# taz.de -- Ost-West-Konfrontation in Polen: Keine Kippen aus Kaliningrad

	# taz.de -- Ost-West-Konfrontation in Polen: Keine Kippen aus Kaliningrad

	> Zwischen Polen und Kaliningrad gab es einen soliden Schwarzhandel. Dann
	> kam die große Politik. Nun ist nichts mehr wie zuvor.

	Bild: Polen, Bartoszyce: Die letzte Wechselstube vor der Grenze zu Russland, Ka…

	Bartoszyce taz \| Weil es mit Russland nicht mehr so gut läuft, sitzt Jarek
	vor einem geschlossenen Kiosk, starrt auf sein Smartphone, wartet. Vor ihm
	eine vierspurige Asphaltstraße, über die niemand fährt. Neben ihm ein
	Wachhund ohne Aufgabe, der gelegentlich bellt. Jarek, der eigentlich anders
	heißt, streicht sich über seinen Bauch, wie eine schwangere Frau. Er wartet
	auf seinen Bruder, den er von hier aus sehen kann – dort hinter dem
	Schlagbaum, einem Grenzposten zwischen Polen und Kaliningrad. Die
	Grenzschützer durchsuchen sein Auto. Sie werden nichts finden. Heute hat
	Jareks Bruder nur billiges Benzin gekauft.

	„Kaliningrad ist schön“, sagt Jarek. Die Gebäude, die Stadt. Jarek war
	schon oft im Ausland, in Russland zum Einkaufen, in Deutschland, in den
	Niederlanden, um billige Häuser zu bauen. Gerade arbeitet er auf polnischen
	Baustellen, schwarz. Jareks Bruder ist arbeitslos.

	„Wenn du mehr Benzin über die Grenze bringen willst, als erlaubt“, sagt
	Jarek, „musst du die Russen bezahlen.“ Vier Złoty. Einen Euro. Und
	Zigaretten? 50 Euro, manchmal auch 80. Jarek und sein Bruder verstecken sie
	stangenweise unter dem Fahrersitz, im Polster der Rückbank, in der
	Verkleidung der Türen, aber das wissen die Grenzschützer.

	Weißt du, welche der russischen Grenzschützer gegen Geld nicht so genau in
	den Autos suchen? „Alle.“

	Eigentlich fahren die Brüder oft zusammen nach drüben, kaufen Zigaretten,
	verkaufen sie weiter. Jetzt vermiest ihnen die Weltpolitik das Geschäft.

	Die Grenze ist ein grüner Streifen. Rund 200 Kilometer von der Ostsee bis
	nach Litauen, markiert durch Holzpfähle: Rot-weiße im Süden, rot-grüne im
	Norden. Sie führt durch Wälder und an Feldern vorbei, die so gleich
	aussehen, dass mancher Spaziergänger sie versehentlich übertritt und
	aufgegriffen wird. Diese Grenze trennt nicht nur Länder voneinander, Europa
	von Russland, Westen von Osten und Gut und Böse.

	Sonst ist hier immer Stau, zwei, drei Kilometer lang. Fünf Stunden
	Wartezeit, nur um nach Kaliningrad zu kommen. Doch Anfang Juli hat Polen
	seine Grenzkontrollen verschärft. Bis dahin galt ein Abkommen, das die
	Regierung mit Russland geschlossen hatte. Anwohner brauchten seit 2012 kein
	teures Touristenvisum. „Früher war die Grenze ein schöner Ort im Wald“.
	Kleine Visaregelung nennt sich diese Besonderheit in der Europäischen
	Union. Eine versöhnliche Geste in Zeiten festgefahrener Weltpolitik. Jetzt
	hat Polen sie zurückgenommen, offiziell wegen erhöhter Sicherheitsrisiken
	während des Nato-Gipfels und des Papstbesuchs. Doch auch nach diesen
	Ereignissen ist die Sonderregelung nicht wieder eingeführt worden. Auf
	unbestimmte Zeit.

	1,3 Millionen Grenzübertritte registrierte Polen im vergangenen Jahr mit
	diesem Visum. Was bedeutet das für den Alltag der Anwohner?

