# taz.de -- Klimawandel in Alaska: Warten auf den letzten Sturm

	# taz.de -- Klimawandel in Alaska: Warten auf den letzten Sturm

	> Die Beringsee steigt und bedroht ein kleines Dorf in Alaska. Seine
	> Einwohner stehen vor einer Entscheidung: Wann muss man loslassen?

	Bild: Der alte Standort des Dorfes Shaktoolik, verlassen seit dem Sturm von 1974

	Die „Boyde J“ steht so dicht an der Rückseite von Edgar Jacksons Haus, dass
	man fast vom Wohnzimmer aus hineinklettern kann. Eine Leiter lehnt am
	metallenen Rumpf. Im Oktober hat der alte Fischer sein Krabbenboot an Land
	gezogen, es vollgetankt, Essens- und Wasserreserven an Bord getragen und
	ein hölzernes Gerüst auf das Deck gesetzt. Wenn der große Sturm kommt, vor
	dem sich alle in Shaktoolik fürchten, will er seine Familie an Bord
	bringen, eine Plane über das Holzgerüst werfen und versuchen, in Sicherheit
	zu fahren.

	„30 bis 40 Leute passen auf mein Boot“, sagt der 72-Jährige, der mehr als
	drei Jahrzehnte lang Bürgermeister von Shaktoolik war: „Es wird eng und
	kalt werden. Aber zumindest haben wir eine Überlebenschance.“ Wie fast alle
	258 Einwohner des Ortes ist Edgar Jackson ein Iñupiat und gehört zu einem
	der mehr als 20 indigenen Völker in Alaska. Wie alle hier nennt er sich
	selbst Eskimo, eine Bezeichnung, die außerhalb des Ortes als altmodisch und
	manchen als beleidigend gilt.

	Shaktoolik, 700 Kilometer von Anchorage und 6.000 Kilometer von Washington
	entfernt, liegt am Ende einer schmalen Landzunge zwischen Tundra und
	Beringsee. Keine Straße führt nach Shaktoolik. Die einzige Verbindung zur
	Außenwelt ist die Schotterpiste, auf der kleine Propellerflugzeuge an Tagen
	landen können, an denen die Sicht klar ist. 60 einstöckige Häuser reihen
	sich rechts und links entlang der Piste. Sie führt 20 Kilometer ins
	Landesinnere und endet dort, die Bewohner benutzen sie, wenn sie in der
	Tundra jagen. Auf der Ostseite der Landzunge grenzen die Häuser an den
	Tagoomenik-Fluss, auf der Westseite öffnet sich hinter den Häusern die
	Bucht, die in die Beringsee und in den Nordpazifik übergeht. Das Meerwasser
	nagt an Shaktoolik. Es frisst die Küstenlinie weg.

	In der Inupiaq-Sprache, die nur noch die Ältesten im Ort verstehen,
	bedeutet Shaktoolik „vereinzelt“. Aber jetzt zerrt der Klimawandel das Dorf
	vom Nordwestrand des amerikanischen Kontinents ins Zentrum des globalen
	Geschehens. Die Temperaturen in der Region steigen zweimal so schnell wie
	im Durchschnitt auf der Erde. Das Meer droht den Ort zu verschlingen.
	Shaktoolik ist einer von vier Orten in Alaska, die laut US-Rechnungshof
	umgesiedelt werden müssen.

	„Es ist viel zu warm in Shaktoolik“, sagt Matilda Hardy. Von ihrem
	Wohnzimmertisch aus, hinter ihr ein Poster von Jesus’ letzten Abendmahl,
	blickt Hardy auf den dunklen Sandstrand, über den immer noch Meerwasser
	schwappt. An diesem frühen Novembertag ist es draußen nur ein Grad unter
	null, zehn Grad wärmer als sonst um diese Jahreszeit. Es regnet, statt zu
	schneien. Früher sah Hardy zu dieser Zeit Menschen über das gefrorene
	Meerwasser gehen, sie sah Schneebänke zwischen den Häusern wachsen, die im
	Winter manchmal so hoch wurden wie die Dächer.

	Die Iñupiat von Shaktoolik bekommen mit 55 den Ehrentitel „Älteste“.
	Zusätzlich dazu ist die 60-jährige Matilda Hardy die gewählte Präsidentin
	des Tribal Council, des Stammesrats. In der Eigenschaft sorgt sie dafür,
	dass in Shaktoolik das Stammesrecht respektiert wird. Wenn ein Kind seine
	Eltern verliert oder von ihnen verlassen wird, sucht sie nach einer neuen
	Familie, damit es im Dorf bleiben kann. Und wenn jemand außerhalb stirbt,
	organisiert sie die Rückführung, damit er auf dem kleinen Friedhof am
	Flughafen beigesetzt werden kann.

