# taz.de -- Schwarz als Modefarbe: Die große Beunruhigung

	# taz.de -- Schwarz als Modefarbe: Die große Beunruhigung

	> Man muss vorsichtig sein mit der Anrufung der Frau in Schwarz: Womöglich
	> schätzt man sie falsch ein. Wer ist sie?

	Bild: Ikonisch in schwarz: Coco Chanel im Jahr 1932

	Ob es nicht zu sehr nach Beerdigung und Trauer aussehen würde, hatten sich
	einige Beobachter gefragt, als weibliche Hollywoodstars im vergangenen Jahr
	erklärten, in schwarzen Kleidern bei den Verleihungen der [1][Golden
	Globes] erscheinen zu wollen, um so gegen sexuelle Gewalt und ungleiche
	Bezahlung zu demonstrieren. [2][Die New York Times fand die Ängste im
	Nachhinein] völlig unbegründet. Sie habe, schrieb Vanessa Friedman
	angemessen ironisch, selten ein solch elegantes Red-Carpet-Event erlebt.

	Warum fehlte die Kraft? Warum wirkte der Auftritt in politischer Hinsicht
	unangenehm naiv? Es könnte daran liegen, dass die Schauspielerinnen nicht
	daran gedacht haben, aus welchem Skript sie zitierten. Dass sie Anna
	Karenina vergessen haben, die Frau aus bester Gesellschaft, die in
	schwarzem Kleid einen Ball besucht und alle Blicke auf sich zieht. Das
	Urteil des Erzählers ist da bereits über sie verhängt: „Die Rache ist mein,
	ich will vergelten.“

	Tolstoi gegen Meryl Streep. Man muss vorsichtig sein mit der Anrufung der
	Frau in Schwarz; womöglich schätzt man sie falsch ein. Wer ist sie? Bei
	näherer Betrachtung wird es schwierig. Oft hat sie zum Beispiel selbst die
	Rolle der Rächerin gespielt. Als Geist und Untote, als „Woman in Black“
	spukt sie durch die Welt des Schauermärchens, als Projektion, der man sich
	mit Angstlust hingegeben kann. Ausgerechnet diese Übertragung kehrt
	übrigens in den aktuellen Trendbeschreibungen wieder.

	„Dominatix“, „Magie Noir“ und „Dark Arts“. Die Überschriften aus d…
	britischen und französischen Vogue könnten seltsam anmuten. Die Mode ist
	momentan doch bunt! Sie unterhält Kleider im Blümchendekor und
	Businessanzüge in „Juicy Fruit“ und Neon. Es gibt Fransen und Pailletten.
	Den Mustermix und selbstverständlich den unvermeidlichen Animalprint. Das
	Charisma der großen Katze, das Leuchten der Sonne. Das wären die
	Stichwörter, wenn sich nicht der Eindruck verdichten würde, dass dieser
	Optimismus etwas Wahnsinniges hat und ein Besuch der Frau in Schwarz
	eventuell helfen könnte, den Trend der Gegenwart genauer zu lesen.

	## Zufrieden mit der Rolle der Zuschauerin

	Die Adresse ist bekannt. Die Frau in Schwarz ist der ständige Gast der
	Mode, ihre Nemesis. Und sie ist eine Provokation, über die man sich lange
	Zeit am ehesten mit dem Gedanken beruhigen konnte, dass die Frau in Schwarz
	eine Frau in Trauer ist. Zurückhaltend und zufrieden mit der Rolle der
	Zuschauerin.

	So gehört sie als Allgemeinplatz ins Ensemble eines europäischen
	Dress-Codes, den auch Lady Mary Crawley (Michelle Dockery) versteht, wenn
	sie, nachdem ihr Verlobter in Folge eins mit der „Titanic“ untergegangen
	ist, keine Lust hat, sich in Schwarz zu kleiden. Die Farbe der Trauer
	erscheint ihr unvorteilhaft. Sie sei zu jung dafür, der Look ein Hindernis
	auf Partys. Ihr Vater ist empört, und die Tochter fügt sich. Eine Zeit lang
	läuft sie in schwarzem Taft und dem eigenen Verständnis nach am Rand durch
	ihre privilegierte Existenz.

