# taz.de -- Stadt der Identitätskrisen: Wien am Meer

	# taz.de -- Stadt der Identitätskrisen: Wien am Meer

	> In Triest war nie ganz klar, zu welcher Nation man gerade gehörte. Die
	> Stadt des Kaffees und der Literatur ist eine Kreuzung, auch zwischen Ost
	> und West.

	Bild: Die Molo Audace entlang hinaus in das dunkle Orange

	Nein, auf gar keinen Fall möchte man vegane Couscousbällchen mit
	Cranberrysauce aus recycelbaren Bambusschälchen zu Abend essen, wenn man in
	Triest zu Besuch ist. Auch wenn M. das den Besuchern vorschlägt, in der
	Annahme, dass sie das Zeitgenössische bevorzugen. Aber gerade deshalb fährt
	man ja nicht nach Triest, das nur 200.000 Einwohner hat, aber einst der
	Hafen der Habsburger war. Das Tor zur Welt eines riesigen Reichs, dem 1918
	der Stecker gezogen wurde, woraufhin die Stadt in einen angenehmen
	Dämmerschlaf fiel. „Super interesting“, sagt M. in jedem zweiten Satz und
	meint das Gegenteil. M. ist ein ständig rauchender, Kaffee und Aperol
	Spritz trinkender Triestino, klein und drahtig und mit einer Glatze, die
	seine braunen Augen, die er gerne aufreißt, um Überraschung oder Entsetzen
	anzuzeigen, noch viel größer wirken lässt. M. ist Kurator, nebenbei
	unterhält er eine Galerie für zeitgenössische Kunst.

	Doch erneut: Man kommt nicht hierher des Zeitgenössischen wegen. Sondern
	weil man Sehnsucht hat nach alten Kaffeehäusern und mitteleuropäischer
	Eleganz und Lebensart. Und essen möchte man lieber in Rotwein gar gezogene
	Fuži-Nudeln aus Istrien, Jotasuppe mit Kraut und Bohnen oder gleich
	„Kaiserfleisch“ und Wiener Würste mit Kren und Senf, deftige Speisen, die
	traditionell in den Triester „Buffets“ serviert werden und früher die
	Matrosen und Schauerleute sättigten. Oder dolce, Süßigkeiten, wie „Torta
	Sacher“ oder mit crema gefüllte Brioche oder Strudel zum nero, wie man hier
	den Espresso nennt.

	## Deutsche Italiensehnsüchte

	Winkelmann, der Begründer deutscher Italiensehnsüchte, wurde in Triest
	ermordet, in seinem Hotel, das heute Grand Hotel Duchi d’Aosta heißt.
	Gewürgt und schließlich erstochen wurde er, nachdem er einem zwielichtigen,
	aber wohl gut gebauten Herrn seine kostbaren Medaillen gezeigt hatte, die
	ihm von Maria Theresia für seine wissenschaftlichen Verdienste verliehen
	worden waren. Maria Theresia ist es zu verdanken, dass die Hafenstadt heute
	aussieht wie ein kleines „Wien am Meer“, besonders jenseits des eher
	kleinen, 400 Meter langen Canale Grande. Sie war es, die dafür gesorgt
	hatte, dass aus der Stadt ein bedeutendes Handelszentrum werden konnte,
	mit eigener Börse und der 1831 eröffneten Assicurazioni Generali
	Austro-Italiche, die erst das Habsburgerreich und dann den Rest der Welt
	versicherte und deren Gebäude zusammen mit dem des Lloyd Triestino noch
	immer die Piazza dell’Unità d’Italia dominiert, die gute Stube der Stadt
	und Europas größter direkt am Meer gelegener Platz, dessen Pracht einem den
	Atem verschlagen kann.

	Im öffentlichen Gedenken aber stiehlt „Sisi“ der tatsächlich einst
	Herrschenden die Show, die moderne Märchenkaiserin Elisabeth von
	Österreich, die hier an Bord ihrer Jacht ging, wenn sie mal wieder dem Hof
	in Wien entfliehen wollte; am Bahnhof hat man ihr ein Denkmal errichtet,
	dort also, wo einst die Südbahn, von Wien kommend, hielt – und spätestens
	jetzt ahnt man, dass die Bedeutungsschwere des Vergangenen auch erschlagend
	sein kann für die Menschen, die hier leben.

	M. wartet am Teatro Romano di Trieste, dem Amphitheater, das erst von
	Mussolini wieder zum Vorschein gebracht wurde, indem er ein ganzes
	mittelalterliches Stadtviertel abreißen ließ. Gleich daneben wurde eine
	riesige Tiefgarage in den Karst gebaut, und hier hat M., der im Zentrum
	wohnt, seinen Wagen stehen, in den gequetscht wir nun durch die engen
	Straßen Triests den Berg hinauffahren.

