	Zwei unterschiedliche Zivilisationstypen trafen in Kaliningrad aufeinander.

	## Architektonischer Brutalismus

	Inzwischen gibt es auch hier Ökoaktivisten, die sich um den Erhalt der
	typischen ostpreußischen Alleen kümmern, denen die Abholzung droht. Der
	Volksmund nennt die riesigen, schlanken Bäume am Straßenrand „die letzten
	Soldaten des Führers“. Die Soziologin Anna Alimpijewa engagiert sich für
	die Rettung der Alleen. Mit ernsten Folgen für sie. Alimpijewas Vertrag an
	der Universität wurde nicht verlängert, ein Student soll sie anonym
	beschuldigt haben, „Kaliningrad zum Separatismus“ aufzuwiegeln.

	Die Soziologin ist über die Grenzen der Exklave hinaus bekannt. Eine ihrer
	letzten Aktionen vor der Entlassung war eine Hommage an engagierte Frauen
	aus der Region. Marion Gräfin Dönhoff, die von Schloss Friedrichstein
	stammte, gehörte dazu, wie auch litauische Schriftstellerinnen. Ihre
	Porträts kleben an einem Wellblechzaun, der das Haus der Sowjets in
	Kaliningrad umgibt.

	Das Gebäude ist ein gigantischer Klotz, der seit den 1970ern zur Stadt
	gehört wie früher Schloss oder Kathedrale. Errichtet auf dem einstigen
	Schlossgelände, sollte das Haus alle Verwaltungen der Oblast beherbergen.
	Soweit kam es nie, da sich der Baugrund als instabil erwies. Die graue
	zweiteilige Betonkonstruktion erinnert an ein Sandwich, aus dem der leckere
	Inhalt herausgefallen ist.

	Mehr als 40 Jahre thront das Monster des architektonischen Brutalismus nun
	über der Stadt und niemand zieht ein. Bei Feierlichkeiten wie dem
	Gründungstag der Stadt wird das unfreiwillige Denkmal dennoch
	herausgeputzt. Zum 750. Stadtjubiläum erhielt es neben frischem Anstrich
	auch neue Fensterrahmen. Hinter dem grauen Wellblechzaun mit den
	aufgeklebten Porträts wächst nun ein Urwald heran, in dem gerade ein
	Obdachloser und Hunde verschwinden.

	Die Vergangenheit schmerzt. Bei der Wahl für einen neuen Namen des
	Kaliningrader Flughafens lag Immanuel Kant sehr gut im Rennen. Bis ein
	Vize-Admiral intervenierte und Kant auf YouTube als „Verräter“ beschimpfte
	und dessen Werke er als „unlesbar“ verunglimpfte. Am Ende wurde Zarin
	Jelisaweta Petrowna, die Tochter Peter des Großen, zur Namensspenderin. In
	der deutschfeindlichen Stimmung des letzten Herbstes wurde auch Kants
	Sarkophag am hinteren Schiff des wieder errichteten Doms mit roter Farbe
	bespritzt. Die Täter wurden nicht ermittelt.

	Das Kaliningrader Gebiet ist für Moskau ein schwieriges Erbe. Ein
	territorialer Pfand, von dem niemand weiß, was sich damit anfangen lässt.
	Eine nutzbringende Aneignung scheint man in Moskau nicht anzustreben. BMW
	ist bis heute nicht hier. Russlands Zivilgesellschaft reagiert auf die
	Relikte der Vergangenheit mit Unbehagen. Schon die Sprachregelung zeigt:
	Die Kaliningrader kommen „aus“ oder fahren „nach“ Russland, als wäre d…
	Exklave kein vollwertiger Teil der Föderation. Oder verbirgt sich hinter
	diesem Begriff des „Zwischenterritoriums“ noch etwas anderes als Iwan
	Tschetschot annimmt?