	Da sind diejenigen, die ganz offiziell vom Handel mit Russland
	profitierten. Zum Beispiel Mirek. Er sitzt in einer Bretterbude, 100 Meter
	hinter dem Schlagbaum, auf polnischer Seite. Wechselstube, Café und
	Versicherungsbüro in einem. Zwei Stunden seiner langen Tagesschicht sind
	vorüber und kein Kunde hat angehalten. Mirek arbeitete früher als
	Grenzbeamter, sah die vielen Gebrauchtwagen, die Russen aus Europa
	mitbrachten. Er stand an der Grenze, als die EU Russland mit einem Embargo
	belegte und die Lkw mit polnischen Waren wegblieben. Aber leere Straße?

	Er öffnet trotzdem jeden Tag, für die Stammkunden. Vielleicht kommt ja
	einer.

	Wenige hundert Meter von der Grenze entfernt steht ein Supermarkt. Windeln,
	Schokolade und Sekt stapeln sich hier. Erst 2015 war die Filiale für
	russische Reisende eröffnet worden. Lebensmittel sind hier günstiger als in
	Kaliningrad. Russen kommen auch, um zum Zahnarzt zu gehen, Autos reparieren
	zu lassen, für Luxusartikel und Schönheitsoperationen. Heute bleiben viele
	Flächen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt frei.

	Und dann gibt es den inoffiziellen Handel in Bartoszyce, einer Kleinstadt,
	16 Kilometer von Russland entfernt, wo Passanten im Schatten der Mauer acht
	Złoty für russische Zigaretten zahlen. Die Verkäufer: Rentner mit
	gebügelten Bundfalten. Und dann wuchtige Männer, die aussehen, als
	vertickten sie Härteres als Zigaretten. Und eine junge Frau: Grauer Pulli,
	blonder Zopf und eine Umhängetasche, wie sie Studentinnen tragen. Darin
	liegen dünne Mentholzigaretten die bislang keiner wollte. „Das ist alles,
	was ich noch habe“, sagt sie, und schließt ihre Tasche wieder. Sie will
	nicht reden, hat Angst vor der Polizei, sagt nur: „Wir können keine neuen
	mehr holen.“ Und: „Wenn die alle sind, habe ich kein Einkommen mehr.“ Sie
	lacht. Ihr Zahnfleisch ist wund.

	## „Ich diene den Menschen, nicht der Regierung.“

	In Polen heißt es, es gebe A-Regionen, in denen sich die Wirtschaft gut
	entwickelt hat, die Arbeitslosigkeit auf unter drei Prozent gesunken ist.
	Es gibt die schwächeren B-Regionen, mache Städte im Osten zum Beispiel. Und
	es gibt noch Orte wie Bartoszyce, wo alles im Argen liegt. Hier regiert
	Piotr Petrykowski, ein linker Bürgermeister, Gedichteschreiber, gewählt mit
	nur zehn Stimmen Vorsprung vor dem Gegenkandidaten. Er sagt: „Ich diene den
	Menschen, nicht der Regierung.“

	Bartoszyce ist so etwas wie ein Klischee der Region: Preußische Geschichte,
	damals noch Bartenstein genannt, im ersten Weltkrieg Paul von Hindenburgs
	Hauptquartier. Später von der roten Armee überrannt, von polnischen
	Kommunisten in Bartoszyce umbenannt. Bis heute wirbt die Stadt mit ihrer
	Vielfältigkeit: den deutschen und ukrainischen Minderheiten, den Polen. Die
	Stadt steht dafür, dass sich die Namen von Territorien ändern, Nachbarn mal
	Freunde sind und mal Feinde, die Entscheidungen darüber aber oft weit
	entfernt getroffen werden. So wie heute. Nicht der Bürgermeister bestimmt
	darüber, wie es der Stadt geht, sondern Jean-Claude Juncker, der polnische
	Präsident Andrzej Duda und Wladimir Putin – so empfindet es Piotr
	Petrykowski.

	Der Bürgermeister, millimeterkurze Haare, grauer Anzug und eine Krawatte
	mit dem Emblem der Stadt, ist als Kind mit dem Moped seines Vaters die
	Grenze abgefahren, rauf und runter. Der Vater, ein Grenzschützer.

