# taz.de -- Europas Kulturhauptstadt Marseille: Kunst, Raub, Morde

	# taz.de -- Europas Kulturhauptstadt Marseille: Kunst, Raub, Morde

	> Marseille wurde eine oberflächliche Renovierung gegönnt. Die Bewohner der
	> ältesten Stadt Frankreichs klagen aber über steigende Preise und Gewalt.

	Bild: Romantisch oder doch rau? Marseille im Sonnenschein.

	MARSEILLE taz \| Ist Marseille die französische Hauptstadt des Verbrechens
	oder der Armut? Diese Frage stellte vor genau einem Jahr die Pariser
	Tageszeitung Libération. Denn, wie sie berichtete, die Hälfte der Haushalte
	dümpelten unterhalb der Besteuerungsgrenze vor sich hin, während
	Vergeltungsmorde in der Unterwelt und Raubüberfälle unter Einsatz von
	Gewalt fast täglich für negative Schlagzeilen sorgten.

	Nun aber, 2013, ist Marseille erst mal eins: die Kulturhauptstadt Europas.
	Ob dies zur allgemeinen Besserung ihrer Lage beiträgt? Das mit großem Pomp
	angekündigte Kulturereignis brachte jedenfalls im Juli 2013 über 26 Prozent
	mehr TouristInnen als im vorigen Jahr. Zu diesen gehörte auch ich.

	Als Erstes schaute ich mir den alten Hafen an, das Wahrzeichen von
	Marseille. 45 Millionen Euro soll die Stadt allein in seine Renovierung
	investiert haben. Von der angeblich unendlichen Baustelle ist fast nichts
	zu erahnen. Der alte Hafen ist jetzt neu. Neongrelle Tierstatuen aus
	Plastik schlängeln sich als Touristenattraktion entlang der
	fußgängerfreundlichen Promenade.

	Die wirkliche Attraktion ist die vom britischen Stararchitekten Norman
	Foster entworfene Ombrière – eine Dachstruktur aus rostfreiem Stahl, die
	Sonnenschutz spenden soll. Ihre rechteckige, 1.080 Quadratmeter große Decke
	ist komplett verspiegelt: Passanten laufen auf dem Kopf, das Meer wird zum
	Himmel.

	## Mediterrane Wunderkammer

	Von hier aus sieht man am nördlichen Ende der Promenade den Umriss des neu
	eröffneten Museums der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers, kurz
	MuCEM, dessen Bau um die 170 Millionen Euro verschlungen haben soll. Aus
	der Ferne erinnert der schwarze, imposante Würfel an die Kaaba in Mekka.

	Mich, und zahlreiche BesucherInnen aus den USA, China, Deutschland und
	Italien, erwartet dort eine mediterrane Wunderkammer: Mittelalterliche
	Erdkugelmodelle treffen auf Eselsglocken aus den südlichen Alpen,
	hydraulische Maschinen aus Ägypten auf historische Schiffsgemälde. Ein
	Stockwerk höher eröffnet die von Thierry Fabre kuratierte
	Wechselausstellung „Bleu Noir“ mit Joan Mirós monochrom strahlendem Gemäl…
	„Blau II“ und Goyas düsteren Radierungen „Los Caprichos“ (Launen). Die
	Gegenüberstellung dient als Sinnbild für das Verhältnis von Zivilisation
	und Barbarei, den Lumières und ihren Schattenseiten.

	Weiter führt der ambitionierte Parcours durch Arbeiten von KünstlerInnen
	aus beiden Seiten des Mittelmeers und streift dabei ebenso Napoleons
	Kolonialeroberungen und die Unabhängigkeitskriege wie auch den ethnischen
	Konflikt im Exjugoslawien und die arabischen Revolutionen, bis hin zu einer
	Sektion „Bleu tourisme, Noir mafia“: Fotografien der Mafiamorde in Sizilien
	an der einen Wand, Bilder der Auswirkungen des Massentourismus an der
	anderen.

