# taz.de -- Die Insel vor der Festivalstadt Cannes: Endlich Ruhe

	# taz.de -- Die Insel vor der Festivalstadt Cannes: Endlich Ruhe

	> Die Festivalstadt Cannes hat zwei Gesichter. Hier der mondäne Boulevard
	> de la Croisette, dort die Klosterinsel Saint-Honorat.

	Bild: Inselkoller inklusive: Die Abtei auf der Insel Saint-Honorat an der Côte…

	Es sollte der Höhepunkt eines einwöchigen Trips an die Côte d’Azur werden:
	in den Herbstferien ein bisschen Mittelmeerflair inhalieren und als Krönung
	zwei Tage in einer der altehrwürdigen Hotellegenden von Cannes verbringen,
	wo Hollywoodstars wie Scarlett Johansson, Diane Kruger oder Robert de Niro
	absteigen. Über 400 Zimmer und Suiten, Privatstrand, ein
	Zweisternerestaurant Palme d’Or und jedweder Luxus.

	Wir – meine noch schulpflichtige Tochter und ich – hatten bereits die
	Parfümstadt Grasse im Hinterland der Küste besucht, uns in den Manufakturen
	an unzähligen Düften durchgeschnuppert, nun sollte es ans Meer gehen. Und
	zwar direkt an den legendären Boulevard de la Croisette, der von Palmen
	gesäumten Flaniermeile, an der die filmreifen Nobelherbergen des letzten
	Jahrhunderts stehen.

	Es dauerte eine Weile, bis ich mich in dem Gewirr aus Einbahnstraßen
	zurechtgefunden hatte. Aber irgendwann standen wir vor einem riesigen
	weißen Palast. Auf den ersten Blick hatte sein Anblick etwas
	Einschüchterndes. Während unsere Augen an der Fassade im Art-déco-Stil mit
	schmiedeeisernen Balkönchen hochglitten, eilten schon zwei livrierte
	Hotelangestellte mit einem Gepäckwagen herbei, um unsere Koffer
	entgegenzunehmen.

	Sie ließen sich nichts anmerken, als aus dem kleinen Leihwagen lediglich
	zwei Bordköfferchen zum Vorschein kamen, mit denen wir problemlos selbst
	fertigwerden konnten. Ich weiß nicht mehr, ob sie dennoch mit ersuchter
	Höflichkeit darauf bestanden, sie uns abzunehmen. Auf jeden Fall nahmen sie
	mir den Autoschlüssel ab, um das Auto einzuparken.

	Das Hotel meinte es wirklich gut mit uns und quartierte uns, da Nebensaison
	war, statt in einem „einfachen“ Doppelzimmer in einer opulenten Suite ein.
	Ein geräumiges Zimmer mit Terrasse, in dem wir ohne Weiteres eine
	Cocktailparty hätten feiern können. Allein das Badezimmer dürfte größer
	gewesen sein als so manches Miniapartment in der Stadt.

	Auf einem Tisch stand eine Schale mit Konfekt und einem Willkommensgruß des
	Managers. Meine Tochter steckte sich gleich ein Praliné nach dem anderen in
	den Mund. Ich war derweil mindestens eine halbe Stunde damit beschäftigt,
	mich mit den vielen Schaltern neben meinem Bett vertraut zu machen. Mal
	ging automatisch eine Jalousie runter, mal setzte eine geräuschvolle
	Lüftung ein. Aber wo war nun der Knopf für die Nachttischlampe? Ich habe es
	bis zu unserer Abreise nicht geschafft, auf Anhieb das Deckenlicht ein-
	oder auszuschalten. Es gibt Schlimmeres.

