# taz.de -- Kasachisches Essen: Ziemlich nah am Paradies

	# taz.de -- Kasachisches Essen: Ziemlich nah am Paradies

	> Unsere Autorin stammt aus Kasachstan, oft vermisst sie das Essen ihrer
	> Mutter. Eine Reise nach Karaganda wird zum kulinarischen
	> Erweckungserlebnis.

	Bild: Kasachstan, das Land, in dem Honig und Kamelmilch fließen

	Als Kind von Migranten habe ich ein Problem. Sobald ich mein familiäres
	Umfeld verlasse, sobald ich die 600 Kilometer gefahren bin, die mein
	aktuelles Zuhause von meinem Elternhaus in Bayern trennen, bin ich 600
	Kilometer entfernt von dem Essen meiner Mutter, meinem Lieblingsessen
	forever and ever.

	Auch deswegen dauert mein Abnabelungsprozess noch an. Ich telefoniere fast
	täglich mit meiner Mutter. Das sind schöne Gespräche, oft auf dem Weg von
	der Arbeit nach Hause. Ich bin hungrig, müde. Meine Mutter klimpert
	nebenbei mit Geschirr oder gibt ihrer Küchenhilfe, meinem Vater,
	Anweisungen im Flüsterton.

	Nachdem ich aufgelegt habe, ist es, als wandere mein Bewusstsein wieder vom
	Ohr in die Augen: Die Geräusche aus der Küche meiner Mutter sind weg, ich
	sehe das nasse Berliner Pflaster, die Imbissbuden und Restaurants. Nichts
	davon will ich, alles ist falsch. Leider habe ich auch nicht gelernt zu
	kochen. Leider will ich es auch nicht lernen.

	Es könnte auch Kindern von Nichtmigranten so gehen, klar. Aber die finden
	in ihrer Umgebung zumindest Orte, an denen versucht wird, das Essen ihres
	Zuhauses nachzuahmen. Oder sie finden im Supermarkt halbfertige Bausteine
	für das Gericht, nach dem sie sich sehnen. Schupfnudeln aus der Tüte und
	Sauerkraut aus der Dose zum Beispiel.

	Es könnte auch Kindern von Migranten nicht so gehen, wenn ihre Eltern aus
	Italien sind oder aus China oder Vietnam. Aber ich glaube, so richtig viel
	hat das, was man in chinesischen oder vietnamesischen Restaurants findet,
	nicht mit dem Essen jener Länder zu tun. [1][Italien ist vielleicht eine
	Ausnahme]. Ich frage mal meine italienisch-deutsche Freundin.

	## Hering unterm Pelzmantel – ist das nicht elegant?

	Meine Eltern kommen aus Kasachstan. Die Leute in Kasachstan kochen Plov
	(ein Reisgericht mit Fleisch und, wenn man mag, Trockenfrüchten),
	Beschbarmak (das kasachische Nationalgericht: Fleisch, Nudeln, Zwiebeln,
	Brühe. „Besch“ bedeutet fünf, „barmak“ heißt Finger. Man isst dieses
	Gericht also traditionellerweise mit den Händen), Seljodka pod schuboi (ein
	Schichtsalat mit Fisch. Wörtlich übersetzt: Hering unterm Pelzmantel – ist
	das nicht elegant?), Blini (Pfannkuchen), Tschebureki (gebratene
	Teigtaschen) und noch viele weitere Teigtaschen in unterschiedlicher
	Faltung, Füllung und Größe: Pelmeni, Wareniki, Manti … Insgesamt gibt es
	viel mit roter Bete, Dill, Schmand und viel Fleisch, gutes Fleisch.

	Kasachstan ist ein multiethnisches Land: Es wird kasachisch gekocht, aber
	auch russisch, koreanisch, deutsch, uigurisch. Jeder macht ein bisschen von
	allem. Multiethnisch ist Kasachstan deswegen, weil Josef Stalin in seiner
	Paranoia viele Minderheiten dorthin deportieren ließ, weit weg in die
	Steppe. Zuvor hatten die Sowjets die nomadisch lebenden Kasachen gezwungen,
	sesshaft zu werden und ihr Wirtschaftssystem zu übernehmen.

	Auf Enteignung und Kollektivierung folgte eine Hungersnot, ein Drittel der
	Bevölkerung starb. Dann wurden vor allem Russen und Ukrainer in Kasachstan
	angesiedelt, um das Land zu bewirtschaften. Dabei halfen Millionen von
	Zwangsarbeitern, Deportierten, darunter auch meine Vorfahren. Die Kasachen
	wurden zur Minderheit in Kasachstan.

