# taz.de -- Aus Le Monde diplomatique: Das Haselnuss-Imperium

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	> Der weltweit drittgrößte Süßwarenhersteller Ferrero will noch größer
	> werden. Die Kleinbauern und die Umwelt haben dabei das Nachsehen.

	Bild: 10,7 Milliarden Euro Umsatz macht das italienische Familienunternehmen Fe…

	Noch bevor man eintritt, riecht man es. Eine Mischung aus Kakao und
	gerösteten Haselnüssen, die Kindheitserinnerungen weckt. Auf einem
	Fließband werden kleine Waffelkugeln mit Schokocreme befüllt, auf einem
	zweiten sind sie mit ganzen Haselnüssen bestückt. Der Prozess ist
	vollständig automatisiert, doch in jeder Phase kontrollieren zwei Arbeiter,
	ob die Nüsse die richtige Größe haben, und passen auf, dass die Schokocreme
	nicht überläuft. Dann werden die Kugeln mit zwei Lagen Kuvertüre aus
	flüssiger Schokolade und Nussstreuseln überzogen und zum Schluss in
	Goldpapier gewickelt – fertig sind die Ferrero Rocher.

	Die Fabrik liegt ganz in der Nähe des Zentrums von Alba, dem
	piemontesischen Städtchen, in dem vor über 60 Jahren die Geschichte des
	Familienbetriebs begann, dessen Produkte die ganze Welt erobern sollten.
	10,7 Milliarden Euro Umsatz macht Ferrero heute, aufgeteilt in 94
	Gesellschaften mit 25 Fabriken auf fünf Kontinenten.

	Die Ferrero-Story kann als Symbol und Paradigma gelten für den Kapitalismus
	made in Italy – eine Mischung aus Erfindergeist und Handwerkskunst,
	Wachstumstalent und Veredelung des Produkts. Der Gründervater Pietro
	Ferrero war Konditor in Alba. Mitten im Krieg kam er auf die Idee, die
	Haselnüsse der piemontesischen Landschaft Langhe als Ersatz für die immer
	teurer und schwieriger zu beschaffende Schokolade zu verwenden. Er
	entwickelte eine Masse aus Kakao in Pulverform, Kokosöl und Haselnüssen,
	die er als Tafeln unter dem Namen Giandujot vermarktete.

	Das Produkt ließ sich schneiden und aufs Brot legen, und als die Nachfrage
	in die Höhe schnellte, kurbelte Ferrero die Produktion an und
	industrialisierte zusammen mit seinem Bruder Giovanni den Handwerksbetrieb.
	Ab 1952 wurde die Creme in Gläser gefüllt und unter dem Namen „Supercrema“
	vermarktet. Es war die Geburt eines Massenprodukts, das Pietros Sohn
	Michele 1964 Nutella tauft und damit etwas erschafft, das zum Synonym für
	streichbare Schokocreme überhaupt werden wird.

	## Generationenwechsel an der Spitze

	Michele Ferrero übernimmt im Alter von 32 Jahren die Leitung und bringt die
	Firma nochmals rasant voran. Es entstehen neue Produkte – 1956 Mon Chéri,
	1969 Tic Tac, 1974 Kinder-Überraschung, 1982 die goldenen Ferrero Rocher –
	und neue Absatzmärkte: Zuerst Deutschland, dann Frankreich, Irland,
	Großbritannien – bis es schließlich nach Übersee geht, in die USA und alle
	wichtigen Länder außerhalb Europas.

	Während sich der Umsatz vervielfacht, hält man sich noch an die alten
	Regeln: Keine Schulden machen, Wachstum nur mit kalkulierbarem Risiko und
	enger Kontakt zur Heimatregion. Hauptproduktionsort bleibt Alba, auch wenn
	die Zentrale ins Steuerparadies Luxemburg verlegt wird.

