# taz.de -- Adria-Rundreise: Das Illy-Meer

	# taz.de -- Adria-Rundreise: Das Illy-Meer

	> Bis in die Neuzeit war die Adria ein venezianisches Meer, dann ging es
	> epochenweise bergab. Und heute? Eine Umrundung in fünf Etappen.

	Bild: Wie ein Symbol ragt der Turm der Kaffeerösterei Illy in Triest in den Hi…

	Nach Venedig oder nach Triest? Linksrum oder rechtsrum? Wie umrundet man
	ein Meer? Wir entscheiden uns gegen den Uhrzeigersinn. Die Adria geht nicht
	mit der Zeit. Die Adria ist notorisch nostalgisch.

	Also von Grado, wo man von Villach kommend unmittelbar auf die Adria stößt,
	Richtung Venedig. Hinter uns die Alpen, vor uns knapp 2.000 Kilometer
	Küste. Dann sind wir wieder in Grado – so es unser alter Renault Clio,
	Italiener, Albaner, Montenegriner, Bosnier, Kroaten und Slowenen zulassen.

	Die Idee stammt von einem Franzosen. Fernand Braudel, Historiker und
	Begründer der Mentalitätsgeschichte, hat in seinem Standardwerk über die
	Geschichte des Mittelmeers einmal behauptet, dass die Adria etwas
	Besonderes sei. Dass sie von allen Untermeeren des Mittelmeers das
	„zusammenhängendste“ sei. Natürlich hatte Braudel die Adria der Venezianer
	im Kopf. Den Zerfall Jugoslawiens und das Völkerschlachten der neunziger
	Jahre hat er nicht mehr erlebt. Was ist geblieben vom Verbindenden? Was
	trennt noch immer? Gibt es wenigstens eine Adriaküche?

	## Dolcefarniente, der Sehnsuchtsort

	An der Adria war ich zum ersten Mal am Meer. 1965 war das, in Caorle. Zwei
	Jahre war ich alt. Eigentlich wollten meine Eltern die Ferien am
	Millstätter See verbringen. Doch in Kärnten regnete es – und die Adria
	versprach Sonne. So haben nicht nur Dolce Vita und Dolcefarniente den
	Sehnsuchtsort hervorgebracht, sondern es war auch das Wetter.

	Doch das gefiel nicht jedem. Jetzt sei Caorle „der Strand von Wien, München
	und Ulm“, gruselte sich Pier Paolo Pasolini schon 1959. Im Auftrag der
	Illustrierten Successo hatte der Regisseur die italienische Küste von San
	Remo bis Triest bereist, den Stiefel runter und wieder hoch, und war dabei
	auch in das einst verschlafene Fischerdorf gekommen, das nun den Deutschen
	gehörte: „Auf 3.000, 4.000 Einwohner und 1.000, 2.000 Sommerfrischler aus
	Venetien kommen 8.000 Deutsche“, notierte Pasolini in seiner Reportage „Die
	lange Straße aus Sand“ und trauerte den Zeiten hinterher, als Caorle noch
	ein Geheimtipp war. „Ich schwöre, es war einer der schönsten Orte der Welt.
	Es gab keine Brücken, die Kanäle und Lagunen überquerte man auf sehr
	langsamen Flößen. Keiner kannte es.“

	## Das erste Mal am Meer

	Mein Caorle sah anders aus. Nicht „Teutonengrill“ oder „Hausmeisterstrand…
	sondern baden und buddeln; nicht sentimental, sondern quietschbunt; ich
	trauerte nicht über Verlust, sondern begann zu entdecken: die lustigen
	Dreiradlaster, auf denen die Lautsprecher unentwegt plärrten. Das Gelato am
	Strand, das so ganz anders schmeckte als das Softeis im schwäbischen
	Eislingen. Das Zelt, das nun für drei Wochen die heimatliche Wohnung
	ersetzte. Nichts davon würde ich, der Zweijährige, in Erinnerung behalten,
	nur den Geschmack dieser drei Silben: Ca-or-le. Mein erstes Mal am Meer
	wird immer mit dem Fischerort verbunden sein, der Pasolini zerronnen war
	wie Sand zwischen den Fingern.

