# taz.de -- Alltag in der Westukraine: Sahneeis und Luftalarm

	# taz.de -- Alltag in der Westukraine: Sahneeis und Luftalarm

	> Lange wurde Tscherniwzi von Luftangriffen verschont, Menschen aus dem
	> Osten suchten hier Schutz. Am 12. Juli ist der Krieg angekommen.

	Bild: Noch von Raketen verschont: das Theater von Tscherniwzi

	Tscherniwzi taz \| Im Taras-Schewtschenko-Park, der vor langer Zeit einmal
	„Volksgarten“ hieß, fahren junge Paare in Sommerkleidung lachend auf
	Elektrorollern unter den schattigen Bäumen entlang. Kleine Mädchen in
	bunten Kleidchen schlecken Eis, von weither hört man Schlagermusik. Ein
	sonniger Tag, über 30 Grad. Ein Ferientag.

	Wir sind in Tscherniwzi, einer Stadt im Südwesten der Ukraine. Kurz vor
	Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine lebten hier knapp
	265.000 Menschen. 40 Kilometer sind es bis nach Rumänien und damit zur
	Außengrenze der Europäischen Union. Früher hieß die Stadt Czernowitz, und
	war Hauptstadt des Kronlandes Bukowina im Habsburgerreich. Der Dichter Paul
	Celan wurde hier geboren. Die Lyrikerin Rose Ausländer. Jiddische Autoren
	wie Itzig Manger und der Fabeldichter Elieser Steinbarg haben hier gewirkt.
	Als „Klein-Wien“ galt einst die Stadt, eine multikulturelle Idylle. Das ist
	lange her. 1918 kam die Stadt zu Rumänien, 1944 fiel sie an die
	Sowjetunion, 1991 fand sie sich in der unabhängigen Ukraine wieder.

	Idyllisch wirkt die Stadt noch immer, wenn man an einem schönen Sommertag
	wie diesem durch die Straßen schlendert, die etwas verblichene Habsburger
	Architektur bewundert, in einem der schicken Straßencafés sitzt oder auf
	der ehemaligen „Herrengasse“ flaniert. Fast könnte man vergessen, dass man
	sich in einem Land im Krieg befindet.

	Nur langsam schleicht er sich ins Bewusstsein. Gerade hat man sich noch an
	den sommerlichen Parkszenen erfreut. Da hängen plötzlich diese großen
	Plakate an dem alten schmiedeeisernen Zaun, der den Park von der Straße
	trennt: Martialisch aussehende Männer in Kampfanzügen, mit Gewehren im
	Anschlag vor strahlend blauem Himmel. „Tritt in die Territorialverteidigung
	ein“, fordert das Plakat die Vorbeiflanierenden auf. Ein anderes, noch
	martialischeres ruft den Passanten zu: „Tritt den ukrainischen
	Streifkräften bei. Egal, wie viele Feinde es gibt, wir werden sie
	vernichten!“ Vor mir auf der Straße sehe ich jetzt plötzlich einen jungen
	Mann in Armeekleidung, er bewegt sich auf Krücken und kommt nur sehr
	langsam voran.

	So geht es unentwegt in dieser Stadt, in diesem Sommer. Gerade noch sitzt
	man beim Mittagessen im Kascha s maslom (deutsch etwa „Brei mit Butter“),
	einer hippen Kantine im Stadtzentrum, vor einem Teller mit Rote-Bete-Salat
	und einem Glas kalten Fruchtsaftes, da startet plötzlich der Luftalarm und
	wenige Minuten später findet man sich in einem feuchten Kellerraum wieder,
	dem nächstgelegenen öffentlichen Schutzraum. Im Lift des schicken Hotels
	Bukowina steht auf der Aufzugtafel – dort, wo man sonst über die Lage von
	„Lobby“ oder „Restaurant“ oder „Konferenzraum“ informiert wird – …
	Knopf ins Kellergeschoss „Ukryttja“: Schutzraum.

	Dreieinhalb Jahre war die Stadt von Luftangriffen verschont geblieben, doch
	am 12. Juli wurde auch Tscherniwzi mit einem Marschflugkörper und Drohnen
	beschossen, drei Menschen sterben, mehr als zehn werden verletzt. Die
	Menschen lassen sich davon bisher, so scheint es zumindest in persönlichen
	Gesprächen, kaum aus der Fassung bringen. Aber das heißt nicht, dass sie
	den Krieg ignorieren. Denn das wäre gar nicht möglich, erklärt Mychajlo
	Pawljuk. Der 41-Jährige, der perfekt Englisch spricht, ist Vizegouverneur
	der Regionalverwaltung des Gebietes Tscherniwzi.

