# taz.de -- Corona und die Berliner Restaurants: Schon wieder brotlos

	# taz.de -- Corona und die Berliner Restaurants: Schon wieder brotlos

	> Im Mai traf die taz GastronomInnen in ihren leeren Restaurants, im Juni
	> wieder bei gutem Betrieb. Wie läuft es bei ihnen jetzt?

	Bild: Inhaberin Lale Yanik in ihrem Restaurant Osmans Töchter in Berlin Prenzl…

	Mengling Tang, die Chefin eines der besten chinesischen Restaurants in
	Berlin, wirkt wie unter Strom. Nicht dass sie nicht schon wüsste, wie es
	sich anfühlt, jeden Tag in einem leeren Riesenrestaurant wie ihrem zu
	sitzen und bang auf die Bestellungen zu warten. „Trotzdem ist es anders als
	[1][beim letzten Mal]“, sagt die Inhaberin der Peking-Ente in der
	Voßstraße. „Wir haben einen langen Winter vor uns.“

	Etwa eine Viertelstunde hat sie Zeit für dieses Gespräch. Mehr noch als im
	Frühjahr versucht die 45-Jährige seit Anfang November jeden Abend ihre
	Stammkunden bei Laune zu halten – und berichtet von abenteuerlichen
	Lieferfahrten nach Schönefeld und Tempelhof, zurück zu ihrem Restaurant in
	Mitte, dann weiter nach Prenzlauer Berg, Friedrichshain, am Ende bis nach
	Lichtenrade.

	Tang ist kein Fan von Essen in Plastikschüsseln. Gute chinesische Küche
	muss noch kochen und zischen, wenn sie auf den Tisch kommt. Aber: „Alles
	ist besser, als zu Hause zu sitzen und zu grübeln“, sagt sie.

	Anders als viele GastronomInnen hat sie die Schwere des Winters
	vorausgesehen. In der Hoffnung auf staatliche Hilfe, die auch beim letzten
	Mal kam, fiel es ihr dennoch leichter, fast alle Mitarbeiter in Kurzarbeit
	zu schicken. Das Trinkgeld, das sie bei ihren Lieferungen erhält, gibt sie
	komplett an die MitarbeiterInnen ab.

	## Es herrscht Panik

	Den 19.000 Gaststätten, Kneipen, Cafés, Bars, Eisdielen und Caterer in
	Berlin droht eine riesige Pleitewelle, und das nicht erst seit dem
	neuerlichen Shutdown im November. „Es herrscht Angst, Existenzangst, zum
	Teil auch schon Panik“, sagt Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und
	Gaststättenverband. Viele RestaurantbesitzerInnen hängen auch am Tourismus
	– und dieser hatte sich in Berlin auch im Sommer nicht richtig erholt. Im
	Augenblick sind 5 Prozent der Betten belegt – da Geschäftsreisen noch
	erlaubt sind.

	Hinzu kommt, dass laut Statistischem Bundesamt etwa zwei von drei
	Beschäftigten in der Gastronomie für Löhne unterhalb des Niedriglohns
	arbeiten und darum dringend auf Trinkgeld angewiesen sind.

	In Berlin arbeiten 34.000 MinijobberInnen in der Gastronomie. Das sind mehr
	als in allen anderen Branchen der Stadt. Die trifft es nun besonders hart,
	denn sie haben weder Anspruch auf Kurzarbeiter- noch auf Arbeitslosengeld.

	Das Restaurant, das Tang führt, hat sie von den Eltern übernommen. Tangs
	Eltern, er Ingenieur und sie Lehrerin, kamen 1989 nach Berlin nach der
	blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking. „Sie haben in
	China alles liegen lassen, ihr Leben für die Freiheit aufgegeben“, sagt
	sie. Das Restaurant, das die Eltern 1999 eröffnen konnten und das sie nun
	weiterführt, sei ihr Lebenswerk – dafür reißt sie sich auch mal ein Bein
	aus.

	## Warten auf die Überbrückungshilfe

	Wenn sie das erzählt, wirkt Mengling Tang ein wenig verloren in den großen
	Räumlichkeiten ihres Restaurants, in dem es sonst so lebendig ist. Derzeit
	erzielt sie 25 Prozent ihres durchschnittlichen Umsatzes im November – und
	wartet sehnsüchtig auf die Überbrückungshilfen, die ihr Steuerberater noch
	diesen Monat hofft beantragen zu können.

	In Aussicht stehen 75 Prozent des durchschnittlichen Novembereinkommens.
	„Es wird jetzt eng“, sagt die Gastronomin, „aber wenn das Geld so kommt w…
	angekündigt, werden wir überleben.“

	Sie hat Verständnis dafür, dass nicht alles, was die Politik entscheidet,
	immer Sinn ergibt. „Es ist zu wenig Zeit für die Analyse“, sagt sie.
	Trotzdem mache sie sich Sorgen, wie lange das noch funktionieren kann.