	Fabrizio Boscarato ist froh über die Kundschaft. Mächtig stolz führt uns
	der Archäologe durch die abgedunkelten Räume des Nationalmuseums in Adria.
	Einst gab die Stadt dem Meer den Namen, und Boscarato weiß, warum. „Als die
	Griechen am Mittelmeer ihre Kolonien gründeten, kamen sie auch in den
	Norden jenes Meeres, das sie bis dahin Mare Superum, das Obere Meer,
	genannt haben.“ Boscarato fasst sich an den Ziegenbart. „Plötzlich
	entdeckten sie den Handelsort, der schon vor den Etruskern da war, und
	haben ihm die Ehre erwiesen. So wurde aus dem Mare Superum das Mare
	Adriaticum.“ Adria, die Stadt, importierte Keramik und verkaufte den
	Griechen Weizen. „Die Stadt war multikulturell wie später das ganze Meer.
	Venetier, Etrusker und Griechen haben auch untereinander geheiratet. Die
	Grabbeigaben beweisen es.“

	Adria freilich zahlte für sein erfolgreiches Branding einen hohen Preis.
	Zum Handelsort aufgestiegen war es wegen seiner Lage an der Mündung des Pos
	ins Meer. Über die Jahrhunderte hinweg aber verlandete das Podelta, und
	Adria wurde zur Binnenstadt. Unter den Römern nahm bald Aquilea die Rolle
	als Handelsort ein. Doch der Name Mare Adriaticum blieb. Nicht einmal die
	Venezianer haben es geschafft, dem Meer ihren Namen, Golfo di Venezia, zu
	geben. Damals galt das Wort der Griechen noch etwas. Byzantinische Spuren
	sind bis heute an der Adria vorhanden. Peschici etwa leuchtet so weiß über
	dem Gargano, dass man es gut für eine Stadt auf den Kykladen halten könnte.

	## Die Adriaküste ist das dritte Italien

	Diese Stadt feiert sich selbst. Seit einer Stunde beobachten wir die
	anschwellende Menschenmenge. Herausgeputzt und frisch frisiert, schlendern
	Jung und Alt über die Hafenpromenade von Trani, einst ebenbürtig mit Bari,
	der heutigen Hauptstadt Apuliens. Corso. Südlicher Corso. Apulischer Corso.
	Ein armer Süden ist das hier nicht. Das „dritte Italien“ haben sie die
	Adriaküste schon in den 70er Jahren genannt. Das erste ist der reiche
	Norden, das zweite der Mezzogiorno, das dritte ist das Italien an der
	Adria. Mit dem Meer ist Trani geradezu verwachsen. Die Kathedrale wird von
	den Wellen umspült, ebenso das Kastell der Staufer.

	Apulien ist ein Ort für Schwaben. Nirgendwo wird ihnen so viel Ehre
	erwiesen wie im Land des Stauferkaisers Friedrich II. Überall finden wir
	eine Via Federico oder eine Bar Svevo. In Jesi, dem Geburtsort des
	Schwabenkaisers aus Apulien, kündet sogar eine arabische Inschrift vom
	freudigen Ereignis. Friedrich hatte eine muslimische Leibgarde, und die
	durfte, vor allem in Lucera, so viele Moscheen bauen, wie sie wollte.

	Die Adria als Brücke zwischen Okzident und Orient? Vielleicht doch nicht
	nur Tourismuswerbung? Nichi Vendola, der schwule, linke Präsident von
	Apulien, hat einmal seinen Traum verraten: „Es ist ein Traum von
	Vermischung: eine Komposition arabischer Noten und balkanischer Klänge;
	dazu Griechisches – wie die weißen Steine von Otranto – und Provencalisches
	– wie in den Klängen des Apennins. Ich träume den Traum eines friedlichen
	Miteinanders, von gegenseitiger Bereicherung bei aller Andersartigkeit, von
	einem Zusammenleben, bei dem alle Beteiligten gewinnen.“

	## Albanien ist touristenfein

	Hinter Otranto, der weißen Stadt, endet die Adria. Vor uns Militäranlagen,
	Abhörstationen. Albanien ist nur 72 Kilometer entfernt. An der Straße von
	Otranto lagen der Westen und der Osten auf Lauer. Heute verraten nur noch
	die 750.000 Bunker, die Albaniens Diktator Enver Hoxha bauen ließ, vom
	Eisernen Vorhang. „Ihr kehrt am besten gleich wieder um“, rät uns eine
	Griechin, als wir in Igoumenitsa ankommen und von der Weiterfahrt nach
	Sarrandë erzählten. „Albanien hat sich von den Folgen des Kommunismus noch
	nicht erholt.“