	Kein Aspekt, keine Konfrontation, sei er noch so ungemütlich, wird hier
	ausgelassen. Die Ausstellung will einen Dialog schaffen. Durch die schmale
	Übergangsbrücke, die schwindelerregende 25 Meter über dem Hafenbecken in
	den Fort führt, verlasse ich das MuCEM. Nach all dem beeindruckenden
	Kulturaufgebot will ich endlich die Stadt erkunden. Aber es ist viel zu
	heiß.

	Also rufe ich Louise an, eine Freundin aus der Bretagne, die schon seit
	zehn Jahren in Marseille wohnt. „Kannst du mir einen Strand empfehlen?“
	„Der von den Catalans ist gleich in deiner Nähe“, antwortet sie prompt.
	„Kürzlich wurde dort ein Polizist angegriffen, was mit dem Einsatz von
	Tränengas endete, aber an sich ist der Strand sicher.“ Also nichts wie hin.

	Der Strand entpuppt sich als Riesenaschenbecher im Hochsicherheitstrakt.
	Ansonsten ist er aber super okay. Dichtes Geplätscher im glasklaren Wasser,
	untermalt von ständigen Durchsagen einer freundlichen Lautsprecherstimme:
	„Ballspiele und der Konsum von Alkohol sind am Strand verboten. Haschisch
	rauchen auch“. Später dann der fast väterliche Zusatz: „Die Badegäste
	werden aktuell gebeten, auf ihre persönlichen Sachen zu achten. Und an euch
	Taschendiebe: Kommt lieber gleich zu mir, bevor ich zu euch komme!“

	Ein wenig erfrischt setze ich mich in die nächste Bar und bestelle die
	lokale Spezialität: Pastis. Um mich herum nur Stammgäste. Ihr einheitliches
	Thema: Lästern über den neuen alten Hafen. Anscheinend wurden die
	ursprünglichen Bodenplatten aus dem schönen Stein von Cassis mit beliebigem
	Material ersetzt. „Das sieht jetzt aus wie überall“, meint einer. „Zum
	Schweißen der Ombrière hat die Stadtverwaltung luxemburgische Stahlarbeiter
	beschäftigt,“ ergänzt ein anderer, „als ob es hier nicht genug gute
	Schweißer gäbe, die einen Job suchen.“

	## Der Zoo ist alles andere als verwildert

	Am Nachmittag durchquere ich den basarartigen Markt der Capucins. Berge von
	Fisch, frisches Gemüse, Obst und orientalische Patisserien stapeln sich auf
	spartanisch zusammengeflickten Tischplatten und wackeligen Böcken. Die
	HändlerInnen schauen müde ins Leere. Vielleicht weil gerade Ramadan ist.
	Oder einfach nur wegen der Hitze. Behutsam schlendere ich bis zum Parc
	Longchamp. Dahinter soll es einen ehemaligen, seit 1987 verwilderten Zoo
	geben. Die Tiere sind zwar weg, aber die alten, malerischen Käfige und
	Vogelhäuser sollen bis heute erhalten geblieben sein.

	Verwahrlost ist hier allerdings nichts mehr: Alles neu, es gibt ein Café
	mit Musikberieselung, und in den renovierten Käfigen wurden dieselben
	scheußlichen Neonplastiktiere wie am Hafen drapiert. Seit März nennt sich
	das Ganze nun „Funny Zoo“, und wie man auf unzähligen Schildern erfährt:
	„Das Klettern auf den Tieren ist nicht gestattet“.

