# taz.de -- Die Inseln vor Honduras: Die letzten Freibeuter

	# taz.de -- Die Inseln vor Honduras: Die letzten Freibeuter

	> Das Festland gilt als zu gefährlich, die Bay Islands hingegen sind
	> touristische Highlights. Auf der Insel Utila treffen sich Taucher,
	> Technofreaks und Aussteiger.

	Bild: Mit dem Golfwagen zum Karibikstrand im Schnorchelparadies Utila.

	Samuel Molina Calderón, der nervöse, gesprächige Musiker, Touristenführer
	und Kuba-Fan, holt uns am Flughafen von San Pedro Sula mit seinem
	klapprigen Auto und viel zu lauter Salsa-Musik ab. Eine Freundin hat ihn
	engagiert, sozusagen als Pausenclown, bis wir in vier Stunden auf die
	Honduras vorgelagerte Karibikinsel Utila weiterfliegen. Samuel bringt uns
	zu einer Bananenkooperative. Zwei düster blickende Männer, Maschinengewehr
	im Anschlag, stehen am Eingang. Sie prüfen Pässe und Besuchsgenehmigung.
	Samuel versteht unsere verstörten Blicke. „Ja, wir sind immer noch eine
	Bananenrepublik, der arme Hinterhof der USA“, sagt er.

	Während Costa Rica touristisch boomt, scheint Honduras in den 70er Jahren
	stehen geblieben zu sein. Für Samuel ist klar, dass die reichen Eliten, zu
	Geld gekommenen Araber und die USA-Hegemonie damals wie heute das Land
	beherrschen. Companies, die die Obstgärten plündern, korrupte Eliten,
	Militärs, Gewalt, Armut und Absatzmarkt für amerikanische Billigprodukte.

	„Der costa-ricanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Óscar Arias
	Sánchez hat das Geld verschlingende Militär in Costa Rica abgeschafft und
	eine Demokratie aufgebaut. Bei uns spielt das Militär eine große Rolle. Es
	schützt die Mächtigen, denn wo soll unser äußerer Feind sein?“, fragt er
	aufgebracht. „Honduras ist militärische US-Basis, heute wie damals gegen
	die sandinistische Revolution in Nicaragua.“

	## Die Angst reist mit

	In der Kooperative San Marco Cortez werden Bananen gepflanzt, geerntet,
	verpackt und mit dem gelb-blauen Dole-Label versehen. Es ist Mittagspause.
	Nur wenige der 14 Frauen, die hier am Band arbeiten, sitzen in der kleinen
	Kantine. Norma Estrada Castillo, die dicke Wirtin, serviert Bananen,
	Bohnen, Reis, Schwein und – scheinbar obligatorisch – Pepsi-Cola. Sie
	stimmt Samuel zu, der munter weiter vom honduranischen Elend, der
	Militarisierung nach innen erzählt: „Die Militärs geben keine Sicherheit,
	sie machen Angst.“

	Angst ist immer Thema, wenn man von Reisen nach Honduras, vor allem der
	Küstenstadt San Pedro Sula, spricht. 20 Menschen werden nach Angaben der
	National Autonomous University of Honduras (NAUH) täglich ermordet. Eine
	Mordrate von 85,5 pro 100.000 Einwohner, verglichen mit 1,2 in England. Im
	Wirtschaftszentrum San Pedro Sula ist die Rate doppelt so hoch. Die Stadt
	wird als die gefährlichste der Welt bezeichnet.

	„Ob die Turnschuhe zum Trocknen über die Stromleitungen geworfen werden?“,
	frage ich Samuel bei der Fahrt zurück zum Flughafen. Er schüttelt den Kopf
	über so viel Unwissenheit. „So werden die Gebiete der Banden, der ’maras�…
	abgesteckt. Sie kämpfen gegeneinander um die Vorherrschaft in den
	slumartigen Wohngebieten oder gegen die Polizei. Sie sind dick im
	Drogenhandel.“ Nach Weltbankberichten sollen sich den „maras“ mittlerweile
	über 40.000 Jugendliche in Honduras angeschlossen haben.