	Mitten im Ort steht das hellblau gestrichene Haus der Jacksons. Dort war
	die Landzunge im letzten Jahrzehnt noch mehr als 100 Meter breit. Seither
	ist die Beringsee 15 Meter näher gekommen. Bei Stürmen schwappt das
	Meerwasser bis an ihre Haustüre.

	Die 74-jährige Helen Jackson sitzt in einem kurzärmeligen rosafarbenen
	T-Shirt neben ihrem Mann auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer. In der Mitte des
	holzgetäfelten Raums steht noch der alte gusseiserne Holzofen mit dem Rohr
	nach oben, aber die Wärme kommt nicht mehr von der Treibholzverbrennung,
	sondern von einer Gasheizung. Die Wände sind mit Plüschtieren und
	Familienfotos dekoriert. Auch hier hängt ein Poster des Abendmahls, wie in
	vielen guten Stuben von Shaktoolik. Auf einem Regal stapeln sich
	Basketballtrophäen der Kinder und Enkel. Helen Jackson hat ihre drei Kinder
	ermuntert, im Ort zu bleiben und den alten Lebensstil fortsetzen. Weil
	Shaktoolik sicher ist. Keine Haustüre ist abgeschlossen, nirgendwo stehen
	Zäune. Große Städte hält Helen Jackson – wegen der „Bomben, Terroristen…
	Räuber“ – für unsicher. Und: Shaktoolik ist Zuhause.

	An der Beringsee kommen die Stürme im Herbst und fast immer in der Nacht.
	Anders als die Hurrikane im Süden haben sie keine Namen. Aber sie sind
	zerstörerisch und eiskalt. „Bei einem großen Sturm werden hier 60 bis 70
	Menschen erfrieren“, sagt Edgar Jackson, „das ist anders als in Florida und
	Texas“.

	Die Naturgewalten waren den Bewohnern von Shaktoolik lange gnädig. Sie
	konnten sich darauf verlassen, dass ihre weite Bucht zugefroren war, bevor
	die Herbststürme kamen. So konnten die Wellen nicht direkt aufs Festland
	branden. Doch jetzt schwinden diese Gewissheiten. Die Sommer werden länger,
	die Winter milder. Die Herbststürme kommen nun vor dem Eis.

	Selbst der Untergrund ist in Bewegung geraten. Früher hielt der Permafrost
	den Untergrund das ganze Jahr mit Eis zusammen. Um den Boden nicht zu
	erwärmen, setzen sie in Shaktoolik ihre Häuser auf Stelzen. Jetzt taut der
	Permafrost. Der Boden weicht auf. Trägt nicht mehr wie früher.

	Die Iñupiat von Shaktoolik leben seit Generationen in einer Symbiose mit
	der rauen Natur. Die Tundra, die Flüsse und das Meer sind ihr „Garten“. In
	die beiden Geschäfte, wo Hühnerschenkel und Apfelsaft fünfmal so viel
	kosten wie in New York, geht man nur im Notfall. Stattdessen jagen die
	Dorfbewohner Karibou und Elche, sammeln wilden Rhabarber, Kräuter und
	Beeren oder erlegen Beluga-Wale und Seehunde. Sie sagen dann: „Wir ernten.“

	Jetzt müssen sie eine Lösung für das globale Problem finden, das ihren
	Garten bedroht. Während alles um sie herum in Bewegung geraten ist, fehlen
	ihnen die Worte, um es zu beschreiben. „Die Wettermuster ändern sich“, sagt
	man im Ort. Das klingt harmlos. Den Umgang mit dem „Wetter“ haben sie
	gelernt. Aber was tut man bei „Klimawandel“? Wann ist der richtige
	Zeitpunkt, die Heimat loszulassen? Wohin geht man?

	Vor allem aber: Schon wieder?

	In der Nacht vom 9. November 1974 brachte ein Sturm Wassermassen vom Meer
	und zerstörte den alten Flughafen von Shaktoolik. Die frisch Vermählten
	Rhoda und Eugene Asicksik schliefen ahnungslos durch jene stürmische Nacht.
	Erst als der junge Mann am Morgen danach auf eine Zigarette nach draußen
	gehen wollte, merkte er, dass Treibholz seine Haustüre blockierte. „Alles
	war Eis, als ich nach draußen trat“, sagt Asicksik. Das Eis legte sich wie
	eine Schutzschicht um die Häuser und auf den Boden und verhinderte, dass
	sie vom Meer weggerissen wurden.