	## Dienstbare Geister

	Da wie gesagt Nebensaison war, machten die Celebrities einen Bogen um
	Cannes. Meine Tochter bedauerte das. Sie hatte gehofft, Penelope Cruz zu
	treffen. Ich dagegen fand, dass das Städtchen gerade in dieser Zeit einen
	besonderen Charme entwickelt, wenn man ganz unbehelligt durch die Gassen
	schlendern konnte, die Anwohner wieder Zeit haben, auf dem Markt oder in
	den umliegenden Bars bei einem Pastis einen Plausch zu halten. Doch im
	Hotel war man entschieden auf mehr Betrieb eingestellt, und so stürzte sich
	das dienstbeflissene Personal auf jeden verfügbaren Gast.

	Kaum hatte ich mir am endlosen Frühstücksbuffet ein paar Stückchen Obst
	aufgetan, stand schon ein dienstbarer Geist neben mir, der sich anschickte,
	mir den Teller abzunehmen und zu meinem Platz zu tragen. Durchquerten wir
	die Hotelhalle, um nach draußen zu gehen, ertönte es von allen Seiten:
	Bonjour Madame, bonjour Mademoiselle. Und mindestens drei Personen
	wünschten uns einen schönen, einen exzellenten oder einen fantastischen
	Tag. Puh. In was für einen Film waren wir hier geraten? Es blieb uns nichts
	anderes übrig, als mitzuspielen.

	Andere mögen das genießen. Wir – und darin waren wir uns einig – fanden es
	eher anstrengend. Wir fühlten uns wie Kinder, die von der übergroßen Liebe
	und Fürsorge ihrer Mutter geradezu erstickt werden. Auf jeden Fall waren
	wir nach zwei Tagen reif für die Insel. Die zum Glück nur ein paar hundert
	Meter entfernt war.

	Direkt vor der Croisette liegen die Îles de Lérins, eine Gruppe von vier
	kleinen Inseln im Mittelmeer. Die größte von ihnen, Sainte Marguerite, war
	früher Gefängnis und ist heute mit ihrem Fort und einem Meeresmuseum Ziel
	unzähliger Tagesbesucher. Dann sind da noch Saint Ferréol, die Île de la
	Tradelière – und Saint-Honorat, wo wir noch mal zwei Tage verbringen
	wollten.

	Wir ließen das Auto am Hafen stehen und sagten dem mondänen Leben von
	Cannes adé. Zwanzig Minuten tuckerte der kleine Dampfer über die Wellen.
	Die Croisette rückte in immer weitere Ferne, indessen rückte das Inselchen
	immer näher, wo wir kurz darauf von Bord gingen. Das Erste, was ich
	wahrnahm, war der würzige Duft von Rosmarinsträuchern und Pinien.

	## Ruhe und Abgeschiedenheit

	Knorrige Steineichen und Aleppokiefern, die der Wind in die Knie gezwungen
	hatte, neigten sich über felsige Ufer. An manchen Stellen sah es ziemlich
	wild aus. In der Inselmitte standen stattdessen jede Menge Weinstöcke in
	Reih und Glied, sorgsam gepflegt und gehegt. Wie wir später erfuhren,
	werden aus Chardonnay, Syrah, Pinot Noir und Clairette edle Tropfen
	gekeltert, die auf dem hart umkämpften Weinmarkt Höchstpreise erzielen und
	auch schon mal bei Staatsdiners im Pariser Élyséepalast ausgeschenkt
	werden.

	1,5 Kilometer lang und bis zu 600 Meter breit, ist Saint-Honorat nahezu
	unbebaut. Der einzige Gebäudekomplex neben einem Café-Restaurant bei dem
	Anlegesteg ist die Abbaye de Lérins mit einer neoromanischen Kirche und
	mehreren Kapellen. Das Kloster wurde zwischen 400 und 410 von Honoratus von
	Arles begründet und besteht noch heute. Im fünften und sechsten Jahrhundert
	sollen berühmte Bischöfe aus ihm hervorgegangen sein. Später wurde es
	mehrfach von Seeräubern zerstört, 1787 aufgelöst und im 19. Jahrhundert von
	Zisterziensermönchen vom Festland wiederbelebt.