	Michele Ferrero arbeitet unermüdlich und wird dafür von den Beschäftigten
	respektiert. Sie profitieren von Zuschüssen im Gesundheitsbereich und
	kostenlosen Kitas für ihren Nachwuchs. Als Michele 2015 stirbt, ehrt die
	Stadt Alba ihn mit der Umbenennung eines zentralen Platzes. Den Betrieb
	übernimmt sein Sohn Giovanni.

	Der neue Chef gibt sich jovial, ist aber angriffslustig. Er glaubt, dass
	man immer weiter wachsen muss, um auf dem Weltmarkt mithalten zu können.
	Und so beginnt er einzukaufen: 2015 übernimmt Ferrero für 112 Millionen
	Pfund (157 Millionen Euro) den britischen Schokoladenhersteller Thorntons.
	Wenige Monate später ist das Süßwarengeschäft von Nestlé in den USA an der
	Reihe, für 2,8 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro), im Sommer 2019 dann
	die Kekssparte von Kellogg’s für 1,3 Milliarden Dollar. Ebenfalls 2019 wird
	der spanische Eiscremehersteller Comaker für rund 100 Millionen Euro
	übernommen.

	## Nutella als „glokales“ Produkt

	Während viele uritalienische Marken von ausländischen Firmen geschluckt
	werden, geht Ferrero den umgekehrten Weg. Ferrero aus Alba ist heute ein
	Multi und der drittgrößte Süßwarenhersteller der Welt. Geht es nach Chef
	Giovanni Ferrero, dem reichsten Mann Italiens, dessen Vermögen das
	Forbes-Magazin auf 22 Milliarden US-Dollar schätzt, soll das Unternehmen
	noch weiter wachsen.

	Sieht man sich die Zukäufe an, dann fällt auf, dass sich Ferrero in einem
	Geschäftsfeld engagiert, das nicht gerade als zukunftsträchtig gilt,
	nämlich dem der zuckerreichen Lebensmittel. Aber die Firma setzt darauf,
	dass sie mit Nutella und Dutzenden anderer Produkte weiterhin Erfolg hat.
	Jedes Jahr werden weltweit 350 000 Tonnen Nutella produziert. Jeder kennt
	die Creme, in 170 Ländern wird sie verkauft, Deutschland ist der größte
	Absatzmarkt, gefolgt von Frankreich, Italien und anderen europäischen
	Ländern.

	Heutzutage würde man ein Produkt wie Nutella als „glokal“ bezeichnen: Die
	Hauptproduktionsstätte liegt in Alba, doch die Rohstoffe kommen aus aller
	Herren Länder: Palmöl aus Indonesien und Malaysia, Kakao aus Westafrika und
	Ecuador, europäischer Rübenzucker und Rohrzucker aus Südamerika. Und dann
	natürlich die Haselnüsse. Der Bedarf ist gigantisch. „Wir nutzen Nüsse aus
	ganz unterschiedlichen Regionen“, erzählt CEO Marco Gonçalves von der
	Ferrero Hazelnut Company. „Wir wollen die Bezugsquellen zwar
	diversifizieren, aber unser größter Markt bleibt die Türkei.“

	## „Ferrero ist der Tod der Haselnuss!“

	Mit 70 Prozent Anteil an der globalen Produktion ist die Türkei
	Weltmarktführer. Von den Toren Istanbuls bis zur georgischen Grenze
	dominieren die Haselnusssträucher entlang der Schwarzmeerküste die
	Landschaft. Es sind zumeist Kleinbauern, die die insgesamt 700 000 Hektar
	bewirtschaften. Sie verkaufen an Zwischenhändler, die die Ware dann an die
	Exportfirmen und die verarbeitende Industrie weiterverkaufen.

	In Ordu und Giresun, zwei Städtchen am Schwarzen Meer, ist die Haselnuss
	Königin. Überall sieht man Bilder der fındık, wie die Nuss auf Türkisch
	heißt. Man verkauft sie geröstet, gemahlen für Süßspeisen oder als Paste
	für Eiscreme. Es gibt viele Kunden, aber einer sticht sie alle aus:
	Ferrero. Ohne die türkischen Früchte hätte die Firma Probleme, ihre
	Produktion am Laufen zu halten.

