# taz.de -- Inselfieber global: Im Paradies gibt’s Party ohne Ende

	# taz.de -- Inselfieber global: Im Paradies gibt’s Party ohne Ende

	> Die Touristifizierung der Welt verlangt nach idyllischen Orten wie den
	> indonesischen Gili-Inseln. Der Strandradius schrumpft, der Traum wird
	> Albtraum.

	Bild: Warten auf Touristen auf den Gili Inseln

	Der weißkörnige Strand wie eine Postkarte, die zu Hause am Kühlschrank
	hängt, die man Freunden zeigt und vom „Paradies“ spricht. Vor 50 Jahren war
	er für die ersten Bewohner der indonesischen Gili-Inseln nicht mehr als ein
	öffentliches Klo. Die Bugis waren arme nomadische Fischer aus Sulawesi, so
	erzählt es Stefan Pfister. Vorbeiziehende Touristen spiegeln sich in seiner
	Sonnenbrille, während er die Geschichte der „Gilis“ erzählt. Sie beginnt
	mit dem Zweiten Weltkrieg.

	Überwachsene Bunkeranlagen sind Überbleibsel einer Zeit, in der die
	Inselgruppe nördlich von Lombok so uninteressant war, dass man sie als
	Lager für japanische Kriegsgefangene nutzte. Auf den drei Inseln gab es
	nichts außer Süßkartoffeln und Büschen, ein paar mickrige Hügel, nicht
	einmal Schatten. Dass dieses „Nichts“ für Backpackertouristen in den 80er
	Jahren Inselsehnsüchte auslöste, konnten die Fischer nicht ahnen, als sie
	die ersten Siedlungen im Inneren von Gili Air, Gili Trawangan und Gili Meno
	bauten.

	Er sei der Erste gewesen, der Kokospalmen auf die Insel brachte und damit
	die Inseln bewirtschaftbar machte, erzählt Pfister. Die Dorfbewohner kennen
	den Spa, Bar- und Villenbesitzer als „Mr Stefan“ oder: der erste Mann auf
	der Insel. Der 69-Jährige, aufgeknöpftes Hawaiihemd und graumelierter
	Pferdeschwanz, erzählt, dass er Schauspieler war, für den „Tatort“ unter
	anderem, bis er genug hatte „von roten Teppichen“. Eigentlich suchte er nur
	seine Ruhe als er in den 70er Jahren mit seinem Segelschiff die Inseln
	umrundete: „Schon als ich Robinson Crusoe in meiner Kindheit las, habe ich
	mir gewünscht, eine Insel zu besitzen“.

	## Gnadenlose Vermarktung

	Als er damals den menschenleeren Strand betrat, war er mit den Fischern
	alleine. Zehn Jahre später entdeckten Backpackertouristen, bald auch
	Investoren und Pauschalurlauber die Gili-Inseln. Bis zu 4.000 Besucher
	erreichen täglich die Inselgruppe. Etwa genau so viel Einwohner zählen die
	Inseln, die zusammen nur etwa so groß sind wie Berlin-Neukölln. Im Jahr
	2012 arbeiteten 80 Prozent der Familien, zuvor Fischer und Landwirte, im
	Gastbetrieb. In nicht einmal fünfzig Jahren waren die Gili-Inseln zu einem
	Ort geworden, an dem seine Bewohner von der Vermarktung des vermeintlichen
	Inselparadieses leben.

	Für Stefan Pfister ein Wandel vom „Traum zum Albtraum“. Um die Mittagszeit,
	wenn die Fischer schlafen gehen, erreichen die ersten Touristenboote die
	Inseln. Auf Gili Trawangan werden die Ankommenden mit wummernden Bässen
	begrüßt. Touristinnen in Glitzerbikinis und Strohhüten springen vom Deck
	ins badewannenwarme Wasser. Den letzten Teil der Reise legen sie zu Fuß
	zurück, den Rollkoffer auf dem Kopf balancierend. Anstatt Taxifahrern
	warten junge Männer mit hölzernen Kutschen, Cidomos, auf die Gäste.

	Neben bunt bemalten Essensständen, gibt es Latte Macchiato, veganes Eis und
	Bier aus der Tiefkühltruhe. „This is only for rich people“ steht auf die
	hölzernen Fassade einer Familienunterkunft. Abseits der Strandpromenade, im
	Dorfinneren, haben sich ein paar verschleierte Frauen zum Mittagsschlaf
	unter eine überdachte Holzplattform gelegt. Sie lassen sich so wenig vom
	Ruf des Muezzins stören wie von der Elektromusik am Strand.

	Ein paar Hühner rennen im Zickzack über den sandigen Boden, ein Kind dreht
	mit dem Fahrrad Runden. Es ist das Hauptverkehrsmittel auf der Insel. Im
	Hinterland der Insel ist der Bass der Strandbars nur noch dumpf zu hören.
	Das Besondere an den Gilis sei die Ruhe, sagt Hidayat Taufiq, der
	Gemeindechef der Inseln, als hätte er den Satz schon oft wiederholt. Eine
	zehnminütige Bootsfahrt entfernt fände sie jeder Besucher je nach Belieben:
	Auf Gili Trawangan nur abseits der Partymeile.