	## Ein Mann weigerte sich, wegzuziehen

	Der Sturm von 1974 war der Auslöser für einen Schritt, den das Dorf zehn
	Jahre lang vor sich hergeschoben hatte: Die Umsiedlung von Shaktoolik.
	Damals lag das Dorf fünf Kilometer weiter die Landzunge herunter, an einer
	Stelle, wo die Bucht schon am Ufer tief ist. Stürme, die Wassermassen
	brachten, hatten das Dorf lange bedroht. Bereits 1964 hatten die Bewohner
	von Shaktoolik entschieden, umzuziehen, waren aber zehn Jahre lang, bis zum
	großen Sturm, geblieben.

	Wer im Dorf der Entscheidung von damals hinterherspürt, stößt auf
	verschiedene Versionen. Zur Wahl gestanden hatte ein Platz am Fuß der Berge
	und der heutige Standort von Shaktoolik. Jene, die damals den Ausschlag
	gaben, sind tot. Die Nachgeborenen sagen, „die Ältesten haben entschieden“.
	Sie stimmten, so viel ist zu erfahren, mit einer knappen Mehrheit von zwei
	oder drei Stimmen gegen den Fuß der Berge. Die Ältesten wollten auf
	Augenhöhe mit dem Meer bleiben. Um ihre Boote ins Wasser lassen zu können,
	sobald ein Wal in Sicht kam.

	Schon damals hielten viele im Dorf die Entscheidung für falsch. Darunter
	auch Eugene Asicksik, der die Sturmnacht durchschlafen hatte. Er hielt den
	höher gelegenen Standort für sicherer. Aber er war jung und fügte sich der
	Weisheit der Ältesten. Das Wort „Klimawandel“ war noch nicht in
	Shaktoolik angekommen. Nur ein alter Mann weigerte sich wegzuziehen. Er
	blieb allein im alten Shaktoolik, jagte, fischte und lebte dort, bis er
	starb.

	Die Reste der alten Holzhäuser ragen wie Denkmäler einer vergangenen Zeit
	in den tiefliegenden Himmel. Genevieve Rock, 54, hat in einem von ihnen
	ihre ersten zehn Jahre verbracht. Als kleines Mädchen holte sie Wasser aus
	dem Fluss. Als sie im vergangenen Sommer dort Ayu-Blätter für den Tee
	sammelte, dachte sie an ihre Großmutter, von der sie ihren Namen hat. „Sie
	ist über diese Tundra gegangen, sie hat hier Beeren gesammelt“, sagt sie,
	während sie durch das hohe Gras zwischen zwei verrosteten Booten geht.
	„Wenn ich hier bin, spüre ich ihre Gegenwart.“ Rock lebte 17 Jahre lang in
	Anchorage. Aber als im vergangenen Jahr ihre Mutter starb und ihre Brüder
	sie riefen, kehrte sie mit Partner und den vier erwachsenen Kindern zurück
	nach Shaktoolik.

	## Nur Englisch war erlaubt

	Nicht von den Iñupiat wurde der Standort für das alte Shaktoolik gewählt,
	sondern vom regierungseigenen Bureau of Indian Affairs, der Bundesbehörde,
	die in den gesamten Vereinigten Staaten Kinder von Ureinwohnern in Schulen
	gezwungen hat. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts packte das Amt
	Baumaterialien in Schleppkähne und stellte eine Schule an die
	windgeschüttelte Stelle auf der Landzunge, wo die Entladung am einfachsten
	schien. Dann drängte die Behörde die Ureinwohner, die bis dahin als Nomaden
	lebten, sich rund um die Schule niederzulassen: „Den Kindern zuliebe.“

	Edgar Jackson, der alte Fischer, ging damals in diese Schule. Wenn er
	Inupiaq sprach, steckten ihm die Lehrer Seife in den Mund. Nur Englisch war
	erlaubt. Das Misstrauen blieb an ihm haften. Um seinen Kindern die
	Erniedrigung zu ersparen, hat er ihnen die „alte Sprache“ nie beigebracht.
	Zu Hause spricht er sie nur mit seiner Frau.