	Kürzlich besiegelt durch die Städtepartnerschaft zwischen Alba und Giresun,
	wirkt das Verhältnis des italienischen Konzerns und der Schwarzmeerregion
	wie eine Vernunftehe. Ferrero nimmt den Türken etwa ein Drittel ihrer
	Produktion ab. Die Kleinbauern können nicht mehr auf den piemontesischen
	Partner verzichten. Doch in letzter Zeit kriselt es. „Ferrero ist der Tod
	der Haselnuss! Raus aus unserem Dorf! Nimm deine schmutzigen Hände weg von
	unseren Nüssen!“, stand eines Tages auf einer Mauer im Dorf Aydındere.

	Weniger aggressiv, aber nicht minder deutlich sagen viele: Der italienische
	Multi beherrscht den Markt wie ein Monopolist. „Ferrero bestimmt die
	Preise, die Bauern müssen tun, was die Firma will“, sagt Rıfkı Karabulut,
	Vorsitzender des Verbands der Agraringenieure von Giresun, der die Erzeuger
	berät.

	Dass der Konzern schon zu viel Macht hat und Ambitionen hegt, bald die
	gesamte Produktionskette unter seine Kontrolle zu bringen, ist unter den
	Bauern und in der weiterverarbeitenden Industrie in der Türkei
	unbestritten.

	2014 hat Ferrero Oltan übernommen, mit mehr als 500 Millionen Dollar Umsatz
	türkischer Marktführer bei der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von
	Haselnüssen. Oltan kontrolliert heute zwischen 20 und 30 Prozent des
	Welthandels mit Haselnüssen.

	Die EU-Kommission hat die Übernahme abgesegnet, von einer
	marktbeherrschenden Position Ferreros sei nicht auszugehen. Dabei hat sich
	Grundlegendes verändert: Ferrero ist jetzt nicht mehr ein – wenn auch
	bedeutender – Käufer unter vielen; der Konzern ist nun auch
	Haselnussverkäufer.

	## Die Liberalisierung der Branche

	„Den Markt teilen eine Handvoll Firmen unter sich auf, die Konzentration
	nimmt weiter zu“, betont Dursun Oğuz Gürsoy, Vorsitzender des gleichnamigen
	Konzerns, der Haselnüsse und Haselnussprodukte an die Industrie und den
	Handel verkauft. In seiner Fabrik am Rand von Ordu sagt der Chef „mit 42
	Jahren Erfahrung in der Branche“, heute gebe es nur noch fünf
	Großexporteure. „Vor 20 Jahren waren es 55. Ferrero bestimmt die Preise und
	kann Konkurrenten aus dem Markt drängen. Das Problem ist, dass der Staat
	den Markt nicht mehr reguliert.“

	Wenn schon die türkischen Industriellen Schwierigkeiten haben, gegen den
	Giganten Ferrero anzukommen, wie geht es dann erst den Kleinbauern?
	Nurettin Karan sitzt in Giresun der Landwirtschaftskammer vor, die in jeder
	türkischen Provinz die Interessen der Hersteller vertritt. In seinem Büro
	hängt das unvermeidliche Foto von Staatsgründer Atatürk an der Wand, auf
	dem Regal stehen verschiedene, mit geschälten Haselnüssen gefüllte Gläser.

	Karan, der uns in einem eleganten dunklen Anzug empfängt, erklärt: „Die
	Grundstücke sind zu klein, die Hersteller werden immer älter, Dünger und
	Pflanzenschutzmittel immer teurer. Aber der Hauptgrund für die derzeitige
	Krise ist die Privatisierung, die nur einige Akteure begünstigt und die
	anderen in die Knie gezwungen hat.“

	Was Karan meint, ist die von der Weltbank geforderte und von der Regierung
	Recep Tayyip Erdoğans umgesetzte Liberalisierung der Branche. Bis ins Jahr
	2000 wurde die Ernte von einer halbstaatlichen Gesellschaft aufgekauft, der
	Fiskobirlik, die sie dann auf dem Markt anbot. 1938 gegründet, versammelte
	die Fiskobirlik 210 000 Erzeuger. „Die größte Bauernunion der Welt“, sagt
	Karan. Die Fiskobirlik zahlte den Produzenten einen garantierten Preis in
	Abstimmung mit den Herstellungskosten und dem durchschnittlichen
	Ernteertrag.