	„Als ob man in einen Tunnel sieht, aber ohne Licht am Ende“, sagt auch Lale
	Yanik, 52, eine der beiden Chefinnen der Restaurants Omans Töchter in der
	Pappelallee in Prenzlauer Berg und in der Wielandstraße in Charlottenburg.

	## Es hat sich nicht gerechnet

	Anders als im Frühling hat sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Arzu
	Bulut entschieden, bei diesem Shutdown kein Essen zum Abholen und Liefern
	anzubieten. „Es hat sich für uns nicht gerechnet, und wir wollten nicht
	schon wieder ein so hohes Risiko eingehen“, sagt sie mit einem traurigen
	Blick in ihr schönes, aber wie ausgestorben wirkendes Restaurant für
	moderne, frische türkische Küche.

	Die Geschäfte liefen gut bis zur Krise: „Hier in der Pappelallee war seit
	Eröffnung acht Jahre lang Action, an 363 Abenden im Jahr.“ Umso schwerer
	fiele es jetzt zu kalkulieren, da nur noch Essen auf Bestellung ginge. Wie
	viele Menschen soll man einstellen, wie viel soll man einkaufen, wenn man
	nicht weiß, wie der Abend wird?

	Yanik kann zwar nachvollziehen, dass es nun wieder die Gastronomie
	getroffen hat, findet es aber trotzdem ungerecht. „Wir haben uns sehr
	gewissenhaft an alle Auflagen gehalten, sogar Luftfilter bestellt, aber was
	soll man machen“, seufzt sie.

	Dass Berlins Regierender Michael Müller vor einer Woche den Gaststätten
	oder Theatern etwas Hoffnung auf etwaige vorsichtige Lockerungen machte?
	Das beeindruckt sie wenig. „Die Menschen haben im Augenblick zu viel Angst
	vor geschlossenen Räumen“, sagt sie.

	## Von Monat zu Monat hangeln

	Trotzdem akzeptiert sie die aktuellen Schließungen und fühlt sich noch
	immer gut aufgefangen. Im Augenblick arbeitet sie mit ihrer
	Geschäftspartnerin auf Hochtouren daran, einen lange anvisierten Webshop
	für Meze im Glas an den Start zu bekommen, türkische Vorspeisen also.

	Vielleicht gar keine so schlechte Idee in einer Zeit, wo ganze Branchen
	plötzlich brotlos werden, die seit Jahrzehnten ziemlich krisensicher
	erschienen, und wo sich nun alle von Monat zu Monat hangeln.

	Der Mann, der von den drei besuchten GastronomInnen trotz allem noch am
	hoffnungsvollsten wirkt, ist ausgerechnet der Besitzer des Restaurants
	Firenze in der Pankower Florastraße. Mario Dzeladini ist 59 Jahre alt. Er
	ist in Mazedonien aufgewachsen und seit 1980 in Berlin. „Ich habe von ganz
	unten angefangen“, sagt der stattliche Mann mit sonnigem Lächeln.

	Genau vor 20 Jahren hat er sich dann selbstständig gemacht, hier mit dem
	Firenze. „Meine Mitarbeiter: Sie sind meine Familie“, sagt er. Im Mai hatte
	er sie in die Arbeitslosigkeit entlassen, weil er nichts von Kurzarbeit
	wusste. Im [2][Sommer] hat er alle wieder eingestellt – und in Kurzarbeit
	geschickt.

	## Diesmal läuft es weniger gut

	Damals hatte Dzeladini berichtet, dass manche Stammkunden Gutscheine
	gekauft oder gar Privatkredite angeboten hatten. Diesmal läuft es weniger
	gut. Vielleicht weil eine Art Gewohnheitseffekt eingetreten ist – oder auch
	weil die Angst langsam umgeht, dass die Zeiten allmählich wirklich mager
	werden könnten. Derzeit macht er zwischen 12 und 15 Prozent des normalen
	Umsatzes.

	Dzeladini hätte nach der Wiedereröffnung seines Restaurants nie gedacht,
	dass es einen zweiten Shutdown geben könnte. Er ist zuversichtlich, dass er
	bald wiedereröffnen darf, nicht erst im Frühjahr. Beim letzten Shutdown hat
	er den vorderen Raum renoviert, bei diesem ist der hintere dran. Selbst
	wenn es derzeit möglich wäre, einfach das Weite zu suchen: Er hätte gar
	keine Lust dazu. „Urlaub ist nicht meine Stärke“, sagt er.

	Und beschwert sich prompt bei der verbliebenen Kellnerin, dass es plötzlich
	im Gastraum verbrannt riecht. Der Koch kämpft gerade mit den Pizzablechen
	und hat vergessen, den Abzug anzuschalten.

	24 Nov 2020

	## LINKS

	[1] /Gastronomie-wieder-geoeffnet/!5696788
	[2] /Gastronomie-wieder-geoeffnet/!5696788

	## AUTOREN

	Susanne Messmer

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