# taz.de -- Radeln in Rom: Dem Verkehrschaos abgetrotzt

	# taz.de -- Radeln in Rom: Dem Verkehrschaos abgetrotzt

	> Mit der Street-Art-Künstlerin Croma durch den Hinterhof der ewigen Stadt.
	> Zeichnen ist ihre Berufung, Rad fahren ihre Passion.

	Bild: Auf der Piazza Navona in Rom

	Die Tür zum Garten ist verschlossen. Croma angelt einen Schlüssel aus der
	Hosentasche. Hinter dem Zaun steht ein altes Schulgebäude, davor zwei
	schiefe Bäume, zwischendrin Obstkisten zum Sitzen und ein paar volle
	Aschenbecher auf zertretenem Wiesenboden. „Wir hatten hier gestern eine
	Versammlung“, erklärt Claudia Romagnoli alias Croma. Hier, das ist das
	autonom verwaltete Sozialzentrum „Centocelle Aperte“ und Cromas zweites
	Zuhause. Der Name ist ein Wortspiel und bedeutet so viel wie „hundert
	offene Zellen“.

	Centocelle ist eines der vielen Vorstadtviertel Roms. Es liegt im Südosten,
	zwischen Casilina und Prenestina – zwei der großen Einfallstraßen, die
	sternlinienförmig zur Stadtmitte führen. Die zentrale Piazza delle
	Gardenie ist fast acht Kilometer vom Kapitol entfernt, doch danach ist die
	Stadt längst nicht zu Ende. Dahinter liegen die Borgate Torre Maura, Torre
	Angela, Torre Gaia und Torvergata.

	Die Borgate sind nach dem Zweiten Weltkrieg als Barackenviertel von
	Zuwanderern, meist aus dem Süden Italiens, entstanden. Die Erzählungen von
	Pier Paolo Pasolini haben sie zu literarischen Schauplätzen gemacht, an
	denen Armut und Wohnungsnot nicht nur Verzweiflung und Gewalt, sondern auch
	eine neue urbane Vitalität hervorbringen. Seitdem ziehen immer neue
	Immigranten zu – aus Osteuropa, Pakistan, Bangladesch und Afrika. Eine
	Stadtbahn, eine Tramtrasse und eine neue Metrostrecke verbinden heute den
	Stadtrand, wo statt Baracken längst Mietsilos stehen, mit dem Zentrum der
	Denkmäler und Kirchen. Doch die Distanz ist geblieben.

	## Anarchist auf zwei Rädern

	„Hier lebt man anders als in den Altstadtgassen oder den bürgerlichen
	Wohnvierteln“, sagt Croma. Ihr gefällt das Leben in Centocelle, wo Wohnen
	noch bezahlbar ist und wo über das Straßenpflaster noch keine
	Touristentrolleys rattern. Die Entfernung vom Zentrum ist für sie kein
	Problem. Ihre Verbindung zur Stadt und zum Rest der Welt ist das Rad. Ihren
	Weg pflastern Zeichnungen, Mauerbilder oder Kritzeleien, wie sie selber
	ihre Kunst nennt. Den Begriff „Street-Art“ verwendet sie selten.

	Eigentlich fing alles in den Kellerräumen von Centocelle Aperte an.
	Manchmal fiel ihr an langen Diskussionsabenden über Frauenberatung oder
	politische Aktionen für Flüchtlinge zwischen den Rauchschwaden ein Gesicht
	auf. Dann hat sie gezeichnet. „Das Kritzeln ist meine Meditation“, erklärt
	sie.

	Das ist bescheiden. Denn inzwischen werden ihre Wandmalereien, Zeichnungen
	und Porträts bestellt und bezahlt – von Geschäften, Musikern und Verlagen.
	Eines ihrer Bilder ziert die Hausfassade von Centocelle Aperte. Über dem
	Eingang zur Radwerkstatt pedaliert ein schnauzbärtiger Mann mit Hut, vorbei
	an Berglandschaften und Industrieschloten. Es ist der Globetrotter Luigi
	Masetti, der Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Rad bis Chicago kam. Lange
	Zeit von seinen Landsleuten vergessen, wird er heute als „Anarchist auf
	zwei Rädern“ wiederentdeckt.

	Croma hat sich schon vor Jahren auf seine Fährte gesetzt. Sie hat mit ihrem
	Rad erst Italien, dann Südeuropa und am Ende auch Slowenien, Ungarn,
	Griechenland und die Türkei durchquert. Allein, eine Frau. Angst habe sie
	nie, obwohl sie sich schon in manch lästiger Lage befand. „Es ist eine
	Freiheit, die man sich erradelt, ob auf einer türkischen Landstraße oder
	hier in der Stadt“, sagt sie.