	## Verlust des kollektiven Rituals

	Die Schuldenkrise, die Abwertung der türkischen Lira und die zunehmend
	schwindenden Ressourcen haben die Regierung dazu veranlasst, das System
	umzumodeln und Fiskobirliks Funktion herunterzuschrauben.

	Aus einer subventionierten halbstaatlichen Institution wurde ein
	privater Akteur, der für die Erzeuger kein Referenzpunkt mehr ist: Sie
	verkaufen nun an eine Vielzahl von Zwischenhändlern, die nicht die
	kritische Masse aufbringen können, um gute Preise für die Waren zu erzielen
	– und das, obwohl die türkischen Haselnussbauern 70 Prozent der weltweiten
	Produktion erzeugen.

	In dieses Vakuum hat Ferrero sich platziert und diktiert nun seine Regeln:
	„Fiskobirlik hat aus den Kleinbauern eine Einheit geschmiedet“, sagt Karan.
	„Jetzt bestimmt der Markt die Preise; und langsam, aber unaufhaltsam
	zerbröselt eine einst gewinnbringende Branche, von der eine ganze Region
	gut gelebt hat.“

	Alaaddin Yilmazer kann sich noch gut an die Sommertage erinnern, als er auf
	den Feldern seiner Familie Nüsse erntete. „Zusammen mit unseren Nachbarn
	haben wir ganze Säcke gefüllt, es hat Spaß gemacht. Die ganze Gemeinde war
	auf den Beinen bei diesem kollektiven Ritual.“

	Rund um das Dorf Çoteli, eine Autostunde von Giresun entfernt, stehen die
	zum Meer hin abfallenden Hügel voller Haselnusssträucher. Es ist
	wunderschön hier, die Sträucher tragen gerade Blüten, aus denen später die
	Früchte wachsen. Die gerade mal zwei Hektar ermöglichten es Yilmazers
	Eltern, ihn und seine zwei Brüder zum Studieren nach Istanbul zu schicken.

	25 Jahre lang hatte er in der quirligen Metropole und im Ausland gelebt,
	bevor er mit 43 Jahren beschloss, noch mal neu anzufangen. Er ging zurück
	in die Heimat, um sich um seine alte Mutter zu kümmern, „ein weniger
	aufregendes Leben zu führen“ und wieder Landwirtschaft zu betreiben. „Heute
	komme ich mit den Nüssen aber nur über die Runden, weil ich Single bin und
	keine großen Ansprüche habe. Die Zeiten, wo das hier eine Goldgrube war,
	sind vorbei.“

	## „Es gibt Kinderarbeit, keine Frage“

	Das Dorf ist nicht mehr, wie es war, die Jungen fehlen, die Ernte machen
	jetzt Saisonarbeiter. „Im Sommer kommen hier Zehntausende her, ganze
	Familien, zumeist Kurden aus dem Osten“, erzählt Yilmazer. Maschinen kann
	man auf dem abschüssigen Terrain nicht einsetzen. In Gruppen von 10 bis 15
	Personen ziehen sie durch die Hügel und verdienen an einem 12-Stunden-Tag
	zwischen 65 und 85 Lira (10 bis 13 Euro). Der Lohn wird für jedes Dorf
	festgelegt und die Rekrutierung der Erntehelfer von Agenten übernommen.