	Würde sich der Bürgermeister aus dem Fenster seines Büros im zweiten Stock
	der Stadtverwaltung lehnen, könnte er das Rentnerpaar, die wuchtigen Männer
	und die blonde Frau dabei beobachten, wie sie Schmugglerware verkaufen.
	„Wir haben kein Sicherheitsproblem mit Russen“, sagt er. „Wir bekommen
	eines mit der Sicherheit, wenn die Grenze weiter für Anwohner verschlossen
	bleibt.“ Keine Arbeit, keine Absicherung durch den Staat, solche Leute,
	sagt Petrykowski, könnten kriminelle Machenschaften beginnen. Er will, dass
	die Leute schmuggeln können. Die polnische Regierung schließt die Grenze
	für Anwohner, weil ihnen nicht viel bleibt, um die eigene Macht zu
	demonstrieren. Die großen Konflikte zwischen Westen und Osten sind in der
	Provinz im polnischen Norden angekommen, wo die Grenze eigentlich nicht
	mehr bedeutet, als dass Menschen im Schatten von Mauern stehen, Jarek auf
	seinen Bruder wartet und auf das nächste Geschäft, damit er nicht schon
	wieder in Deutschland arbeiten muss. Und dann sind da diejenigen, die
	längst vergessen hatten, wie nah Russland ist.

	## Schmutzige Politik

	Irene Ziemocka steht hinter ihrer eigenen kleinen Grenze, einem Gartenzaun,
	der Beete umsäumt und Obstbäume, Äpfel, Birnen, Pflaumen. Sie zupft
	Unkraut, während sie über Politik schimpft. Die Probleme werden durch die
	EU größer, Politik wird schmutziger. „Dann müssen wir sie sauber machen“,
	sagt die Nachbarin in Kittelschürze, die ihr von der anderen Seite des
	Zauns zuschaut. Hinter ihnen steht der Jugendclub, in dem Kinder
	Tischtennis spielen – finanziert mit Geldern der EU.

	Ziemockas Welt reicht von hier aus nur nach Süden, bis nach Bartoszyce.
	Dahinter kommt das, was der Fernseher erzählt. Sie lebt in der Siedlung
	Piesele, einer Ansammlung von Häusern, zwei Kilometer von der Grenze
	entfernt. Ziemocka ist 65 Jahre alt. Sie hat einen kräftigen Körper,
	passende Beine, die offenen Haare hält sie mit einer Spange zurück wie die
	Mädchen. Früher, erzählt sie, fuhr sie manchmal über die Grenze, schoss
	Fotos. Von sich, der Touristin, in einem fremden Land, das nur wenige
	Schritte von ihr entfernt liegt.

	Neulich hatten uniformierte Männer in Jeeps sie angehalten, nach ihrem
	Namen gefragt und wohin sie denn ginge. Spazieren, hatte sie geantwortet
	und ihren Ausweis gezeigt. „Die Kontrollen sind okay“, sagt Ziemocka,
	„vielleicht gibt es ja schlechte Menschen, die sich über die Grenze
	schleichen.“ So heißt es im Fernsehen. Grenzbeamte überprüfen neuerdings in
	Ziemockas Dorf die Nummernschilder Fremder. Die Nato hat 50 Wachttürme
	aufgestellt, auf denen Kameras jede Bewegung im Umkreis kontrollieren, und
	kürzlich ein Training in der Nähe veranstaltet. Ein Sprecher des
	Innenministeriums teilt mit, dass man nun eine Risikoanalyse über die
	Grenzsituation vornehmen wolle, „um Sicherheit zu gewährleisten“. Wessen
	Sicherheit sie von wem bedroht sehen – darauf antwortet er nicht. Und so
	beleben die Regierungen am Rande Europas ein altes Feindbild, das die
	Menschen vor Ort längst überwunden hatten – weil sie lieber günstige
	Schokolade kaufen oder Benzin, Zigaretten verkaufen, um nicht in Armut zu
	leben, nehmen, was die auf der anderen Seite der Grenze zu geben haben.

	„Früher war die Grenze ein schöner Ort im Wald“, sagt Irene Ziemocka, als
	Kinder liefen sie dorthin, wenn sie Lust auf Äpfel hatten, auf Birnen,
	Pflaumen oder saftige Mirabellen, die dort an Bäumen hingen. Eine halbe
	Stunde brauchten sie, über Felder hinweg, am Waldrand entlang, bis dort die
	Männer am Zaun standen. Sie, die Sowjets, haben den polnischen Kindern
	zugewinkt.

	Stehen die Obstbäume noch? „Weiß ich nicht“, antwortet Irene Ziemocka, �…
	habe doch jetzt meine eigenen.“

	3 Aug 2016

	## AUTOREN

	Christina Schmidt

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