	Abends treffe ich Louise und ihre Freunde auf einer Dachterrasse. „Die
	Tiere sind panne“, bestätigt Romuald. Aber dass die Sommerkonzerte im Parc
	Lonchamp nun 30 Euro Eintritt kosten, findet er noch schlimmer: „Die
	Marseiller sind doch arm.“

	Zum Thema Kulturhauptstadt bekomme ich ausschließlich deprimierende
	Ansichten serviert: Louise, freie Fotografin, hatte von der Stadt zunächst
	den Auftrag bekommen, ihr Wohnviertel abzulichten. Doch der wurde in
	letzter Minute ersatzlos gestrichen. Kiki, die für einen Kulturverein
	arbeitet, berichtet ihrerseits: „Anstatt die vielen wohltätigen Vereine in
	das Projekt einzubinden, wurden sie gezielt behindert.“

	Plötzlich habe es eine Welle von Sicherheits- und Hygienekontrollen
	gegeben. „Eine schöne Säuberungsarbeit“, ironisiert sie. „Die Touristen
	sollen die Stadt positiv in Erinnerung behalten, aber die, die hier leben,
	haben nichts davon.“ Louise ergänzt aber: „Doch! Die Fans von Olympique
	Marseille.“ Dem Fußballverein wurde ein sündhaft teures Stadiondach
	spendiert. „Das hilft aber eher dem Bauunternehmer als den Fans, denn in
	Marseille regnet es doch sowieso nie“, kontert Kiki.

	## Fürsorge im Nobelviertel

	Langsam wird es etwas kühler, und von der Terrasse aus beobachten wir, wie
	ein Bus des städtischen Hilfswerks eine kleine Gruppe von Menschen mit
	kostenlosen Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Ein seltsamer Anblick,
	vor allem weil die umliegenden Häuser wie ein frisch erbautes, unbewohntes
	Nobelensemble anmuten. „Die ganze Gegend wird seit ein paar Jahren von
	privaten Investoren gekauft und teuer saniert. Fast alles steht leer, die
	meisten alten Mieter können es sich nicht mehr leisten, hier zu wohnen“,
	erklärt Pierre.

	Nach 13 Jahren in Marseille hat auch Romuald genug und will ins heimatliche
	Elsass zurück, um dort eine Buchhandlung zu eröffnen. Louise versteht ihre
	anfängliche, sozialromantische Verklärung von Marseilles Armut auch nicht
	mehr und will ebenfalls weg. „Geben Sie mir deine Tasche, Madame“,
	überrumpelte sie zuletzt ein zwölfjähriges Kind mit gezücktem
	Teppichmesser. „Was soll man auch von einer Kulturhauptstadt halten, die ab
	dem frühen Abend alle Busverbindungen aus den ärmeren Vierteln im Norden
	streicht, damit’s im Zentrum sicher bleibt?“

	Kaum zurück in Deutschland holen mich erschütternde Nachrichten aus
	Marseille ein: Auf dem Weg zum Hauptbahnhof wurde einem 22-Jährigen die
	Kehle mit einer Glasscherbe durchschnitten. Eine Woche später wird ein
	18-Jähriger beim Verlassen einer Diskothek mit Messerstichen attackiert.
	Und diesen Montag wurde ein 25-jähriger Drogendealer im Stil einer
	Hinrichtung auf offener Straße erschossen. Das ist der 13. Mord in
	Marseille im verheißungsvollen Jahr 2013.

	Prompt schaltet sich die Regierung in Paris ein und verbreitet Aktionismus:
	Premierminister Jean-Marc Ayrault, gefolgt von fünf Ministern, besuchte am
	Dienstag persönlich Marseille und versprach sofortige polizeiliche
	Verstärkung. 24 Sonderermittler und eine Einheit der nationalen
	Bereitschaftspolizei CRS sollen helfen, die seit Langem anhaltende
	Mordserie in der Unterwelt zu beenden. Libération begrüßt die Maßnahmen,
	zeigt sich aber skeptisch: „Der Ehrlichkeit halber wäre zu sagen, dass das
	nicht ausreichen wird, um die mörderische Spirale unter Kontrolle zu
	bringen. Die Antwort auf die Gewalt muss umfassend sein, wirtschaftlich und
	sozial, auf Dauer angelegt.“

	Etwas hoffnungsfroher, wenn auch kleinlaut, sieht es Le Figaro: „Trotz der
	Gewalttaten bleibt Marseilles touristische Ambition intakt“.

	24 Aug 2013

	## AUTOREN

	Elise Graton

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