	## Die Insel der Glückseligen

	Die Sonne geht auf, als uns Vitalelis Melendez am Hafen von Utila empfängt.
	Die immer lächelnde, rundliche Frau, Mitarbeiterin der Tourismusbehörde,
	ist so klein, dass sie gerade mal zum Lenker ihres Motorrollers, ihres
	ständigen Begleiters, reicht. „In Utila haben wir Sicherheit“, sagt
	Vitalelis. „Es ist ein Jahr her, dass wir wegen Überfällen und Drogen auch
	hier das Militär um Hilfe baten. „Seit Soldaten hier stationiert sind und
	die Navy patrouilliert, herrscht Ruhe.“

	Offensichtlich sind wir auf der Insel der Glückseligen. Warum sonst wären
	so viele junge Touristen und Aussteiger hier? Backpacker aus den USA,
	Kanada, Australien und Europa. Sie sitzen skypend auf den Terrassen der
	bunten, windschiefen Holzhäuser. Blonde Mädchen, muskulöse Boys,
	braungebrannt. Sie fahren mit kleinen Golfwagen über die schmale
	Hauptstraße, die eigentlich für Fußgänger gemacht ist. Die Straße ist
	überlastet, laut. Autos kann man hier nicht mieten, das würde auch den Ruin
	der kleinen Insel bedeuten.

	Die 42 Quadratmeter große Karibikinsel, eine der drei Inseln der Bay
	Islands, ist ein Taucherparadies. Vor Utila, Roatán und Guanaja verläuft
	ein 900 Kilometer langes Korallenriff, das zweitgrößte hinter dem Great
	Barrier Reef in Australien. „Es gibt zwölf Tauchschulen, in denen in 20
	Sprachen unterrichtet wird. 12.000 bis 15.000 Tauchzertifikate werden jedes
	Jahr ausgestellt“, sagt Troy Bodden, der vor Kurzem gewählte Bürgermeister.
	Bodden hat englische Vorfahren, ist hier geboren und betreibt eine
	Tauchschule. Er zeigt uns sein neues Resort Utila Beach Town mit 27
	schicken Doppelzimmern. „Es gibt viel zu tun bei der Müllbeseitigung. 200
	Tonen Müll fahren wir im Monat von der Insel.“

	Utila ist bedrohtes Karibikidyll und ein bisschen Walt Disney mit Fluch der
	Karibik. Es hat ein reges Nachtleben und überfüllte Bars. Das Restaurant
	Boccaneer mit der Piratenflagge am Eingang wird von Nelly und Patrick Flyn
	geführt. Der schlaksige Patrick mit dem schütteren Haar und der hellen Haut
	sieht aus wie ein englischer Gentleman. Ist er auch. „Der Freischärler
	Captain Diamand kam zuerst hierher und besiedelte die Keys. Meine Familie
	lebt in der siebten Generation hier. Meine Vorfahren kamen von Nordengland
	und Irland“, erzählt der wortkarge Patrick. 1872 wurden die bis dahin
	britischen Bay Islands Honduras übergeben. Noch immer wird hier Englisch
	gesprochen.

	Bukaniere nannte man die Seeräuber der Karibik. Jahrhundertelang dienten
	Buchten und Hügel der Bay-Islands-Piraten als Unterschlupf. Die englischen
	Freibeuter waren mit einem königlichen Kaperbrief ausgestattet und durften
	Schiffe feindlicher Nationen plündern. England wollte in der Neuen Welt Fuß
	fassen, am Reichtum der Spanier teilhaben. Im 19. Jahrhundert ließen sich
	frei gewordene Sklaven von den Cayman auf den Bay Islands nieder. Von ihnen
	stammt der Großteil der schwarzen Inselbevölkerung ab.

	## Die schwarze Deutsche

	Auch Erlinda Halverson. Die Naomi Campbell von Utila stöckelt im kurzen,
	engen Sommerkleid und dezent geschminkt zum methodistischen Gottesdienst,
	als wir uns mit ihr verabreden. Die inzwischen 5.000 Einwohner zählende
	Insel hat acht verschiedene Glaubensgemeinschaften. Linda spricht perfekt
	deutsch. Sie hat zehn Jahre in Berlin gelebt, in der Bar Slumberland
	gearbeitet. „Die schwarze Deutsche nennen sie mich“, erzählt sie. Linda
	verließ mit einem Deutschen die Insel. „Ich liebe Berlin“, sagt sie.
	„Zweimal im Jahr bin ich noch dort.“ Jetzt lebt sie mit einem wohlhabenden
	Amerikaner – „der Deutsche hatte keinen Ehrgeiz“ – auf Hawaii und immer
	wieder auf Utila. Hier hat sie Häuser und Land erworben. Und sie kämpft mit
	dem neu gewählten Bürgermeister Troy Bodden für eine „saubere Insel“.