	Diese Agenten, dayıbaşı genannt, gehören schon lange zur türkischen
	Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten organisieren sie den alljährlichen Zug der
	Erntearbeiter aus dem armen Osten in den wohlhabenderen Westen, sie sorgen
	für Unterkünfte – häufig in provisorischen Zelten am Rande der Felder – …
	behalten dafür einen Teil des Lohns ein. International wird diese Praxis
	kritisiert, weshalb sich die Regierung bemüht, die Sache administrativ in
	den Griff zu bekommen.

	Die dayıbaşı müssen sich mittlerweile registrieren lassen. Von
	staatlicher Seite werden Unterkünfte gestellt, und die Beschäftigung von
	unter 16-Jährigen ist verboten worden. „Es ist besser geworden in den
	letzten Jahren, aber noch immer sieht man Kinder zwischen den Bäumen“, sagt
	Yilmazer.

	Bei Ferrero bestreitet man nicht, dass es Probleme gibt in der Türkei:
	„[1][Es gibt Kinderarbeit], keine Frage“, sagt Gonçalves. „Wir arbeiten …
	verschiedenen Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation
	zusammen und suchen sehr ernsthaft nach einer längerfristigen Lösung.“

	Bis 2020 hat sich Ferrero zum Ziel gesetzt, seine Lieferkette vollständig
	offenzulegen. Außerdem soll den Erzeugern mit technischem Support geholfen
	werden, die Erträge zu steigern. Aber auch hier gibt es Skepsis, ob der
	Konzern nicht einfach die Produktion direkt kontrollieren, das Land kaufen
	oder eine Art contract farming etablieren möchte. Die Bauern würden sich in
	Subunternehmer verwandeln, die Autonomie wäre dahin.

	Gonçalves bestreitet diesen Vorwurf, aber er weiß um den Ruf, den Ferrero
	in der Türkei inzwischen hat. Es ist kein Zufall, dass die Diversifikation
	der Anbau- und Bezugsgebiete vorangetrieben wird. [2][In Chile hat der
	Konzern 4000 Hektar gekauft, die er selbst bewirtschaftet.] Auch in
	Südafrika, Georgien und Serbien ist man aktiv geworden.

	## Monokultur mit dramatischen Folgen

	In Italien, dem weltweit zweitgrößten Anbaugebiet für Haselnüsse, hat man
	die Initiative Nocciola Italia lanciert, um die aktuelle Anbaufläche von 70
	000 Hektar auf mindestens 90 000 auszudehnen. Dabei soll die Frucht auch in
	Regionen kultiviert werden, in denen sie bisher untypisch ist wie in
	Molise, Umbrien, der Toskana oder den Abruzzen.

	Das mittelitalienische Viterbo ist mit 22 000 Hektar die Provinz mit der
	größten Anbaufläche für Haselnüsse. In den 1950er Jahren begann der
	intensive Anbau, der sich dann in den 1980er Jahren steigerte, als die
	industrielle Nachfrage anzog. Hier bringt der Hektar zwei- bis dreimal so
	viel Ertrag wie in der Türkei, zwischen 200 bis 300 Kilo. Zudem kann hier
	mit Maschinen geerntet werden. Ein neu gepflanzter Hektar kann nach fünf
	Jahren 5000 Euro Gewinn bringen. Eine beträchtliche Summe in der
	italienischen Landwirtschaft.

	Bis 2025 möchte Ferrero hier noch einmal 10 000 Hektar zupflanzen. Famiano
	Crucianelli gefällt das nicht. „Dieses Projekt gefährdet die Biodiversität
	und führt zu einer radikalen Veränderung des Landschaftsbilds“, sagt der
	Vorsitzenden des lokalen bio-distretto, eines Ortsverbands des
	International Network of Eco Regions. „Die Haselnuss ist eine große
	Ressource für diese Gegend, aber sie muss mit Respekt für die Umwelt
	angebaut werden. Hier wird exzessiv Chemie eingesetzt und eine
	Kulturlandschaft in eine Monokultur verwandelt.“