	Sich mit dem Lebensort zu identifizieren, fällt vielen Kaliningradern immer
	noch schwer. Anschelika Schpiljowa hat jahrelang daran gearbeitet. Sie war
	Direktorin des Heimatmuseums in Sowetsk, der zweitgrößten Stadt des
	Gebiets. Früher hieß die Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern an der Memel
	Tilsit. Litauer und Deutsche lebten vornehmlich hier.

	## Überall lauert Zerfall

	Schpiljowa ist eine zierliche Frau, sie trägt braune Jeans und einen
	dunkelroten Pullover bei dem Spaziergang durch die Fußgängerzone, einst
	Hohe Straße, heute Straße des Sieges. Die Stadt hat sich in ihrer Mitte
	herausgeputzt und lebenswert gemacht. „In den umliegenden Straßen verfallen
	die Häuser aber“, sagt die Kunsthistorikerin. Sie kehrte nach dem Studium
	in Moskau nach Tilsit zurück.

	Sowetsk liegt hundert Kilometer nördlich von Kaliningrad. Über die
	Luisenbrücke läuft der Verkehr in die EU nach Litauen. Königin Luise war
	1807 bei dem Treffen mit dem russischen Zaren, ihrem Mann, dem König von
	Preußen, und Napoleon dabei, als Europa zwischen Russland und Frankreich
	aufgeteilt wurde. Luise sollte den Franzosen mit ihrer Anmut bewegen,
	Preußen im Konzert der Mächte nicht kaltzustellen. Napoleon war angetan,
	erwies sich aber doch als Profi.

	Die Fahrt nach Sowetsk führt durch eine betörend sanftgrüne Landschaft mit
	gelben Rapsflecken. Die Hauptstraßen wurden erneuert. In den Ortschaften
	sind die alten Häuser oft sich selbst überlassen. Überall lauert Zerfall.
	Auch der in Tilsit geborene Dichter Johannes Bobrowski war dem Reiz dieser
	Landschaft erlegen. Vor zwei Jahren organisierte Schpiljowa eine
	Ausstellung zum 100. Geburtstag des Lyrikers. Erst nach der
	Kriegsgefangenschaft erlangte er Ruhm durch die seltsam düsteren Töne
	seiner Lyrik.

	In den Texten des Wehrmachtssoldaten Bobrowski finden sich
	Landschaftsbeschreibungen aus dem russischen Pskow, dessen Landschaft ihn
	an seine alte Heimat erinnerte. Vier Jahre saß er in sowjetischer
	Kriegsgefangenschaft. „Die sowjetische Enzyklopädie feierte sein Werk, das
	in Massenauflagen herausgegeben wurde“, erzählt Schpiljowa. Bobrowski hatte
	sich der antifaschistischen Umerziehung in der UdSSR nicht verweigert.

	„In der Ausstellung gab es aber nun ein Foto des Soldaten Bobrwoski in
	Wehrmachtsuniform“, sagt sie und hält inne. „Plötzlich sollte ich die
	Ausstellung wegen nazistischer Propaganda schließen.“ Bei der Eröffnung
	seien sogar Honoratioren aus Russland und Deutschland zugegen gewesen. Sie
	weigerte sich. Doch das half nichts. Wenig später wurde ihr mit einer
	Extremismus-Klage gedroht.

	Dann meldete sich die Stadtverwaltung von Sowetsk und kündigte an, das
	Museum aus Kostengründen schließen zu wollen. Im November letzten Jahres
	war es soweit, erzählt sie beim Stadtrundgang. „Eine Delegation von vier
	Beamten erschien und kündigte mir wegen Vertrauensmissbrauchs.“

	In Russland ist das ein schwerwiegender Kündigungsgrund, der kriminellen
	Hintergrund unterstellt. Die Wächter des Patriotismus fuhren in einem
	Mercedes vor, erzählt sie beiläufig. Bei Autos und Luxusgütern spielt die
	deutsche Herkunft offensichtlich keine Rolle. In der Lindenstraße bleibt
	Angelika Schpiljowa vor dem Geburtshaus des Schauspielers Armin Müller
	Stahl stehen, der prächtige Jahrhundertwendebau steht jetzt leer und
	zerfällt.