	Gleichzeitig mit der „alten Sprache“ verschwanden auch die Schamanen, die
	Iñupiat-Tänze und die Trommeln aus Shaktoolik. Eugene Asicksik sagt heute:
	„Wir haben unsere Traditionen nicht abgeschafft. Die Missionare haben sie
	uns genommen.“ Er wurde als kleiner Junge in ein Internat am anderen Ende
	Alaskas geschickt, aus dem er erst als Erwachsener nach Hause zurückkehrte.
	Asicksik hat nie erfahren, ob es der Wunsch seiner Mutter war oder ob sie
	es auf Druck der Lehrer tat, weil sie eine Witwe war. Aber noch als
	65-Jähriger senkt er seine Stimme, wenn er über die Zeit im Internat
	spricht.

	Mit dem Umzug ins neue Dorf beschleunigte sich das Leben von Shaktoolik.
	Das Wasser fließt jetzt aus dem Hahn. Die neuen Häuser sind aus
	Fertigteilen zusammengesetzt, manche sind himbeerrot, manche lila, manche
	türkis angestrichen. Die Bewohner tragen statt Silberfuchsfellen
	Isolationskleidung aus Südostasien. Die Stars der Jugendlichen von
	Shaktoolik sind nicht mehr die besten Jäger, sondern die Basketballspieler
	der Schule. Und an der Schule gibt es eine zweisprachige Lehrerin, die
	Inupiaq unterrichtet.

	Die Bevölkerung des kleinen Ortes, die von außen so geschlossen wirkt, hat
	in ihrem Inneren viele Bruchlinien, die mit dem Klimawandel tiefer werden.
	Vor allem die Jungen wollen so schnell wie möglich auf einen höher
	gelegenen Standort am Fuß der Berge umsiedeln. „Ihr steckt Geld in ein
	sinkendes Schiff“, sagt Michael Rock. Der Sohn der Spätheimkehrerin
	Genevieve Rock hat seine Kindheit in Anchorage verbracht, jetzt ist er 34
	und lebt in Shaktoolik. Während der Fangsaison kann er dort auf einem
	kommerziellen Krabbenboot bis zu 8.000 Dollar im Monat verdienen – mehr als
	auf jeder Baustelle in Anchorage. Michael Rock hat einen pragmatischen
	Zugang zu Shaktoolik.

	Aber den Ältesten fällt es schwer, ihre bekannte Welt aufzugeben. Ihre
	Vorschläge sind ein Verwirrspiel. Oft widersprüchlich, unrealistisch oder
	vage. Edgar Jackson möchte eine befestigte und asphaltierte
	Evakuierungsroute zum Festland bauen. Über den Routenverlauf gibt es keine
	Einigkeit. Jackson möchte auch eine Notbeleuchtung, damit Boote in der
	Sturmnacht die Fahrrinne im Fluss finden können. Aber andere im Ort
	schütteln den Kopf. „Das gibt ihnen bloß das Gefühl, dass sie etwas tun“,
	sagt Eugene Asicksik. Schon für erfahrene Seeleute sei es eine
	Herausforderung, in einer Sturmnacht mit hohen Wellen und einem
	möglicherweise zugefrorenen Fluss auf Boote zu gehen, sagt er. Aber für
	Kinder und Alte sei es vor allen Dingen gefährlich. Ganz abgesehen davon
	ist auf den fünf großen Booten in Shaktoolik, die jetzt ganz nah an
	Hausfassaden geparkt sind, nicht genug Platz für alle im Dorf.

	Auch über die Turnhalle der Schule – die die Gemeinde als Zufluchtsort für
	einen Sturm ausgewählt hat – gibt es im Dorf Dissens. Weil das Gebäude
	unter der Wucht des Meeres einstürzen und die Zufluchtsuchenden unter sich
	begraben könnte. Andere halten den Bau einer Notunterkunft am Fuß der
	Berge, wo 251 Menschen in den Tagen bis zur Ankunft von Rettungstrupps
	Wärme, Wasser und Essen finden könnten, für ein überzogenes Projekt. Und
	Matilda Hardy, die Präsidentin des Stammesrats, prophezeit, dass die Kosten
	für eine Umsiedlung so hoch sein werden, dass damit garantiert jede
	Diskussion darüber endet.

	Doch im Sommer 2014 erlebte Shaktoolik einen Hauruckmoment. Eugene Asicksik
	war gerade der Bürgermeister des Ortes. Auswärtige Ingenieure hatten ihm
	vorgeschlagen, das Dorf auf der Meerseite mit einem Damm zu schützen – doch
	Geld für die Umsetzung gab es nicht.