	„Marihuana, Kokain und Crack sind ein Riesenproblem auf der Insel, vor
	allem bei den zugewanderten, armen Hispanics. Aber Troy, für den ich
	Wahlkampf gemacht und bezahlt habe, hat vieles unter Kontrolle gebracht“,
	erzählt sie auf der Terrasse ihres Holzhauses mit kleinem Privatstrand.
	„Ich bin für die Leute“, behauptet sie selbstbewusst. „Alle kommen mit
	ihren Problemen. Ich möchte die Insel voranbringen. Ich habe dem
	Bürgermeister eine Liste gegeben. Aber er hat sie noch lange nicht
	abgearbeitet.“ Bis Linda ihren Lebensabend hier verbringt, wird sie noch
	einiges von Troy Bodden abverlangen. Auch der Bürgermeister hat in die
	touristische Zukunft der Insel investiert. Troy und Linda dominieren und
	forcieren die touristische Entwicklung des kleinteiligen, wenig
	kommerzialisierten Aussteigerparadieses. Sie sind das aufstrebende
	Unternehmertum Utilas.

	Von den Aussteigern, die teilweise seit 30 Jahren hier leben, hält Linda
	nicht allzu viel: „Sie trinken viel zu viel. Es wäre schön, wenn sie der
	Insel was geben würden. Wir wollen Menschen, die investieren. Es gibt viel
	Sextourismus, meistens von europäischen Frauen. Den meisten jungen
	Touristen heute geht es jedoch um Tauchen, Party, Trinken, Sex, und weg
	sind sie.“

	Die Skid Row Bar hat alles, was eine Säuferbar braucht: Billard, TV,
	Frauen, Musik , Gedränge. Es soll die Stammbar der Expads sein. Die
	Engländerin Vanessa Lawries steht mit einer Flasche Salva Vida, dem
	honduranischen Bier, am Billardtisch. Vanessa ist Volunteer in der Leguan
	Station von Utila, die seit 1994 von der Frankfurter Zoologischen
	Gesellschaft und von der Senckenberg-Gesellschaft unterstützt wird. „Ich
	fahre morgen zurück nach England, aber ich komme wieder“, versichert sexy
	Vanessa. Im knallengen, tief ausgeschnittenen grünen Kleid ist sie perfekt
	gestylt für die Party. „Hier ist alles da. Spaß, Sonne, Begegnung,
	entspannte Leute.“ Sonne, Sand und Sex – das altbekannte Glücksversprechen.

	## Stolz darauf, Hippie zu sein

	„I will leave tomorrow.“ Ein Standardsatz. Und dann bleiben sie länger oder
	kommen wieder, Tage, Wochen oder für immer. In der Rehab Bar am Strand
	treffen wir Reiner Buck. Barfuß, Jeans, weites, buntes Hemd, lange
	blond-graue Haare, rotes Stirnband. Seit 1993 wohnt Reiner ohne
	Unterbrechung hier. „Zurzeit lebt noch etwa ein Dutzend Aussteiger hier“,
	erzählt der gebürtige Ludwigsburger. „Gunter beispielsweise ist 30 Jahre
	hier. Er macht Joghurt und trainiert. Ein Muskelmann. Hans kam wie ich im
	Frühjahr 93. Er ist verheiratet. Lebt so vor sich hin. Macht irgendwas, wo
	das Geld herkommt.“

	Reiner selbst ist gelernter Steinmetz und arbeitete zunächst – wie die
	meisten Neuankömmlinge – in einer Tauchschule. Dann verdiente er am Bau von
	Schwimmbädern. Die Technokultur und die jungen Backpacker, die die Insel
	immer mehr erobern, nerven ihn. Nicht nur wegen der lauten Musik, die auch
	jetzt mit hartem Beat zur Rehab Bar dringt: „Das sind rasierte Weicheier
	und völlig naiv, was Drogen betrifft“, sagt er. Unter den Einheimischen
	hingegen fühle er sich wohl: „Die Alten kennen mich als jungen Wilden. Die
	Leute sind freundlich, hilfsbereit, unkompliziert. Manche Expads nehmen
	sogar an den Sitzungen der Gemeinde teil. Sie sind willkommen“, sagt er.

	Reiner ist stolz, ein Althippie zu sein. Ein Zeitpirat, der „Konkurrenz und
	Leistungsdruck in Deutschland“ hinter sich gelassen hat. Sein Credo: „Du
	kannst hier machen, was du willst. Ich steige auf mein Pferd und reite in
	die Hauptstraße, binde es an und sauf mir den Kopf voll. Und reite wieder
	nach Hause.“

	15 Nov 2014

	## AUTOREN

	Edith Kresta

	## TAGS

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