	## Der Chef der Dorfangelegenheiten

	Gili Trawangan gilt als die jugendlichste der Inseln, Gili Meno als
	Flitterwochenparadies und Gili Air als die authentischste Insel, wo „noch“
	am meisten Einheimische leben. So charakterisiert der 40-Jährige die
	Inseln. Taufiq, moosgrüne Uniform, der Stift in der Brusttasche und roter
	Samthut, ist auf Gili Air geboren. Er erinnert sich gut daran, wie er sich
	über „seinen ersten Touristen“ wunderte.

	„Viele der Familien, früher auch Fischer aus der indonesischen Provinz
	Sulawesi, arbeiten im Tourismus“, erzählt er bei einer Tasse Tee. Gleich
	müsse er los, sagt Taufiq, während seine Mitarbeit im Hintergrund den
	Pavillon im Innenhof für eine Gemeindesitzung bestuhlen. Hier kommen die
	Dorfbewohner regelmäßig zusammen, um über Dorfangelegenheiten zu sprechen.

	Heute auf der Tagesordnung: Landvergabe oder „Party Guidelines“. Die Ruhe,
	Gilis wichtigstes Marketing-Tool, wird durch lokale Verordnungen geschützt.
	Motorlärm ist verboten, Hundegebell reguliert. Wer am Strand von Gili Meno
	versucht, eine Party zu veranstalten, wird bestraft. Gleichzeitig gelten
	die Gili-Inseln als gesetzloser Ort.

	Auf dem indonesischen Festland kann ein Drogenhändler mit der Todesstrafe
	rechnen. Hier aber werben Bars mit „fresh magic mushrooms“. Einen Shot
	Crystal Meth gibt es hier für umgerechnet weniger als 3 Euro. Zwei privat
	angeheuerte Securitys patrouillieren auf jeder Insel, erklärt der
	Gemeindechef. Eine Polizei gibt es aber so wenig wie eine standardisierte
	Strafverfolgung. Es ist die Dorfgemeinschaft, die über die Bestrafung
	berät. Eine gängige Form ist der Walk of Shame. In einer öffentlichen
	Parade werden die Angeklagten der Gemeinschaft vorgeführt.

	Im Dezember mussten zwei Australier mit einem Schild „Ich bin ein Dieb“
	über Gili Trawangan laufen. Es waren nur Fremde, die vergangenes Jahr den
	Walk of Shame laufen musste. Die Einwohner selbst wären durch Rufmord genug
	gestraft, so erklärt es Muadz Bhojez und lehnt sich aus seinem hölzernen
	Stand. Erst auf den zweiten Blick sieht man das Schild „Tourist Office“.

	Durch seinen Job kennt Bhojez, Blümchenhemd und Sonnenbrille, beide Seiten:
	die Perspektive der Dorfbewohner und die der Touristen. Sieben Tage die
	Woche verkauft er Tickets. Die Arbeit heißt für ihn acht Stunden
	Dauergrinsen: „Es ist anstrengend, immer freundlich zu sein, obwohl man
	selbst Sorgen hat.“ Anders als für die Touristen bedeuten die Inseln für
	den jungen Vater nicht das Paradies, sondern Einkommen für die ganze
	Familie.

	## Die touristische Leitkultur

	„Niemand kommt hierher, weil er auf Gili leben möchte“, sagt Bhojez und
	meint seine Landsleute. „Wir sind hier, weil die Touristen hier sind.“ Und
	die? „Weil sie sich hier wohlhabend fühlen können, anders als dort, wo sie
	herkommen.“ Einmal im Monat fährt der junge Vater in seine Heimat, „das
	Land der tausend Moscheen“.

	Auf Lombok gebe es eine Kultur, auf den Gilis nicht. Sein Blick haftet an
	einer Gruppe vorbeiziehender Mädchen in Shorts und Bikinioberteilen,
	während er versucht, die richtigen Worte zu finden: „Das ist einfach neu
	für viele“, sagt er schließlich. Ständig bekäme er von seinen Kunden Bier
	angeboten, „es wäre unhöflich, nein zu sagen“. Muslim auf den Gili-Inseln
	zu sein, sei schwierig. Dabei sind 90 Prozent der Inselbewohner gläubige
	Muslime.

	Auf Gili Air wird derzeit eine Mosche gebaut. Sie soll größer werden als
	jedes Hotel auf der Insel, als wäre es ein Wettkampf: Islam gegen
	Freizügigkeit. Seit dem großen Touristenboom gebe es an jeder Bar Alkohol,
	erklärt Bhojez. Für Touristen sogar an Ramadan – hinter verschlossener Tür
	auch für Muslime. Im Inneren der Inseln reihen sich Bikiniverbotsschilder.
	Die Bewohner seien sauer, aber sie möchten die Touristen nicht verlieren.