	Heute leben hier noch etwa zwei Dutzend von ihnen nach strengem Ritus. Sie
	legen großen Wert auf die Ruhe in der Abgeschiedenheit. Wer das
	respektiert, darf sich für ein paar Tage zu ihnen gesellen. Vorher muss man
	sich etwas umständlich anmelden, was mir gelungen war.

	Nach zehn Minuten Fußweg empfing uns der freundliche Mönch, der für Public
	Relations zuständig war. Der Check-in bestand darin, dass er uns ein
	Formular ausfüllen ließ und uns über die Regeln im Kloster aufklärte. Dann
	zeigte er uns unsere Zelle. Und die Besenkammer. Denn abgesehen davon, dass
	jeder Bettzeug und Handtücher mitzubringen hat, muss er auch sein Zimmer
	vor dem Verlassen putzen. Was allerdings schnell gemacht ist.

	Anders als unsere Hotelsuite gab es hier nicht viel mehr als zwei Betten
	mit einem freundlichen hellen Bettüberwurf. Von der Größe her hätte die
	Zelle mindestens zweimal in das Badezimmer im Grand Hotel gepasst. Statt
	einer langen Leiste von Schaltern gab es hier nur zwei Lichtschalter und
	zwei Steckdosen. Statt Luxus also spartanische Einfachheit.

	Was uns keineswegs enttäuschte. Im Gegenteil. „Guck mal“, rief meine
	Tochter ganz aufgeregt, als sie aus dem Fenster sah. Direkt davor hingen
	dicke rote Granatäpfel an einem Baum. Zum Greifen nah. Weiter hinten
	entdeckten wir Kakis und kleine Orangen. Dazu Olivenbäume und Palmen. Ein
	Paradiesgarten! Wir atmeten tief durch. Auf einmal fiel die ganze
	Anspannung des Hotelaufenthalts von uns ab.

	## Keine Autos, keine Reklametafeln

	Gleich machten wir uns auf, die Insel zu erkunden. Liefen am Meer entlang,
	an Olivenhainen und Weinreben vorbei, hielten mal einen Fuß ins Wasser, das
	zum Baden leider schon zu kalt war. Als die Sonne unterging, verweilten wir
	lange bei der Ruine des alten Klosters aus dem 5. Jahrhundert, an dem der
	Zahn der Zeit, Piraten und Unwetter genagt hatten. Von dem festungsartigen
	Bau war nur der geheimnisvolle Torso eines Turms übriggeblieben, an dem
	sich die Wellen brachen.

	Ein Natur- und Architekturschauspiel, das durch nichts, was Cannes und die
	ganze Côte d’Azur zu bieten hatten, zu toppen war. Und mir wurde mit einem
	Mal klar, dass der wahre Luxus darin bestand, dass wir dieses einzigartige
	Stück Mittelmeer ganz für uns allein hatten. Keine Autos, keine
	Reklametafeln, keine Touristenströme und keine Instagramer. Es war, als
	wäre die Insel aus dem 21. Jahrhundert gefallen. Und wir mit ihr.

	Dazu passten auch die Mahlzeiten im Kreis der ein bis zwei Dutzend anderen
	Besucher, die schweigend eingenommen wurden. Gewiss, es war erst mal
	komisch und meine Tochter musste ein Glucksen unterdrücken, als wir uns mit
	Gesten zu verstehen gaben, dass wir gern noch mal von der Zucchinicreme,
	dem Gemüsegratin oder – ja, das gab es auch – von der köstlichen Mousse au
	Chocolat nachnehmen wollten.

	Erst bei dem anschließenden gemeinsamen Abwasch durfte das Schweigen
	gebrochen werden. Und jetzt waren alle doch sichtlich erleichtert, beim
	Abtrocknen der Gläser ein bisschen smalltalken zu dürfen. Unter den Gästen
	war auch eine Holländerin, doch das Gros bestand aus mehr oder weniger
	strenggläubigen Franzosen, die häufiger zu Einkehrtagen auf Saint-Honorat
	kamen.