	## Keine Lobby für das Rad

	In Rom war Fahrrad fahren vor zehn Jahren, als sie als 32-Jährige vom
	Motorroller auf ein altes Atala-Rad umstieg, noch eine Art Hobby für
	potenzielle Selbstmörder. „Wir waren eine Handvoll Leute und kannten uns
	alle“, erzählt sie. Und dass es ihr bis heute Spaß macht, täglich neue Wege
	im Blech- und Zementdschungel zu finden. Denn Radwege sind immer noch rar
	in der Ewigen Stadt. Vor allem, je weiter man sich vom touristischen
	Zentrum entfernt. „Die Stadtverwaltung tut nichts für Fahrradfahrer, aber
	wir Radler fühlen uns als Teil einer politischen Veränderung“, sagt Croma.

	Heute ist sie unterwegs zu einem Fahrradgeschäft im Zentrum, wo sie ein
	Wandbild fertig malen möchte. In Centocelle, an der Piazzale delle Gardenie
	– wo sich morgens Gruppen von Roma-Kindern sammeln, die in die Stadt zum
	Betteln geschickt werden – könnte sie mit ihrem Rad in die U-Bahn
	einsteigen. Das ist jetzt erlaubt. Doch sie bleibt lieber im Freien, trotz
	der dicken Wolken. Die Piazza ist eingeschlossen von Wohnblöcken. Sie sind
	nicht schön, aber auch nicht so hoch, dass man keinen Himmel mehr sieht wie
	in anderen Vorstadtvierteln.

	In Centocelle gibt es einen Militärflughafen. Deshalb durfte und darf dort
	nicht hoch gebaut werden. Um das Flugareal herum entstanden zu Beginn des
	20. Jahrhunderts für die Militärangehörigen Häuschen mit Garten. Wer heute
	darin wohnt, kann sich glücklich schätzen. Das tut auch Charito Basa. Sie
	ist vor 32 Jahren von den Philippinen gekommen und engagiert sich in der
	internationalen Bewegung der Hausangestellten. Ihr Stück Boden hat sie in
	ein kleines Tropenparadies verwandelt. „Das könnte ich mir sonst nirgends
	in Rom leisten“, erklärt sie.

	Auch für Croma sind die Grünflächen im Viertel ein besonderer Luxus. Der
	sogenannte Parco Archeologico von Centocelle gehört zu den größten Parks
	der Stadt. Unter den 120 Hektar Parkfläche und dem angrenzenden Areal
	wurden sieben Villen aus altrömischer Zeit entdeckt, doch nur ein geringer
	Teil wurde ausgegraben. „Wir hätten hier die zweiten Fori Imperiali, wenn
	das alles ans Licht kommen würde“, erzählt sie und klingt dabei ein wenig
	stolz.

	## Linke politische Traditon

	Auf dem Weg ins Zentrum macht sie heute einen Schlenker zum Tagesmarkt auf
	der Piazza delle Iris. Sie radelt ein kurzes Stück auf der Via Tor de
	Schiavi, die Pasolini in seinem Roman „Ragazzi di Vita“ zitiert, bevor sie
	rechts auf der Via delle Acacie zum Markt abbiegt. Auch auf einer Wand der
	Markthalle hat Croma ihre Spur hinterlassen. Auf dem Bild fährt eine Frau
	davon auf dem Rad. „Nessuno mi prende“, „Niemand bekommt mich zu fassen�…
	heißt es in roten Lettern, die eine Art Bildrahmen darstellen. Ein
	Selbstporträt? „Ja, schon“, sagt Croma. Allerdings trägt die Radlerin auf
	dem Bild eine Kapuze statt weißblonder Stoppelhaare. Doch die schwarze,
	schmale Sonnenbrille – die Croma selten ablegt – verrät, wer unter der
	Kapuze steckt.

	Drinnen in der Markthalle bekommt man Obst und Gemüse aus der Region. Viele
	Verkäufer sind noch Selbsterzeuger. Sie stehen seit vielen Jahr hier und
	kennen ihre Kunden. „Es geht hier zu wie auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen
	bin“, sagt Croma. Auch sie sei eingewandert, wie fast alle hier. Sie kommt
	aus Campobasso in der Region Molise. Zuerst hat sie an der Uni in Rom
	Literatur, dann Erziehungswissenschaften studiert. Seit sie vor drei Jahren
	ihren prekären Job als Lehrerin verloren hat, jobbt sie als Kellnerin – und
	hat mehr Zeit für Kunst und Rad.

	Dieses bugsiert sie jetzt in Richtung Casalina, auf ihrer Hauptrennstrecke
	in Richtung Stadt. Sie radelt auf der Fahrbahn neben den Autos. Ihr Weg
	führt durch das Viertel Tor Pignattara, absolutes Pflichtprogramm für
	Street-Art-Touristen. Biegt man links von der Casilina ab in die Via
	Filarete, stößt man nach wenigen Minuten auf die Via Galeazzo Alessi.