	Mit 40 Jahren ist M. für Triester Verhältnisse jung, die Stadt leidet an
	Überalterung; die jungen Leute ziehen fort mangels beruflicher Perspektiven
	– es ist nicht alles so prächtig hier, man ahnt es, wenn man von Slowenien
	aus über die Autobahn einfährt, vorbei an brutalistischen Wohnsilos. Schön
	ist dann nur, dass es nach frischem Kaffee aus der Kaffeefabrik riecht,
	denn auch Illy ist in Triest beheimatet, der Stadt des Kaffees und der
	Kaffeehäuser, in denen Literaten wie Claudio Magris sitzen – wenn sie noch
	einen Platz bekommen, denn die Phase, in der Triest als Geheimtipp galt,
	geht langsam zu Ende. Das Caffè Tommaseo, eröffnet 1830, ist mit seinen
	Deckengemälden, den Holzverkleidungen und Thonet-Stühlen ein Traum – der
	in jedem Reiseführer steht.

	## Triestiner Slowenen

	In Slowenien gibt es eine italienische Minderheit, so wie es in Triest
	eine slowenische gibt: Boris Pahor, Holocaustüberlebender und
	Schriftsteller („Nekropolis“), ist der wohl bekannteste Triestiner Slowene.
	Triest, das ist auch so etwas wie eine große Kreuzung, wo das alte, römisch
	geprägte Europa auf die slawische Welt trifft und, in Zeiten des Kalten
	Krieges, der Westen auf den Osten – ganz Ex-Jugoslawien kennt Triest vor
	allem als Ort des Einkaufens. Hierher kam man, um Levis-Jeans zu kaufen und
	andere Produkte, die man so in Jugoslawien nicht bekommen konnte.

	In Triest war nie ganz klar, zu welcher Nation man nun gerade gehörte,
	verlässlich war stets nur der von den Alpen herabwehende, irre starke
	Bora-Wind. Eine Stadt, deren permanente Identitätskrise Schriftsteller wie
	Italo Svevo, Umberto Saba und Scipio Slataper hervorbrachte, die sich ob
	des Durcheinanders dringlich veranlasst sahen, nach den Wurzeln von
	Identität zu forschen und so zu Mitbegründern der literarischen Moderne
	wurden.

	Triest und die Literatur, das ist selbst ein Roman: James Joyce, der sich
	in Triest mehrere Jahre als Englischlehrer verdingte und unter anderem
	Italo Svevo unterrichtete, der hauptberuflich Inhaber einer Farbenfabrik
	war. Und reich, während Joyce sein ohnehin schmales Salär gerne in die
	örtliche Gastronomie trug, Weißwein trank er gerne, istrischen Malvasia.

	So, wie M. den Prosecco liebt. Das Dorf Prosecco, Namensgeber des
	sprudelnden Getränks, liegt gleich oberhalb von Triest, im Karst. Es gibt
	ihn zum aperitivo bei einer Freundin, deren Eigentumswohnung oberhalb des
	Hafens mit einem Blick auf den Golf von Triest liegt, der schon wieder ganz
	unglaublich ist, solange die „fucking Germans“, wie sie sagt, nicht auf die
	Idee kommen, das neue Allianz-Gebäude unterhalb ihrer Wohnung doch noch
	höher zu ziehen. Sie sieht mit ihrem scharf geschnittenen, eleganten
	Gesicht aus, als sei sie einem der Gemälde aus dem Museo Revoltella, unten
	in der Stadt, entsprungen. Einige ihrer Freunde, wie sie um die 40, sind
	gekommen. Es gibt nur ein kleines Kind. Die Gastgeberin ist wieder Single,
	die Beziehung zum Wohnungsnachbarn ist gescheitert, wo eine Verbindungstür
	war, ist nun ein Wandschrank.

	Die Gespräche unter uns Zeitgenossen könnten nun, bis auf den Ausblick,
	überall in Europa stattfinden. Es geht um gescheiterte Beziehungen,
	Eigentumswohnungen, die abschmelzende Mittelschicht. Und um die Angst vor
	dem Niedergang Europas. Die Angst vor den wieder stärker werdenden
	Faschisten.

	## Der Canale Grande

	Das Auto kommt später zurück in die Tiefgarage, und wir flanieren durch die
	warme Nacht. „So interesting“, vorbei an der Joyce-Statue am Canale Grande,
	vorbei am Opernhaus, wir finden ein Restaurant mit istrischen
	Spezialitäten. Es gibt in Refošk gegarte Fuži und später, viel später, noch
	Süßes: mit Schokolade ummanteltes Mandeleis. M. raucht. M. lacht. Einen
	Aperol Spritz könnte man jetzt noch trinken, dessen Orange hierhergehört
	wie das Blau der Bucht. Wir gehen zur Molo Audace, einer Mole, die
	unmittelbar vor der Piazza dell’Unità d’Italia in die Adria hineinragt.
	Hier schlendert man immer geradeaus in das Blau hinein, das sich dann
	rotorange färbt und nachtblau wird, beinah schwarz.

	Fast geblendet von den gleißenden Lichtern wird nun, wer sich umdreht zur
	Piazza. Rechts das Grandhotel wie ein gestrandeter Luxusdampfer. Hier auf
	der Mole lassen alle gemeinsam den Tag in Triest ausklingen, Einheimische,
	Touristen. Alte Damen, junge Refugees mit Joint. „I love you“, sagt M. zum
	Abschied.

	25 Jun 2018

	## AUTOREN

	Martin Reichert

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