	Asicksik fackelte nicht lange. Ohne eine Genehmigung aus Anchorage und
	Geld aus Washington kaufte er zwei ausrangierte Kipplaster von der
	US-Armee, zwei Schaufellader und einen Traktor, ließ sie per Schleppkahn
	nach Shaktoolik bringen und heuerte acht Leute aus dem Ort an. Die Arbeiter
	fuhren im immer hellen Sommer Alaskas in Tag- und Nachtschichten Schotter
	in den Ort und schütteten einen zwei Meter hohen und 1,6 Kilometer langen
	Deich auf.

	Der Deich hat Dutzende von Neugierigen aus anderen vom Klimawandel
	betroffenen Orten Alaskas nach Shaktoolik gelockt. Und er hat im Dorf die
	Hoffnung geweckt, dass vielleicht doch etwas möglich ist. Aber alle wissen,
	dass der Deich sie nicht vor einem Jahrhundertsturm schützen kann. „Im
	besten Fall gewinnen wir Zeit“, sagt Eugene Asicksik. Trotz des Deichs, auf
	den alle im Ort stolz sind, ist er nicht als Bürgermeister wiedergewählt
	worden. Das Ehepaar Asicksik sitzt jetzt auf gepackten Koffern. Er ist
	verbittert darüber, dass sein Rat nicht mehr gewollt ist. Sie sagt, das
	Warten auf die Katastrophe sei unheimlich. Im Januar wollen die Asicksiks
	umziehen. Aber Eugene Asicksik sieht es nicht als Abschied für immer. Er
	ist schon oft zwischen Shaktoolik und dem Rest der USA gependelt.

	## Ein halbes Dutzend Behörden sind zuständig

	Edgar Jackson und Matilda Hardy sind Dutzende Male nach Anchorage gereist,
	um mit Politikern aus Alaska und Washington über Unterstützung zu sprechen.
	Zuletzt waren sie Anfang Dezember dort. „Sie versuchen, uns zu helfen“,
	sagt Edgar Jackson. Aber er befürchtet auch, dass die Hilfe „erst kommt,
	wenn die Katastrophe schon da ist“. Matilda Hardy fasst ihre Beobachtungen
	so zusammen: „Kein Geld“. Umgekehrt spüren die Behördenvertreter, dass die
	Vertreter aus Shaktoolik noch mit sich hadern und keine Entscheidung
	getroffen haben.

	In Anchorage und in Washington ist die prekäre Lage vieler Ureinwohner an
	Alaskas Küste seit Jahren bekannt. Schon 2003 mahnte der US-Rechnungshof in
	einem Bericht an den US-Kongress, dass die Mehrheit der 200 Küstendörfer
	von Erosion und Fluten bedroht seien. In einem weiteren Bericht von 2009
	nannte er Shaktoolik neben Kivalina, Shishmaref und Newtok als die vier
	Orte, die umgesiedelt werden müssen. Weitere 27 Orte an Alaskas Küste seien
	ebenfalls „vom Klimawandel bedroht“. Klimaforscher prognostizieren, dass
	die meisten dieser Orte bis Mitte des Jahrhunderts unbewohnbar sein werden.

	Dennoch ist nicht viel passiert. Alle 31 Dörfer sind weiterhin an ihrem
	gefährlichen Standort. Newtok, dessen Bevölkerung schon seit zwanzig Jahren
	über eine Umsiedlung diskutiert, hat erst in diesem Jahr den Grundstein für
	einen neuen Ort gelegt. Es mangelt vor allem am Geld. Jede einzelne
	Umsiedlung würde – wegen der hohen Baukosten für Straßen, Häuser und
	Flughäfen in der subarktischen Region – hunderte Millionen Dollar kosten.
	Die Behörden lehnen die Umsiedlungen nicht grundsätzlich ab, aber sie geben
	auch nicht die nötigen Gelder frei. Erschwerend für die Ureinwohner kommt
	hinzu, dass sie ab dem Moment, in dem sie eine Umsiedlung beschließen,
	weniger Subventionen für den Erhalt ihrer alten Infrastruktur bekommen.
	Doch so eine Umsiedlung kann dauern. Und in der Zwischenzeit müssen
	Schotterstraßen instandgehalten, Flughäfen repariert und Krankenstationen
	ausgebaut werden.