	Er empfängt in seinem blau gestrichenen Büro, das mit drei Flaggen
	geschmückt ist: der ukrainischen, der der Region Bukowina sowie der
	EU-Flagge. „Alles hier ist mit dem Krieg verbunden, auch wenn man keine
	Panzer sieht“, sagt er gleich zu Anfang des Gesprächs. Und er zählt auf:
	Seit Beginn des russischen Großangriffs sind mehr als 150.000
	Binnenflüchtlinge in die Stadt und ihre Umgebung gekommen, davon leben
	jetzt noch etwa 74.000 Menschen dort.

	120 Unternehmen aus dem Osten der Ukraine haben sich hier neu angesiedelt,
	inklusive ihrer Angestellten. Frontsoldaten kommen zu Behandlungen oder zur
	Rehabilitation. In der Region gibt es 38 Krankenhäuser, in Tscherniwzi und
	der nahegelegenen Kleinstadt Waschkiwzi jeweils ein Rehazentrum. Kinder aus
	anderen Gebieten der Ukraine verbringen in der waldigen Bukowina einen Teil
	ihrer Ferien.

	Eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang sind die Wohnungen, denn
	in der Stadt gibt es nicht genügend für die vielen Neuankömmlinge. Darum
	leben auch viele der Binnengeflüchteten in den Dörfern und kleineren
	Städten der Umgebung und pendeln zum Teil in die Stadt.

	Insgesamt gibt es im Gebiet Tscherniwzi 103 spezielle Unterkünfte für die
	Geflüchteten, die von den Gemeinden oder auch der Kirche finanziert werden,
	manche jedoch auch durch Spenden aus dem Ausland oder vom
	Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in der Ukraine.
	Insgesamt wurden 15 Modulhäuser dafür neu errichtet, alle anderen
	Geflüchtetenunterkünfte befinden sich in Gebäuden, die es bereits gab.
	Einige Mehrfamilienhäuser sollen neu gebaut werden, begonnen hat man damit
	allerdings noch nicht.

	Auch jetzt kommen immer noch Binnengeflüchtete in die Stadt. Etwa zweimal
	im Monat treffen Evakuierungszüge mit je etwa 40 bis 50 Frauen mit Kindern
	aus den Gebieten Charkiw und Sumy im Nordosten der Ukraine am Bahnhof von
	Tscherniwzi ein. Wie es mit all diesen Menschen in den nächsten 3 bis 5
	Jahren weitergeht, ist unklar. Solange der Krieg nicht endet, gibt es dazu
	keine Überlegungen oder Ideen. Aktuell können viele nicht zurück, selbst,
	wenn sie es gerne wollten. Denn ihre Heimatorte sind russisch besetzt. Oder
	ihre Häuser oder Wohnungen wurden bei russischen Angriffen zerstört.

	Seit lokale Steuereinnahmen umgewidmet wurden für Militärausgaben, bleibt
	weniger Geld für die Infrastruktur in den einzelnen ukrainischen Regionen
	übrig. Stattdessen finanziert die Regierung damit die Ausgaben für die
	Streitkräfte.

	Über den Angriff vom 12. Juli sagt Mychajlo Pawljuk: „Das hat viel in der
	Stadt geändert. Viele waren vorher noch sehr sorglos und dachten, der Krieg
	sei weit weg.“ Und sehr nachdrücklich ergänzt er: „Ich möchte, dass die
	Menschen begreifen: Der Krieg ist auch hier!“ Zu Beginn der russischen
	Großinvasion gab es in Tscherniwzi viel private Hilfe, im Laufe der Jahre
	ging dann allerdings die Spendenbereitschaft zurück. Das änderte sich nach
	dem Luftangriff wieder, der direkt nach der [1][Wiederaufbaukonferenz für
	die Ukraine] vom 10./11. Juli in Rom stattfand. Einige der zunächst auf
	Tscherniwzi gerichteten Drohnen wurden später auf das Dorf Krasnojilsk
	umgeleitet, das nur 8 Kilometer von der rumänischen und damit der
	EU-Außengrenze entfernt liegt.