	Diese Spur der Konvention ist eine der einflussreichsten, auf der man der
	Frau in Schwarz begegnen kann. Wenn auch nicht die einzige. Die
	Beunruhigung ist zu mächtig, um das Phantasma still zu stellen. Daher das
	Geisterhafte, daher der Spuk der Frau in Schwarz, den die „Men in Black“
	nicht mit ihr teilen.

	## Die Frau bleibt im Schatten

	In der gleichnamigen Untersuchung des englischen Literaturprofessors John
	Harvey beispielsweise gehören die Männer in schwarzen Anzügen ins Zentrum
	der europäischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Warum in einer
	Epoche des ungeheuren Reichtums die meisten Männer ausgesehen haben, als
	würden sie auf eine Beerdigung gehen, fragt Harvey mit Ruskin, Dickens und
	Baudelaire und führt vom Eindruck der Trauer zu einem Gefühl romantischer
	Verbundenheit und letztlich zu einem als männlich verstandenen Diskurs der
	Rationalität. Für den Dandy Beau Brummell etwa sei der schwarze Anzug ein
	Zeichen des Selbstrespekts gewesen, der Ausdruck einer Eleganz jenseits der
	Klassen, notiert Harvey. Die Frau in Schwarz bleibt für ihn völlig im
	Schatten.

	Eingeschlossen in das Dekor definierter Gesellschafts- und
	Geschlechterrollen, ist sie die in ihrem Erleben Isolierte. Sie ist die
	junge Hauslehrerin auf einem Gemälde Richard Redgraves („The Poor Teacher“,
	1844), die stumm und verzweifelt einen Brief in den Händen hält, während
	sich im Hintergrund die weiß gekleideten Töchter der Herrschaft im
	Sonnenlicht vergnügen. Oder die junge Witwe bei P. A. Fedotow („The Little
	Widow“, 1851), die ebenfalls wie betäubt erscheint. Auf dem Boden steht
	silberner Tafelschmuck, offensichtlich für den Verkauf und den Abtrag von
	Schulden bestimmt. Das schwarze Kleid der jungen Frau ist prächtig, ihr
	Gesicht blass.

	Sie lächelt nicht. Sie hält ihren Kopf nicht schräg. Streicht sich nicht
	kokett das Haar aus dem Nacken. Die Frau in Schwarz kann zu einer Figur der
	Sehnsucht werden. Vorausgesetzt, sie verlässt ihr Zimmer und ihr
	Totenreich. Nach draußen nimmt sie ihre Erfahrung mit, was ihr eine gewisse
	Kompromisslosigkeit verleiht. Sie kann Ally (Lady Gaga) heißen und in einem
	schwarzen Negligé „La vie en rose“ in einem schwulen Nightclub singen und
	die Idee von Tod und Strafe sehr weit hinter sich lassen. Oder sie kann,
	wie Janelle Monàe, einen knöchellangen Smoking tragen und die „Tarnung“
	(„Black an white, yeah that’s always been my camo“) in Eleganz und
	Gedankenschärfe verwandeln. Ihre Farben: Schwarz und Weiß und Pink. Nicht
	die Farben Schneewittchens, welch ein Glück!

	## Fruchtbarkeit und Tod

	Farben sind Teil von Konstellationen, schreibt der französische Historiker
	und Farbexperte Michel Pastoureau. Sie sind mehrdeutig und ambivalent. Was
	für die Farbe Schwarz die theologisch radikalste Gegenüberstellung mit Weiß
	und vor allem Rot meint. Schwarz, das ist die antike Farbe der
	Fruchtbarkeit, die mittelalterliche Farbe des Todes, die Farbe der
	Abwesenheit, auch die der Abwesenheit von Sünde.