	Gern hätten wir ihr vom Gegenteil berichtet. Davon, dass sich Sarrandë
	touristenfein gemacht hat, während Igoumenitsa Durchgangsstation geblieben
	ist. Dass wir in Borsh an der Albanischen Riviera ein Fischerdorf gefunden
	haben, in dem der Fisch, der Wein, der Ziegenkäse, das Gemüse aus dem Netz
	und dem Garten unseres Herbergsvaters stammt. Ja, es gibt sie, die
	Adriaküche. Pizza und Pasta gehören nicht dazu.

	Wir hätten der Griechin, deren Vorfahren im heutigen Durrës die erste
	Kolonie an der Adria gründeten, auch erzählen können, dass die Schmuggler
	noch immer ihr Unwesen treiben, wir ihnen aber nicht begegnet sind und
	irgendwann aufhörten, unser Auto abzuschließen, weil Albanien sicher ist.
	Wenn es ein kommunistisches Erbe gibt, ist es eine gewisse Unbekümmertheit
	dem Glauben gegenüber. In Shirokë, einem muslimischen Fischerdorf am
	Shkodra-See, haben sie uns schon am Morgen mit Raki verabschiedet. Es war
	der emotionalste aller Abschiede auf dieser Adriareise.

	## Fest in der Hand der reichen Russen

	Abramowitsch-Jachten: Ich habe keine Ahnung, wie groß die Jacht von
	Abramowitsch ist, aber das müssen Abramowitsch-Jachten sein. Außerdem ist
	da dieses Werbebanner: Azimut Yachts, Montenegro. Zwei Filialen hat die
	Abramowitsch-Jacht-Filiale: in Moskwa, Rossija und in Budva,
	Tschernogorija. Fest in der Hand der reichen Russen ist die
	montenegrinische Küste. Als die Venezianer noch die Adria beherrschten,
	verlief in Kotor die Grenze zum Osmanischen Reich. Hoch in die Berge wurde
	die Stadtmauer gebaut, weil die Türken keine Seemacht waren, sondern übers
	Hinterland kamen.

	Die Russen kommen über die Adria und kaufen die Küste, klagt unser
	Gastgeber. Über die Küste kamen auch die Venezianer. Bis heute kann man den
	Gegensatz beobachten: der schmale Küstenstreifen weltoffen und
	kosmopolitisch, im Hinterland sammelt sich das Ressentiment.

	Ciao. Hvala. So grüßt der Getränkelieferant seine Kundschaft in einem
	kleinen Laden in Piran. Tschüss auf Italienisch und Danke auf Slowenisch.
	Wenn die Adria ein Meer der verschiedenen Kulturen ist, die es dennoch
	miteinander verbindet, ist Istrien die Seele dieses Meers, sagt Goran
	Vojnovic. Der slowenische Autor und Filmemacher hat mit „Piran. Pirano“
	einen Film über das schwierige, aber nicht unlösbare Verhältnis der
	ehemaligen und neuen Bewohner in der slowenischen Küstenstadt gedreht. Auf
	Istrien ist die Zeit des Kalten Krieges und der vielleicht blutigsten
	Grenze Europas nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei.

	Ciao. Hvala. Das hätte auch von Ricardo Illy kommen können. Der Spross der
	Kaffeedynastie aus Triest hatte nach seiner Wahl zum Bürgermeister die
	erste Rede auf Slowenisch gehalten. Eine Provokation für Italiens
	Nationalisten und ein Willkommensgruß an die, die die ehemalige Hafenstadt
	der Donaumonarchie nun als Tor zum Osten sahen. Letztere sollten recht
	behalten. Illy-Kaffee gibt es inzwischen nicht nur in Italien. Auch in
	Borsh, unserem Geheimtipp an der albanischen Küste, stand eine
	Illy-Maschine. Vielleicht ist das die Gemeinsamkeit, nach der wir gesucht
	haben. Keine hochtrabende Brücke der Kulturen, sondern die Adria als
	Illy-Meer.

	20 Oct 2012

	## AUTOREN

	Uwe Rada
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