	Eines der vielen Unternehmen aus der Ostukraine, die sich seit Kriegsbeginn
	in und um Tscherniwzi angesiedelt haben, ist ein Maschinenbauunternehmen
	aus Kramatorsk. Die Firma hat am Pruth, dem Fluss durch die Stadt, ein Werk
	errichtet, ihre Arbeiter hat sie fast alle mitgebracht. Auch Firmen für
	Militärindustrie haben sich in der Gegend angesiedelt. Ein Gastronom aus
	Charkiw hat das eingangs schon erwähnte Kascha s maslom im Stadtzentrum
	eröffnet. Die neuen Unternehmer sind auch in den Wirtschaftsräten der Stadt
	vertreten.

	Die Kinder der Binnengeflüchteten gehen in die Schulen der Stadt und der
	Umgebung, es gibt keine speziellen Schulen oder Klassen für sie. An
	Schulplätzen mangelt es nicht in Tscherniwzi und Umgebung, denn viele
	einheimische Familien haben im Zuge des Kriegs die Ukraine verlassen.
	Natürlich gebe es manchmal sprachliche Probleme mit Kindern, die Russisch
	als Erstsprache gelernt haben, sagt Lokalpolitiker Pawljuk, der selbst drei
	Kinder hat. Aber das seien eher Probleme auf persönlicher Ebene. Niemand
	verlange plötzlich russischsprachige Schulen für die neu hinzugekommenen
	Kinder.

	Eine monatliche Unterstützung von 6.000 Hrywnja (etwa 125 Euro) bekommen
	die Binnengeflüchteten nur in den ersten Monaten. Viele beziehen weiter
	Lebensmittelpakete aus privaten Spenden. Beim Abschied sagt Pawljuk:
	„Please keep supporting Ukraine and boycott Russia.“

	War für viele Menschen in Tscherniwzi der Krieg lange sehr weit weg, so ist
	das für viele der Binnengeflüchteten in der Stadt ganz anders. [2][Denn
	dort, wo sie herkamen, haben sie ihn nicht selten in all seiner Brutalität
	am eigenen Leib erfahren]. Olha Shynkaruk zeigt Fotos auf ihrem Smartphone:
	„Das sind die Bäume in unserem Garten. Schau, was wir alles haben. Kakis,
	Granatäpfel, sogar Kiwis. Und überall hatten wir Beerensträucher
	gepflanzt.“ Auf den Fotos sieht man auch ein hübsches Einfamilienhaus, dazu
	den gepflegten Garten und eben die besagten Bäume voller Früchte.

	Olha und ihr Mann Jurij stammen eigentlich von der Krim. Nach der
	russischen Annexion 2014 zogen sie nach Oleschky, einer Kleinstadt im
	südukrainischen Gebiet Cherson. Es war ihnen nicht leicht gefallen, die
	Krim zu verlassen, doch nach und nach gewöhnten sie sich an die neue
	Heimat, ihr schönes Haus und der Garten trugen viel dazu bei. Auch mit den
	Nachbarn kamen sie gut zurecht.

	Doch gleich zu Beginn der russischen Großinvasion 2022 wurde Oleschky von
	den russischen Streitkräften besetzt. Sie hatten viel Angst in dieser Zeit,
	es wurde geschossen. „Oleschky hat sich in eine Hölle verwandelt“, erzählt
	Olha. Aber sie konnten nicht mehr fliehen. Bis zum Sommer 2023 blieben sie
	noch in ihrem Haus.

	Dann gab es Gerüchte, die Russen hätten etwas geplant mit dem
	Kachowkastaudamm. Von Oleschky bis zum Wasserkraftwerk Kachowka sind es
	etwa 50 Kilometer. Jurij kaufte ein kleines Boot mit Motor, sie
	verbuddelten es in ihrem Garten. Am Vorabend des 6. Juni hatten die Russen
	begonnen, Soldaten und Militärtechnik aus der Gegend abzuziehen. Olha sagt,
	sie seien zuerst froh gewesen, der Beschuss hatte aufgehört, es war eine
	ruhige Nacht. Doch morgens früh bekamen sie einen Anruf: [3][Der Staudamm
	sei gesprengt worden, jetzt käme das Wasser.] Olha und Jurij gruben das
	Boot aus und begannen, Nachbarn aus ihren Häusern zu retten und in höher
	gelegene Gebiete zu bringen.

	Nach drei Tagen beschlossen sie, selbst zu fliehen. Mehrfach wären sie fast
	gekentert, einmal wurden sie länger von Drohnen bedroht. So kamen sie in
	die Gebietshauptstadt Cherson. „In Cherson haben uns Freunde abgeholt. Und
	das Erste, was wir dort kauften, war ukrainisches Eis. 15 Monate hatten wir
	davon geträumt, so lange konnten wir es nicht essen.“ Doch auch Cherson war
	unter russischer Besetzung, und so gelangten Olha und Jurij schließlich
	nach Tscherniwzi.