	Umsiedlungen wegen Klimawandel sind ein neues Thema für die USA.
	Theoretisch betrifft es mehr als ein halbes Dutzend Behörden – vom
	Wohnungsbauministerium über die Umweltbehörde bis zum
	Landwirtschaftsministerium. Sie schieben die Verantwortung zwischen sich
	hin und her, keine fühlt sich zuständig. 2015 vor der Unterzeichnung des
	Pariser Abkommens sah es so aus, als könnte sich das ändern. Barack Obama
	reiste nach Alaska und sprach als erster US-Präsident öffentlich über
	Umsiedlungen wegen Klimawandel. Aber es blieb ein symbolischer Auftritt.
	Obamas Vorschlag, die Umsiedlungen mit Abgaben aus Offshorebohrungen zu
	finanzieren, schaffte es nicht einmal in den Kongress. Von seinem
	Nachfolger ist noch weniger Unterstützung zu erwarten. Donald Trump hat das
	Wort „Klimawandel“ aus den Dokumenten der Regierung getilgt. Beamte in
	Washington, die sich mit dem Thema befasst haben, sind unter ihm
	strafversetzt oder gefeuert worden.

	In Alaska ist das anders. Dort bezweifelt immerhin niemand, dass der
	Klimawandel real ist. Aber der Staat lebt im Rhythmus der Ölpreise. Seit
	die abgestürzt sind, hat er wenig Geld für neue öffentliche Projekte. Dazu
	kommt, dass die Lage der Dörfer längs der Küste nur eine von vielen Folgen
	des Klimawandels in dem Bundesstaat ist. Andere Auswirkungen sind die
	Übersäuerung des Meeres, die den Fischbestand bedroht, der Schädlingsbefall
	sowie die Brände, die in den Wäldern wüten, und die Straßen, die wegen der
	Schmelze des Permafrosts einbrechen.

	Eine kleine Bundesbehörde mit Sitz in Anchorage, die Denali Commission,
	berät die betroffenen Dörfer. Aber in einem Bundesstaat, doppelt so groß
	wie Texas, sind die Möglichkeiten der 15 Beschäftigten begrenzt. „Wir
	könnten helfen, wenn wir als Land eine langfristige Strategie in der
	Klimapolitik hätten“, sagt Joel Niemeyer von der Kommission, „aber wir
	haben keine.“

	Eine andere Lobby außerhalb des Ortes haben die Bewohner von Shaktoolik
	nicht. Die Ureinwohner stellen heute nur noch 15 Prozent der 700.000
	Bewohner in Alaska. Und sie sind keineswegs ein geschlossener Block. Sie
	kommen aus verschiedenen Sprachen und Kulturen, und eine Mehrheit von ihnen
	lebt nicht mehr in kleinen Dörfern, sondern in Städten.

	Aber in einem Punkt sind sich alle Bewohner von Shaktoolik und der anderen
	vom Untergang bedrohten Orte entlang der Küste Alaskas einig: Sie wollen
	unter sich bleiben. Jedes Mal, wenn aus Washington das Ansinnen kommt,
	mehrere Dörfer zusammenzulegen, um Kosten zu sparen, winken sie ab.

	„Wir sind alle anders“, sagt Matilda Hardy kategorisch, „wir haben
	unterschiedliche Kulturen und unterschiedliches Essen.“ Die Präsidentin des
	Tribal Council blickt von ihrem Wohnzimmertisch auf den Schotterdeich, das
	Meer und den Sonnenuntergang, der im Spätherbst Stunden dauert. Sie hofft,
	dass die zweisprachige Lehrerin an der Schule die Kinder wieder für Inupiaq
	begeistert. Dass die jungen Leute, die gegangen sind, zurückkommen. Und
	dass sie sich „weniger mit Technologie und mehr mit Sprache“ befassen. Im
	Hintergrund piepst ein Funkgerät. Hardys Sohn arbeitet für die
	Fluggesellschaft. Wenn eine Propellermaschine im Anflug ist, bekommt er
	eine Funknachricht. Dann muss er die Passagiere in Shaktoolik anrufen, ihr
	Gewicht und das ihres Gepäcks erfassen und so viele, wie das Flugzeug
	transportieren kann, zum Flugplatz bringen.

	„Ich will hier nicht weg“, sagt die Mutter, „ich hoffe, Shaktoolik schafft
	es noch 30 Jahre.“

	15 Dec 2017

	## AUTOREN

	Dorothea Hahn

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