	## Kaliningrader sind skeptischer geworden

	Rund zehn Kilometer weiter östlich liegt Neman (Memel). Der Ort hieß früher
	Ragnit. Der Unternehmer Iwan Artjuch nutzte die Sanktionen gegen Russland
	nach der Krimannexion und kaufte in Neman das alte „Deutsche Haus“, einen
	Gasthof aus dem Jahr 1792.

	Im Gegenzug hatte sich Russland Sanktionen selbst auferlegt, keinen Käse
	aus der EU mehr einzuführen. Für das Erfolgskonzept sei das aber
	nebensächlich, meint Artjuch. Er versuchte sich zunächst mit der Produktion
	des Tilsiter Käses, der fast auf 200 Jahre Tradition verweisen konnte.

	Nach fünf Jahren läuft der Laden. Im Hof baute er eine Käserei mit Technik
	aus der Schweiz auf. Längst stellte er nicht nur Tilsiter her, sondern auch
	zehn andere Sorten Käse. Vorher hatte Iwan Artjuch jedoch mit eigenen
	Händen erst einmal aufgeräumt. „Hinter dem Gasthof war alles Schutt und
	Zerfall.“ Fast ein Jahr hat er für Ordnung gesorgt, das Gasthaus renoviert
	und die Käserei gebaut, er gestikuliert, als würde er immer noch Abfall
	beseitigen.

	„Das ist nicht unsere Kultur“, wie oft hat er das von Nachbarn gehört, sagt
	er. Inzwischen ist er zuversichtlich, denn auch die Nörgler greifen zum
	Tilsiter, wenn auch dem etwas milderen, der für den russischen Geschmack
	besser geeignet ist.

	Der Blick auf Europa hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert. Er
	ist enger geworden. Früher [3][galt die EU als ein Traumziel], und für
	viele wie Sergej Iwanow ist dies auch so geblieben. Doch die
	nationalistische und antiwestliche Politik des Kremls hat viele Bewohner
	leiser werden lassen, zumindest vorsichtiger. Grundsätzlich sind die
	Kaliningrader skeptischer geworden.

	Europa ist keine Verheißung mehr. Sahen früher viele das Gebiet als
	potentielles Sprungbrett, ist inzwischen eine Generation herangewachsen,
	die sich auch wieder abgrenzt. Nach außen zumindest. Diese Stimmung konnte
	während der Fußball-WM im letzten Jahr kurzfristig noch einmal überwunden
	werden. Das war nicht nur in Kaliningrad der Fall.

	„Wir brauchen die Geschichte unserer Nachbarn“, hat Anschelika Schpiljowa
	zum Abschied gesagt. Die Ex-Direktorin des Heimatmuseums in Sowetsk hat die
	Zusammenarbeit mit Deutschen und den Nachbarn in Litauen gesucht. Den
	Litauern eilt der Ruf hochtalentierter Musiker voraus.

	Doch auch der musikalische Austausch wurde gerügt. Treue und Verrat sind
	Kategorien, die im Grenzland noch immer wirken. Das Erbe gilt als
	Belastung, die kulturelle Vielfalt nicht als Bereicherung. „Bei uns denkt
	man heute, die Kenntnis der Vorkriegsgeschichte verändert das Bewusstsein
	und fördert Separatismus“.

	Europa macht auch in der Exklave eine Krise durch.

	28 May 2019

	## LINKS

	[1] /Ost-West-Konfrontation-in-Polen/!5322934
	[2] https://www.newkaliningrad.ru/
	[3] /Kolumne-Sternenflimmern/!5593407

	## AUTOREN

	Klaus-Helge Donath

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