	Hier leben sie nun seit zwei Jahren, doch die Sehnsucht nach ihrem
	Paradiesgarten ist geblieben. Ob sie wieder zurückkönnen, wissen sie nicht.
	„Es gibt keinen Strom mehr in Oleschky“, erzählt Olha. Eine Nachbarsfamilie
	ist geblieben, einmal haben sie eine Nachricht über Telegram von ihnen
	bekommen. Darum wissen sie auch, dass es kein fließendes Wasser mehr gibt
	und die Nachbarn den Strom per Generator erzeugen. All das würde sie
	vermutlich nicht von einer Rückkehr abhalten. Aber Oleschky steht weiterhin
	unter russischer Kontrolle. Und solange sich das nicht ändert, ist an eine
	Rückkehr nicht zu denken.

	Auch Olha Nikolaeva weiß, dass sie nicht nach Hause zurückkann, solange
	ihre Heimatstadt Berdjansk am Asowschen Meer, 80 Kilometer westlich von
	Mariupol, unter russischer Kontrolle steht. Die sechzigjährige
	Ukrainischlehrerin war mit Freunden gemeinsam im Mai 2022 aus der Stadt
	geflohen. Zuvor war sie von bewaffneten Besatzern mit Waffen in den Händen
	aus ihrem Haus geholt und zum Verhör gebracht worden. Wer die zierliche
	kleine Frau sieht, kann sich nicht vorstellen, dass jemand sie als
	gefährlich oder gar als Bedrohung empfinden könnte.

	Doch nach diesem Ereignis war Olha klar, dass sie nicht bleiben konnte.
	Über ihre Flucht spricht sie nur wenig. In Tscherniwzi lebt sie allein in
	einer Unterkunft für Geflüchtete und unterrichtet weiter online Ukrainisch.
	Auch sie zeigt Fotos auf ihrem Smartphone: ihre Mutter vor dem Haus in
	Berdjansk. Hat sie noch Kontakt zu ihr?

	„Meine Mutter ist über 80, sie wollte nicht mehr weg. Manchmal schreiben
	wir uns über Telegram, aber nur über alltägliche Dinge. Ich will sie nicht
	in Gefahr bringen“, sagt Olha. Sie vermisse das Meer, sagt sie noch. Und
	das Essen, Fisch und Meeresfrüchte. Und den Salzgeruch der Luft. „Eines
	Tages gehe ich zurück“, sagt sie. Doch wann das sein wird und ob sie ihre
	Mutter noch einmal wiedersehen wird, ist zurzeit völlig ungewiss. Denn
	solange das Gebiet Donezk, in dem ihre Heimatstadt liegt, unter russischer
	Besatzung steht, ist eine Rückkehr nicht möglich.

	Aktuell stehen die Zeichen auf Krieg, auch in Tscherniwzi. Und je länger
	man dort ist, desto mehr bemerkt man diesen Krieg auch. Nicht nur, weil die
	Warn-App nun auch in der Nacht Luftalarm meldet: „Attention. Air raid
	alert, proceed to the nearest shelter“, droht eine sonore Stimme. Die
	englische Version der App wird von dem amerikanischen Schauspieler Mark
	Hamill gesprochen, der in „Star Wars“ in der Rolle des Luke Skywalker
	bekannt wurde. „Don’t be careless. Your overconfidence is your weakness“ …
	sei nicht achtlos, übertriebenes Selbstvertrauen ist deine Schwäche. Die
	nächste Stunde verbringe ich nach der Zweiwänderegel im innenliegenden Bad
	meines Hotelzimmers. Dann wieder Hamills Stimme: „Air raid is over. May the
	force be with you.“ Ukrainischer Kriegshumor.

	Am Sonntagmorgen, noch etwas unausgeschlafen nach der kurzen Nacht, geht es
	zum Rathausplatz. Jeden Morgen um 9 Uhr gibt es in der Ukraine eine
	Schweigeminute für alle Opfer des Krieges. Die Stadt ist noch relativ leer,
	nur wenige Autos und einige Trolleybusse sind schon unterwegs. Auf dem
	großen Platz vor dem Rathaus steht eine einzige Frau.