	Es wird recht düster, wenn man sich mit der Geschichte Kasachstans im 20.
	Jahrhundert beschäftigt. Und ich habe noch nichts von den sowjetischen
	Atomtests erzählt. Umso erstaunlicher ist es, dass Kasachstan heute damit
	wirbt, das Zuhause von etwa 50 Ethnien zu sein. Inzwischen sind die
	Kasachen wieder in der Mehrheit.

	Im September fuhr ich nicht 600 Kilometer zu meinen Eltern, sondern 6.000,
	in meine kasachische Geburtsstadt Karaganda. Ich habe einen Monat lang dort
	gearbeitet, für eine Reportage recherchiert, auch in den düstersten
	Kapiteln der Geschichte. Ich verbrachte meine Tage damit, Interviews zu
	führen, die oft in Küchen stattfanden, in denen Tee getrunken und gegessen
	wurde. Es war anfangs gar nicht so leicht, professionell zu wirken, wenn
	die Interviewpartnerin plötzlich frische Piroschki mit Apfelfüllung
	anbietet.

	## Vorbeischlendern an Stuten- und Kamelmilch

	Abends spazierte ich oft durch den Supermarkt, der meiner Wohnung am
	nächsten lag. Ich fand das beruhigend. In Deutschland versuche ich immer,
	den Einkauf so schnell wie möglich abzuhaken. Bei der Frage, ob ich den
	Kassenzettel nun will oder nicht, bin ich schon längst losgerannt.

	In meinem kasachischen Supermarkt schlenderte ich vorbei an einem
	Milchregal, in dem auch Stuten- und Kamelmilch ihren Platz haben; an
	Dutzenden Sorten von Smetana (Schmand); an einer meterlangen Tiefkühltruhe
	voller unterschiedlicher Teigtaschen, russischer, kasachischer,
	georgischer, tatarischer … Man musste nur die Handschaufel nehmen und sich
	welche abfüllen – das kommt meiner Vorstellung vom Paradies schon ziemlich
	nah.

	In meinem Supermarkt, der kein besonderer Supermarkt war, gab es außerdem
	eine sehr, sehr lange Theke mit Speisen, die schon fertig sind, frisch
	zubereitet. Und nicht überwürzt, überfettet oder überteuert wie in
	Deutschland.

	Koreanisches Kimchi, Seetang und Salate mit rohem Fisch lagen da ganz
	selbstverständlich neben deutschem Kartoffelsalat. Außerdem gedünstetes
	Gemüse, eingelegte Pilze, Sauerkraut, die Gerichte, die ich von Zuhause
	kannte. Es kam mir vor wie ein Wunder. Das Essen meiner Mutter – ich konnte
	es kaufen! Die Sache, die Sehnsucht, sie ließ sich mit Geld lösen.

	## Nachmittags glotzen und Borschtsch schlürfen

	Natürlich kocht meine Mutter besser als die Supermarktdamen mit den weißen
	Häubchen. Natürlich habe ich meine Mutter auch aus Kasachstan angerufen,
	obwohl ich satt und glücklich war. Ich erzählte ihr von meinen
	Spaziergängen im Supermarkt und davon, wie andere den Borschtsch
	zubereiten. Es war plötzlich ganz leicht, darüber zu reden.

	Borschtsch kann etwas Alltägliches sein, lernte ich. Ich muss nicht immer
	wehmütig werden, wenn ich an ihn denke. Aber na ja, ich neige zur
	Melancholie. In den ersten Tagen meiner Recherche in Kasachstan stellte mir
	eine Frau, die ich interviewte, einen Teller Borschtsch neben das
	Aufnahmegerät. Erst nach dem Essen wollte sie weiterreden.

	Sie sprach ein Gebet, dann löffelten wir leise. Ich erinnerte mich daran,
	wie meine Mutter abends in der Küche stand und den Borschtsch vorkochte,
	damit mein Bruder ihn für uns Geschwister nach der Schule aufwärmen konnte.
	Die Eltern waren arbeiten, meine Brüder und ich setzten uns mit dem Teller
	Suppe auf das Sofa, vor die Glotze, und zogen uns das Nachmittagsprogramm
	rein. Es war herrlich. Wenn „Das Jugendgericht“ anfing, waren die roten
	Brüheflecken und die weißen Smetanatupfer am Tellerrand längst getrocknet.
	Wenn „Das Jugendgericht“ zu Ende war, wurde es Zeit, auf sein Zimmer zu
	gehen, um den Eltern, wenn sie heimkamen, vorzuspielen, dass man dort die
	ganze Zeit über fleißig gelernt hatte.

	Und dann gab es auch schon bald Abendessen.

	4 Dec 2019

	## LINKS

	[1] /Die-Beziehung-der-Italiener-zum-Essen/!5640882

	## AUTOREN

	Viktoria Morasch

	## TAGS

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