	## Das Riff darbt

	Die Frage, wie die Gilis in den nächsten 20 Jahren aussehen werden,
	beantwortet Bhojez mit einer einzigen Handbewegung: zum Boden sinkenden
	Handflächen, „sie werden verschwunden sein“. Worüber die Dorfbewohner nur
	zögerlich sprechen, ist für die Langzeitbesucher längst evident: In den
	letzten 50 Jahren sind die Gili-Inseln um über dreißig Meter Strandradius
	geschrumpft. Der Meerespegel steigt – vor allem seit die Regierung 1998
	Teile des Riffs sprengte, als Zugang für immer größere Touristenboote.

	„Wir wissen nicht, was wir gegen das steigende Wasser tun können“, sagt der
	Gemeindechef. Die Antwort der lokalen Regierung auf das steigende Wasser
	ist eine provisorische Mauer. An vielen Orten steht bereits die dritte. Sie
	sollen die Wassermassen von den Gebäuden in Strandnähe abhalten. Im Grunde
	bewirken sie aber genau das Gegenteil: Sie ziehen den Sand ins Meer. Der
	Strand schrumpft weiter.

	„Das ist die indonesische Mentalität: heute zu leben, egal was in zwanzig
	Jahren passiert“, erklärt Delphine Robbe. Sie ist eine derjenigen, die über
	zehn Jahre den Anstieg des Meeresspiegels beobachtet. Sie kam 2004, als die
	Leute noch am Strand schliefen, weil es keine Hotels gab, die Gebäude noch
	einstöckig waren, der Strand ein gutes Stück breiter war. Es gab weder
	Strom noch Pizza, erzählt Robbe. Im Dorf ist sie bekannt als die
	„Ökokriegerin“. Delphine Robbe ist die Leiterin der Organisation Gili Eco
	Trust.

	Anfang des Jahres starben 40 Prozent des umliegenden Korallenriffs ab. Auf
	den Gili-Inseln sei die globale Erderwärmung nicht mehr abstrakt, sondern
	spürbar. Das Wasser ist 34 Grad warm, sichtbar als „gebleichter“
	Korallenschotter, der an den Strand gespült wird. Vor einem Poster voller
	Blau- und Grüntöne wie auf einer Malerpalette erklärt die Ingenieurin
	Delphine Robbe, wie ein gesundes Korallenriff aussieht. Weiß bedeutet
	einfach nur tot. Mit der sogenannten Biorock-Technologie versuchen sie und
	ihr Team die noch grünen Teile des Riffs zu regenerieren. Das Riff könnte
	die einzige Chance sein gegen das ansteigende Wasser.

	## Ökologischer Tourismus?

	In der Studie „Is the Beachparty over?“ fragen sich die Forscher Mark und
	Joanna Hampton, wie lange sich der Tourismus noch halten wird. Die
	ungeplante Entwicklung des Tourismus habe schon lange die lokale Kapazität
	überstrapaziert. Allein an Silvester diesen Jahres feierten fast 15.000
	Besucher auf den Inseln. „Es sind einfach zu viele“, sagt Robbe. Während
	der Strand schwindet, türmen sich im Inneren der Inseln die Müllberge. Bis
	zu 20 Tonnen täglich quellen über die Mauern auf Ackerland, wo Kühe in den
	toxischen Essensresten grasen. Für die immer mehr werdenden Restaurants
	werden die Gewässer überfischt. Taucher, die auf dem Riff laufen, zerstören
	mit dem Riff das Ökosystem des Wassers, aber auch den einzig effektiven
	Schutzwall gegen die Flut.

	„Der Tourismus zerstört die Insel“, sagt Delphine Robbe. Gili Eco Trust
	fordert neben der inoffiziellen Religionspolizei eine Ökopolizei. Eine
	Umweltsteuer hat die Organisation schon eingeführt. Ein Teil der Hotel-
	oder Restaurantrechnung fließt in den Wiederaufbau des Riffs, noch
	freiwillig. In Bars gibt es Bier umsonst gegen einen Eimer gesammelten
	Mülls. Sie würde die Besucher gerne zu einem verantwortungsvollen Tourismus
	zwingen, sagt Robbe, als eine Erinnerung auf ihrem Handy aufpoppt: Im
	Jackpot sind heute 45 Millionen.

	Mindestens einmal im Monat spielt sie Lotto. „Ich brauche das Geld“, sagt
	sie, „für meinen Masterplan.“ Sie will die Insel zu einem weltweiten
	Beispiel machen, wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann. „Wenn die
	Insel im Arsch ist, könnte ich einfach abhauen“, sagt Robbe. In Frankreich
	würde sie eine gut bezahlte Stelle als Ingenieurin finden: „Aber wenn ich
	tatsächlich gehe, wird hier nichts Nachhaltiges passieren.“

	Anfangs wollten die Inselbewohner sie von der Insel werfen. Sie sagten, es
	sei nicht ihre Insel. Aber welche dann, fragte sie sich. Sie entschied sich
	dazu, die Gilis zu ihrem Zuhause auf Lebenszeit zu machen, für das sie sich
	verantwortlich sei. „Wir alle sind es“, fügt sie hinzu.

	20 May 2017

	## AUTOREN

	Ann Esswein

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