	Sie trägt eine knielange Outdoorhose, olivfarbenes T-Shirt und einen
	Sonnenhut mit Tarnmuster, auf dem eine große Sonnenbrille klemmt. Ihre
	blonden Haare sind zu einem Zopf geflochten, vielleicht ist sie Mitte
	vierzig. In der Hand hält sie ein großes Plakat. Auf blau-gelbem
	Hintergrund sieht man das Foto eines Soldaten in Uniform. In großer Schrift
	steht dort auf Ukrainisch: „Bringt die Gefangenen nach Hause“. Zwei
	kleinere Plakate hält sie noch mit beiden Händen davor. Auf dem einen
	derselbe Soldat mit der Aufschrift „Bringt mich nach Hause“, auf dem
	anderen steht mit roter Filzstiftschrift: „Schweige nicht! Gefangenschaft
	tötet“.

	Sie heiße Alla, erzählt die Frau auf Nachfrage. Und jeden Tag um neun komme
	sie mit ihren Plakaten auf den Rathausplatz. Seit einem Jahr habe sie keine
	Nachricht mehr von ihrem Sohn. „Aber im Januar habe ich ein Bild von ihm in
	einem Kanal auf Social Media entdeckt, auf denen man nach seinen
	verschollenen Angehörigen suchen kann. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er
	noch lebt.“

	Ob ich sie fotografieren dürfe? Natürlich, antwortet sie. „Was haben Sie
	denn mit den Fotos vor? Wollen Sie sie veröffentlichen?“ Man merkt, wie sie
	sich an jeden Strohhalm klammert, wie groß ihre Hoffnung ist, ihren Sohn
	wiederzusehen. Um Punkt 9 Uhr ertönt plötzlich getragene Musik aus den
	Lautsprechern rund um den Platz. Autos und Trolleybusse halten, die
	Menschen steigen aus und bleiben neben ihren Fahrzeugen stehen. Alla weint
	jetzt. Nach einer Minute ist alles vorbei, die Menschen steigen wieder ein,
	Autos und Busse fahren weiter.

	Da ist es wieder, das Nebeneinander von Krieg und Frieden. Die Stadt ist
	voller Touristen, die meisten aus der Ukraine. In einem Souvenirladen kaufe
	ich ein bisschen Keramik. Als ich auf Ukrainisch nach dem Preis frage,
	antwortet die Verkäuferin auf Deutsch. „Ich habe so wenig Möglichkeiten,
	die Sprache zu praktizieren“, sagt sie. „Es gibt ja kaum noch ausländische
	Touristen.“ Dafür gibt es jede Menge ukrainische Besucher. In Gruppen
	laufen sie hinter den Stadtführern durchs Stadtzentrum. Geduldig warten sie
	auf die nächste Führung durch die Universität. Das imposante Gebäude wurde
	von 1864 bis 1881 nach Plänen des tschechischen Architekten Josef Hlávka
	als Residenz des griechisch-orthodoxen Metropoliten der Bukowina und
	Dalmatiens gebaut. Seit 1955 ist es das zentrale Gebäude der Universität
	und eines der Wahrzeichen der Stadt. Und während draußen die Touristen die
	Gebäude bewundern und Hochzeitsgesellschaften im Vorgarten für Fotos
	posieren, weisen im verschachtelten Inneren überall Schilder den Weg zu den
	Luftschutzräumen.

	Am letzten Tag meines Aufenthaltes in der Stadt gibt es noch zweimal
	Luftalarm, während ich im Hotel beim Frühstück sitze. Die Entwarnung kommt
	jeweils wenige Minuten später. Kurz vor der Abreise stehen plötzlich Olha
	und Jurij vor dem Hotel. Sie sind gekommen, um sich zu verabschieden. Und
	sie haben etwas mitgebracht: Eine Kühlbox mit Sahneeis am Stiel. „Das ist
	das Eis, was wir damals gekauft haben. Als wir endlich die besetzten
	Gebiete verlassen konnten. Das Eis, wovon wir die 15 Monate unter
	russischer Besatzung geträumt haben.“

	Die Sonne scheint heiß auf den Parkplatz. Es ist 10 Uhr morgens, wir essen
	Sahneeis. Für einen Moment ist es einfach nur ein friedlicher Sommertag.
	Dann steigen wir ins Auto, Olha und Jurij winken zum Abschied. Wie man es
	ihnen wünschte, dass sie wieder nach Hause könnten. In ihren paradiesischen
	Garten. Doch der ist russisch besetzt.

	27 Aug 2025

	## LINKS

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	## AUTOREN

	Gaby Coldewey

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