	Bei den Andachten und Messen war es dann wieder ganz still. Keiner wurde
	dazu gezwungen, teilzunehmen. Und wir waren froh, uns nicht am frühen
	Morgen für die Vigilmesse aus dem Bett quälen zu müssen. Doch zu den
	Kompleten, den feierlichen Nachtgebeten, setzten auch wir uns in die
	spärlich beleuchtete Kirche und verfolgten gebannt, wie die Mönche in ihren
	weißen Gewändern auf den vorderen Bänken Platz nahmen und einer von ihnen
	mit stark südfranzösisch eingefärbtem Akzent einen Bibeltext vorlas.

	Ich bekam jedes Mal eine Gänsehaut, wenn sie zwischen den Gebeten ihre
	gregorianischen Gesänge anstimmten. Ein Mittelalterfilm? Wie kommt man
	dazu, so ein Leben zu führen? Und das Kloster aufrechtzuerhalten, wenn
	gleich um die Ecke Hochburgen des mondänen Lebens und der Hochfinanz wie
	Cannes oder Monaco liegen?

	## Inselkoller inklusive

	Frère Gilles, der damals Prior, somit nach dem Abt der zweite Mann in der
	Gemeinschaft war, hatte auf alle unsere Fragen eine Antwort. Er lebte
	bereits seit einigen Jahrzehnten auf Saint-Honorat und erzählte uns von der
	langen Geschichte des Klosters und seiner heutigen Organisation. Dass sich
	die Gemeinschaft durch den Weinanbau und die Produktion von Olivenöl
	finanziert und jeder eine bestimmte Aufgabe übernimmt, wobei sie auch mit
	externen Mitarbeitern zusammenarbeiten.

	Er berichtete von der Gefahr durch die vielen Tagesbesucher im Sommer, die
	Yachten, die im Umkreis der Insel vor Anker gehen und nicht nur die Ruhe
	der Ordensbrüder stören, sondern auch das ökologische Gleichgewicht des
	idyllischen Eilands.

	Im Verlauf des Gesprächs wurde der Geistliche dann immer persönlicher und
	stellte sich ganz uneitel den teils naiven Fragen meiner Tochter. Ob die
	Mönche auch Freizeit hätten und im Meer baden dürfen? „Natürlich dürfen …
	das, wenn zwischen Arbeit und Gebeten Zeit dafür ist“, gab er zur Antwort.

	„Aber fühlt man sich nicht manchmal eingesperrt hier und bekommt einen
	Inselkoller?“, insistierte das Kind. Da musste Bruder Gilles länger
	ausholen. „Zunächst basiert hier alles auf Freiwilligkeit“, meinte er. Und
	es habe durchaus Mönche gegeben, die sich mit der Zeit für ein anderes
	Leben entschieden hätten und ausgestiegen seien. Er selbst stammte aus
	einem christlichen Elternhaus, hatte sich aber in der Zeit um 1968 weit von
	der Kirche entfernt. „Heute weiß ich, dass mich Gott durch bestimmte
	Menschen wieder zu sich zurückgeholt hat.“

	Aber auch wenn man sich zu den Ordensregeln bekannt habe, mache man immer
	wieder Krisen durch. „Es gibt in der klösterlichen Gemeinschaft Höhen und
	Tiefen wie in einer Ehe“, sagte er. Nur dürfen die nicht zu lange dauern.
	„Mir hilft auch immer wieder die Schönheit der Landschaft. Drüben in Cannes
	zahlen die Menschen für den Meerblick viele Tausend Euro. Wir haben ihn
	hier umsonst. 365 Tage im Jahr.“

	Seine Worte hallten noch lange in mir nach, als wir wieder auf dem Festland
	angekommen waren, auf der Küstenstraße im Stau standen und uns mühsam einen
	Weg durch verbaute Vorstadtsiedlungen bahnten…

	13 Apr 2021

	## AUTOREN

	Ulrike Wiebrecht

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