	Eine Farbe der weltlichen Mode ist Schwarz zuerst im 14. Jahrhundert in den
	Städten Norditaliens, wo reiche Bürger gegen das Vorrecht des Adels, sich
	in bestimmte Farben zu kleiden, auf teuer gefärbte, schwarze Garderoben
	setzen. Eine noble Farbe war Schwarz dann im 15. Jahrhundert am Hofe
	Burgunds und in Spanien. Die Moralisten, die Reformatoren sahen in Schwarz
	die Farbe der Mäßigung, und nachdem im Farbkreis Isaac Newtons für Schwarz
	keinen Platz mehr war, brachte die Malerei des 19. Jahrhunderts, brachte
	die PFotographie das Schwarz als moderne Farbe zurück.

	Als hätte die Frau in Schwarz sich ihr Kleid nicht selbst ausgesucht. So
	liest sich das auch in dieser Herleitung. Sie muss eben warten, die Frau in
	Schwarz, bis ihr Coco Chanel eine Uniform schenkt, die im Glossar der Mode
	mit fast lächerlicher Folgerichtigkeit – „Little Black Dress“ – die
	Kleinheit im Namen führt. Es ist ein unkompliziertes, in seiner Einfachheit
	manchmal äußerst raffiniertes Kleid, und im Vergleich zu den Trauernden und
	Schönen des 19. Jahrhunderts ist die Frau darin eine Ikone der
	Unabhängigkeit. Sie sitzt nicht zu Hause herum; allein dafür muss man diese
	Pragmatikerin lieben. Ihre Alltagstipps allerdings können einem auf die
	Nerven gehen. Sei smart. Sei sexy. Pass dich an.

	## Kühle Priesterin des Luxus

	Die Frau im „Little Black Dress“ ist nicht das bewunderte Biest in Dior,
	keine romantische Streunerin in einem matt-schwarzen Mantel von Ann
	Demeulenmeester, und einen am Trauma arbeitenden Modeschöpfer wie Alexander
	McQueen haben die leistungsbereiten Prämissen dieses Kleides sowieso nie
	interessiert.

	Welche Gefühle sind zugelassen? Welche Abwehrstrategien sind akut? In
	polemischen Zeiten wie diesen stellt sich die Frage nach der Frau in
	Schwarz besonders dringend. Wer würde sich auf der heiklen Grenze zwischen
	Ab- und Anwesenheit besser auskennen als sie? Sich die Ernsthaftigkeit der
	Situation eingestehen, über Ungesagtes kritisch verhandeln oder umgekehrt:
	sich verschließen. Vielleicht geht es darum.

	Eine kühle Priesterin des Luxus ist sie zur Stunde, eine Königstochter in
	bodenlangem, fließendem und bei Valentino mit Pfauenfedern verzierten
	Kaschmircape. Ihr Schwarz ist glänzend (Gucci, Chloé) und mit Pailletten
	(Balmain, Celine, Prada, Dolce & Gabbana) und/oder Spitze (Alexander
	McQueen) besetzt. Man müsste blind sein, um die Chiffren höfischer Macht
	nicht zu erkennen, das Spiel mit der Kostbarkeit, das versucht, sich vor
	der eigenen Angst zu drücken. Dazu würden jedenfalls – gern zu Schwarz
	kombiniert – die Blumenmuster passen, die auf Unschuld plädieren. Das
	schreiende Neon und Anzüge in Zinnoberrot, die sich siegessicher jedem
	Anflug von Zweifel verweigern. Wie es aussieht, spitzt sich die Lage zu.
	Die Frau in Schwarz gibt es zu verstehen. Die Geister scheiden sich.

	1 Oct 2019

	## LINKS

	[1] /Golden-Globes/!t5024361
	[2] https://www.nytimes.com/2019/01/07/fashion/golden-globes-red-carpet-review.…

	## AUTOREN

	Elisabeth Wagner

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