	Auf der Wand des Hauses Nummer 215 hat Nicola Verlato eines der
	berühmtesten Murales Roms in der Technik der alten italienischen Meister
	gemalt. Deshalb wird es auch die „Sixtinische Kapelle von Tor Pignattara“
	genannt. Das Bild zeigt eine Allegorie des Todes von Pasolini, der kopfüber
	in die Tiefe fällt.

	Der Dichter kannte die Straßen hier im Borgo Certosa gut. Er beschrieb sie
	als „Schanghai der Gemüsegärten, Gassen, Metallzäune, Hütten, Häuserlüc…
	und Wasserlachen“. Aus den unkontrolliert gebauten Baracken der
	Nachkriegszeit sind heute bunte Häuschen geworden, die der angrenzenden Via
	Savorgnan einen gewissen Schrebergartencharme verleihen. In Kneipen wie dem
	Chourmo trifft sich die Szene der Stadt mit Leuten aus dem Viertel.

	Die Bewohner von Certosa halten viel auf ihre linke politische Tradition
	und die Integration von neuen Zuwanderern, die hier leichter Unterkunft
	finden als anderswo in Rom. Jedes Jahr Anfang Mai feiert der Borgo seinen
	Helden Ciro Principessa, der ebenfalls als enormes Mauerbild auf einem Haus
	am Largo Savorgnan verewigt wurde.

	Er war ein junger Einwanderer aus dem Süden, der hier in der Bibliothek der
	KPI arbeitete. 1979, in der bleiernen Zeit der italienischen Politik, wurde
	er von einem Faschisten erstochen, als er ein gestohlenes Buch
	zurückverlangte. Croma und ihre Freundinnen und Freunde von Centocelle
	Aperte feiern den Helden von Certosa jedes Jahr mit.

	Die Gentrifizierung – also Verstädterung bei steigenden Mieten und neuen
	kommerziellen Aktivitäten wie Bars und Szeneläden – hält sich in Tor
	Pignattara noch in Grenzen. Im Viertel Pigneto, auf der anderen Seite der
	Casilina, ist sie hingegen in vollem Gang. Aus der zentralen Via del
	Pigneto ist eine Vergnügungsmeile gewordene. Auch der Drogenhandel
	floriert, die Handlanger der Mafiaorganisationen rekrutieren vor allem
	junge, afrikanische Immigranten als Dealer. Wie andere Denkmäler und Plätze
	in Rom, wo Massenandrang herrscht, wird die Kneipenstraße am Wochende von
	bewaffneten Soldaten abgesperrt und kontrolliert.

	Im Pigneto macht die Radlerin Croma in dem Lokal Lo Yeti einen
	Zwischenstopp. Hier kann man an lauen Sommerabenden unter Weinreben sitzen
	und zu allen Jahreszeiten in einer Leseecke im dazugehörenden Buchladen.
	Doch heute muss es schnell gehen. Sie tauscht nur ein kurzes „Ciao, come
	stai?“ mit Wirt Maurizio aus, der selten seine Schürze ablegt und sich mal
	wieder über die Militärs am Ende der Straße ärgert. Croma bringt ihm ein
	paar Exemplare des Buchs „Un marziano a Roma“ („Ein Marsmensch in Rom“)
	vorbei, für das auch sie eine Bildergeschichte gezeichnet hat.

	Viel Zeit hat sie jetzt nicht mehr. In einer Viertelstunde muss sie fast
	bis zum Kolosseum radeln. Das schafft sie nur, wenn sie über die Via
	Prenestina fährt und an der Porta Maggiore durch die Stadtmauer fährt.
	Hier staut sich der Verkehr von allen Seiten. Jetzt muss sie fest in die
	Pedale treten. Die letzte Touretappe führt direkt in den Bauch der Stadt:
	vorbei an den Aposteln des Laterans und am Suk der Piazza Vittorio.

	Nahe dem Bahnhof Termini biegt sie ein in die breite Via Cavour und von
	dort rechts in die Via Urbana, wo der Radhändler und ein unfertiges
	Wandbild auf sie warten. Aus dem Viertel Monti, der einstigen Subura der
	Tagelöhner und Kleinkriminellen, ist heute ein In-Viertel mit Lounge-Bars
	und Vintageläden geworden. Touristengruppen drücken sich durch die Straße.
	Croma muss absteigen und das Rad bis zum Geschäft schieben. „Hier bin ich
	der Marsmensch aus Centocelle“, sagt sie und zwinkert. Dann fällt die
	Ladentür hinter ihr zu.

	13 Apr 2019

	## AUTOREN

	Michaela Namuth

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