	Doch über solche Aussagen besteht keine Einigkeit in Viterbo. Die örtlichen
	Erzeuger und ihre Verbände sagen, es handle sich um eine romantische Sicht
	auf die Landwirtschaft. „Um keine Frucht muss man sich so wenig kümmern wie
	um die Haselnuss“, sagt Pompeo Mascagna von Assofrutti, dem größten
	Erzeugerverband der Region, der mit Ferrero einen langjährigen Vertrag
	abgeschlossen hat: 75 Prozent der Ernte gehen an die Firma im Piemont. „In
	der Provinz Viterbo wachsen auf weniger als 9 Prozent der Gesamtanbaufläche
	Haselnusssträucher. Das ist doch absurd, da von einer Monokultur zu
	sprechen. Sicher, in einigen Gegenden, rund um den Lago di Vico etwa, ist
	die Konzentration dann schon höher.“

	Diese Monokultur rund um den See hat dramatische Folgen, erklärt Giuseppe
	Nascetti, Dekan der Fakultät für Ökologie und Biologie der Università della
	Tuscia in Viterbo. „Der See ist in einem komatösen Zustand. Die
	Produktionssteigerung der letzten Jahre hat zu einer starken Eutrophierung
	der Gewässer geführt, verursacht durch Phosphor und Stickstoff, die
	Bestandteile von Düngemitteln und Pestiziden sind.“

	## Keine Nüsse aus biologischem Anbau

	Man müsse zusammenarbeiten, um Entwicklung und Umweltinteressen in Einklang
	zu bringen, ist sich Nascetti sicher. Das Dilemma scheint sich dabei
	derzeit überall in der Landwirtschaft zu wiederholen: Wie können die
	Erzeuger ihr Auskommen sichern, ohne dass die Natur zerstört wird? Famiano
	Crucianelli übt scharfe Kritik am Nutella-Produzenten: „Ferrero weigert
	sich, Nüsse aus biologischem Anbau zu kaufen. Sie wertschätzen das Produkt
	nicht, sondern folgen einer extraktiven Logik und setzen dabei ganz auf den
	Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.“

	Ferreros Firmenpolitik lässt keine Zweifel: Man kauft keine Nüsse aus
	biologischem Anbau, weil die Ware einen möglichst niedrigen Anteil an
	Bittergeschmack haben soll – und dafür müssen die Pflanzen zahlreichen
	Behandlungen unterworfen werden. „Uns geht es um hohe Qualitätsstandards,
	wir wollen das Beste für die Verbraucher“, sagt Gonçalves. Doch der Manager
	schließt nicht aus, dass man sich in Zukunft anders orientieren könne.
	„Für den Durchschnittsverbraucher bedeutet Qualität heute etwas anderes als
	früher. Wenn der Markt es hergibt, gehen wir auf jeden Fall mit.“

	In einer Welt, in der die Konsumenten immer mehr Wert auf Umweltschutz und
	die gesundheitliche Verträglichkeit von Lebensmitteln legen, scheint
	Ferrero einen eigenen dritten Weg gewählt zu haben: So bemüht sich der
	Konzern zwar um eine größere Nachhaltigkeit und Transparenz in der
	Lieferkette, [3][die Zutatenliste] der Produkte bleibt jedoch unverändert –
	selbst wenn diese damit aktuellen Konsumtrends widerspricht. Eine
	Philosophie, die durch die neuen Aktivitäten der Gruppe auf beiden Seiten
	des Atlantiks bestätigt zu werden scheint.

	Giovanni Ferrero bleibt jedenfalls optimistisch. Seine Familie, ist er
	überzeugt, hat einen Mythos geschaffen, der allen Wechselfällen der
	Gegenwart gewachsen ist. Während er weiter fröhlich auf
	Milliarden-Einkaufstour geht, scheint er den Skeptikern ins Ohr zu
	flüstern: Was wäre das für eine Welt, in der es kein Nutella gibt?

	Aus dem Italienischen von Ambros Waibel

	12 Feb 2020

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	## AUTOREN

	Stefano Liberti

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